Ремонт стен

ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ И ПЛИТКАМИ ИЗ ПРОБКИ.

Подготовка основания Цель применения клеевых растворов — прочное приклеивание плиток тонким слоем клея (слой клея не должен превышать 5,0 мм). При больших неровностях основания перед началом укладки плиток его выравнивают раствором выравнивающей штукатурной смеси. Применение выравнивающего раствора в качестве подкладочного слоя экономит клей для плиток. Стена должна быть идеально ровной (желательно вывести се в «ноль»), очищенной от грязи, пыли, извести, жира и остатков малярных покрытий. Все слабоприлегающие части штукатурки обязательно должны быть удалены. Бетон должен иметь возраст не менее 6 месяцев, а цементные и цементно-известковые штукатурки — не менее 28 суток. После предварительной очистки на такие основания можно клеить керамическую плитку без их предварительной обработки. К стене прикладывают реечный уровень длиной 2 м и проверяют ее вертикальность. Отклонения от вертикали, превышающие 5 мм (на 2 метра), необходимо заделать и выровнять примерно за сутки до начала работ. Нанесение выравнивающего раствора начинают с места, где больше всего неровностей. За один раз можно нанести слой раствора не более 2-3 мм. После затвердения первого слоя выравнивающего раствора можно наносить следующий слон. Раствор на основание наносят с помощью гладкой металлической терки. Сильно поглощающие или пыльные основания (например, старая цементно-известковая штукатурка) необходимо загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения («Ceresit СТ 17», «Аtlas Uni-Grunt» и т. п.). Грунтовка укрепит и стабилизирует основание, а также увеличит сцепление раствора с основанием (см. раздел «Грунтовки»). Грунтовку наносят равномерно на основание кистью или малярным валиком. На сильно поглощающие и пыльные основания (например, газобетон) лучше наносить два слоя грунтовки. При этом для первого слоя грунтовку можно разбавить водой в соотношении 1:1. Все места, где ранее был нанесен выравнивающий раствор, после его затвердения (минимум через 24 часа) покрывают грунтовкой еще один раз. Слабовпитывающие основания: покрытия из воднодисперсионных красок, имеющие хорошую адгезию к основанию, керамическая и каменная облицовка и пенополистирол предварительной грунтовки не требуют. При укладке плитки во влажных помещениях обязательным элементом является влаго- и гидроизоляция. После выравнивания поверхностей стен их покрывают влагоизоляционной грунтовкой (например, «Кегаgum Kiilto»). Особое внимание уделяют углам. Грунтовку тщательно втирают в пористую поверхность штукатурки. Валик для этого не подойдет — работают обязательно кистью, с нажимом. Укладка плитки на стену Существует несколько способов укладки плитки: по диагонали, прямой ряд «шов в шов» и прямой ряд со смещением. После подготовки поверхности и грунтовки необходимо будет установить опору под первый ряд плитки: во-первых, это эстетично, а во-вторых, убережет руки от порезов при затирке швов. Для приготовления клеевого раствора сухую смесь засыпают в воду, перемешивают вручную или механически, дают отстояться определенное по инструкции количество времени и снова перемешивают. Нужно обязательно выполнять инструкции, указанные на упаковке, по разведению смеси водой. Как работать с сухими смесями, смотрите в разделе «Приготовление растворов из сухих смесей». Клей наносят на подготовленную поверхность зубчатым шпателем (кельмой), по возможности в одном направлении и соблюдая одинаковую толщину раствора. Толщина слоя зависит от конкретного вида клея и от плитки. Для маленькой плитки — около 1 мм, а для крупной, естественно, больше. Шаг кельмы также должен соответствовать размеру плитки. Для плитки 5-10 см — 4мм; 10-20 см — 6мм; свыше 20 см — 8 мм. Более точно шпатель для работы можно подобрать с помощью пробного приклеивания. Если есть возможность, конечно. Клей должен покрывать 80 и более процентов площади плитки, если он покрывает меньше — шпатель не подходит. Сначала берут шпатель с самой маленькой гребенкой, например 6 мм. Клей наносят на стену и тщательно разравнивают. Затем расчесывают гребенкой шпателя и устанавливают плитку. Через пару минут плитку снимают с помощью кельмы и контролируют тыльную поверхность. Допустим, клей покрыл меньше 80%, тогда нужно приклеить еще одну плитку. На стену вновь наносят клей, разравнивают и прочесы ватт, но уже шпателем с большей гребенкой (например. 8 мм). Опять приклеивают плитку. Допустим, на этот раз вся площадь равномерно покрыта. Значит, шпатель выбран правильно. Откуда начинать укладку плитки и соответственно покрытие поверхности клеем — это скорее вопрос дизайна. Если в помещении есть декоративный элемент (вроде зеркала), начинают именно от него. Можно начинать от потолка или с самого заметного угла. Тогда нарезанные плитки, уложенные в последнюю очередь, не так бросаются в глаза. Более удобным и технологичным многие считают укладку снизу вверх с установкой первого ряда на жестко закрепленную рейку или правило. Ряд, который примыкает к полу, называют нулевым, или цокольным. Его высота должна быть не меньше половины плитки. Укладывают его в самую последнюю очередь уже после укладки напольных плиток. Это делается для того, чтобы скрыть неровные края обрезанных напольных плиток (из-за их высокой твердости). Готовый клеевой раствор равномерно наносят на поверхность гладкой стороной терки, а затем равномерно распределяют по стене гребенкой. Работать рекомендуют г. небольшими порциями клея. Клеевой раствор наносят на поверхность площадью не более 1 м2, так как жизнеспособность раствора, нанесенного на основание, не более 20-35 минут. Время это зависит от типа основания, температуры воздуха в помещении, а также от влажности воздуха. Раствор, который уже подсох на стене и утратил свои клеящие способности, удаляют и наносят новый слой раствора. При работах во влажных, подверженных отсыреванию или промораживанию помещениях рекомендуется пользоваться комбинированным методом нанесения клеевого состава. По этому методу раствор наносится как на основание (зубчатым шпателем с требуемым размером зуба), так и на склеиваемую поверхность плитки (ровным слоем толщиной около 1-1,5 мм при помощи шпателя). Как уже говорились выше, начать укладку плиток можно в любом месте. Но выгоднее всего начинать укладку от первой плитки в любом углу, если из расчетов расположения получается, что там должна находиться целая плитка. Если же первая плитка должна обрезаться, то начинают укладку от первой целой плитки в соответствующем для нее месте. Перед тем как положить плитку на клей, ее рекомендуют на несколько секунд окунать в воду. С одной стороны, это обеспечивает дополнительную прочность склеивания, с другой — так проще подправлять положение плитки. Укладку плиток начинают снизу и, чтобы швы были одинаковыми, используют дистанционные крестики — по два на каждую сторону и по одному в перекрестье. Плитки после укладки на стене прижимают рукой, а если плитки большие — подбивают их специальным резиновым молотком. Излишки раствора удаляют до его затвердения. Уровень плитки и правильность ее расположения тоже проверяют сразу, исправить им потом практически невозможно. Последними укладывают резаные куски. Плитки должны лежать в одной плоскости. Каждые два-три ряда уровнем проверяют вертикаль. В завершении данного этапа работы осторожно снимают направляющую рейку. В случае, если под рейкой находится слой раствора, его осторожно удаляют шпателем, после чего отрывают рейку зубилом или отверткой. Последний этап укладки керамических стеновых плиток — укладка первого ряда цокольных плиток. Напомним, что эту работу следует выполнять только после укладки напольных плиток. Особое внимание нужно уделить углам. Внутренние углы затирают силиконовыми герметиками или же еще в процессе укладки устанавливают в них специальные пластиковые или металлические профили. Они придадут облицовке законченный вид и обеспечат дополнительную гидроизоляцию угловых стыков. Позже при работе со смежной стеной «уголок» затирается клеем и плитка укладывается на профиль. Для оформления выступающих углов есть соответствующий профиль. С одной стороны плитка заводится под него, с другой — укладывается на него внахлест. И так по всей высоте. Затирка швов Через 24 часа (в зависимости от инструкции) после завершения укладки стеновых плиток можно приступать к заполнению швов, используя раствор для затирки швов нужного цвета. Сухую смесь высыпают в чистую емкость, добавляют необходимое количество воды и перемешивают до получения однородной массы. Затем делают технологический перерыв по инструкции изготовителя и снова перемешивают. Перед нанесением еще раз перемешивают раствор и диагональными движениями заполняют им швы при помощи резинового шпателя или терки с приклеенной резиной. Излишки раствора собирают и еще раз заполняют швы. Потом проходят по поверхности хорошо отжатой губкой — без давления, чтобы не вымыть из швов свежую затирку. Для настенной облицовки характерны слегка вогнутые швы, их формируют вручную. Затем швы полируют влажной губкой. Когда раствор подсохнет (через 15-30 минут), моют поверхность, собирая при этом лишний раствор и очищая плитки. Эту работу удобно выполнять при помощи поролоновой губки ила терки, оклеенной поролоном, слегка смоченной водой. Через 1-1,5 часа раствор полностью высохнет (поверхность плитки при этом посветлеет) и можно будет приступать к окончательной очистке, которую лучше выполнять чистой фланелевой тряпкой или жесткой поролоновой губкой, смоченной в растворе воды со специальным средством для снятия цементно-затирочной пленки. Растворы для затирки швов, как правило, являются минеральным составом, вяжущим элементом которого служит цемент, и для правильного протекания процесса схватывания его нужно увлажнять водой. Действительный цвет шва установится после полного высыхания, т.е. через 2-3 дня. На протяжении 2-4 дней швы следует смачивать водой. Все швы после высыхания лучше обработать специальными влагостойкими грязеотталкивающими составами. Гидроизоляция Соединения между полом и стеной в помещениях с влажным режимом, например в ванной комнате, надо заполнить силиконовым герметиком. Силиконовую массу в избытке выдавливают из тюбика и наносят на шов. Затем увлажняют массу вместе с прилегающей поверхностью плиток мыльной теплой водой. Остатки силикона собирают пластиковой расшивкой, которая уберет лишний силикон и поможет придать шву желаемую форму. Швы можно заполнять также с помощью монтажного пистолета и картриджами с силиконовым герметиком. Можно также грунтовать в 2—3 слоя гидроизоляционной грунтовкой на высоту около 10 см. Если вместе с облицовкой стен выполняется облицовка внутреннего угла примыкания стен и пола, то по всему периметру помещения можно проклеить битумную ленту, загибая ее так, чтобы вдоль стены получился 4-5-сантиметровый бортик. Для наклеивания ленты используется строительный фен. Облицовка стен плиткой из пробки Настенную плитку делают из гранулированной пробки толщиной 3 мм и размером 300 #215;300 мм, 600 #215;300 и 610х305 мм. Они бывают одно- и двухслойные, у которых основной слой иногда окрашивают, а на него несплошным ковром напрессовывают шпон из натуральной пробки. В итоге получаются цветные вкрапления на фоне текстуры пробки. Пропитка воском позволяет применять покрытие в ванной и на кухне, а также делать влажную уборку. Необходимые инструменты: уровень, стальная линейка, отвес, монтажный нож, ножницы, зубчатый шпатель, емкость для клея, валик из пенопласта или велюра, валик для обработки швов. Пробка держится хорошо на обычном (для плиток) или специальном (для пробки) дисперсионных клеях. В зависимости от отделываемого помещения можно использовать обычный белый клей (ПВА) или биоклей, в состав которого не входит растворитель. Для предотвращения искажений размеров плиток необходимо извлечь их из пластиковой упаковки за 24 часа до наклейки на месте укладки. Укладку плиток на стенах лучше вести «в разбежку» или «в перевязку», как при кладке кирпича. Тогда не будут образовываться неровные вертикальные швы, которые иначе неизбежны из-за небольших различий в размерах плиток. Поверхность укладки должна быть ровная, чистая и сухая. В случае, если оштукатуренная поверхность осыпается, ее необходимо прогрунтовать. Вначале измеряют длину стены и отмечают середину, затем с помощью отвеса, уровня и длинной рейки проводят на стене две основные линии (вертикальную и горизонтальную). Обе линии должны проходить посередине, то есть делить стену пополам по высоте и длине. Затем очерчивают положение первой плитки, находя лучшее местоположение против двух осей и начиная от точки пересечения осей. После этого шпателем или велюровым валиком, наносят тонким слоем клей на стену площадью 1 м2. Если используется контактный клей, необходимо нанести клей на обе склеиваемые поверхности, т. е. покрыть клеем следует и оборотные стороны плиток. Плитку наклеивают, приложив вначале к стене нижним краем, затем надавливают на всю поверхность. Тогда примыкание будет плотным, без пузырей. Плитки продолжают устанавливать одна за другой по площади максимально в 1 м2. Остальные плитки устанавливают по порядку. Сначала устанавливают ряд целых плиток до края стены, потом устанавливают другой ряд над первым. Однако установку второго ряда следует начать с того, что поместить край нерпой плитки прямо над центром нижней плитки. Монтаж третьего и последующего рядов продолжают таким же образом. Специальным валиком или круглой палкой прокатывают участки стыков плиток. Так удастся избежать отслаивания уголков. При оформлении края одну плитку накладывают на уже приклеенную, а с помощью другой определяют и размечают расстояние от стены. С помощью монтажного ножа и стальной линейки разрезают плитку по намеченной линии. При оформлении края клей наносят зубчатым шпателем на обратную сторону плитки, а не на стену, потому что на узких участках очень сложно распределить клей равномерно по всей поверхности. Внутренние углы, как например, у дверных коробок, тоже обрабатывают по методу «две плитки», только здесь вертикаль на «один этаж» сдвигают налево или направо. После этого плитки аккуратно выкраивают и подгоняют. Участки стены, где установлены штепсельные розетки и выключатели, являются трудными зонами. Самый надежный способ оформить их — использовать бумажный шаблон. Бумага не должна быть слишком тонкой и мягкой. Подойдет чертежная бумага или остатки обоев. Готовый шаблон прикладывают к плитке и вырезают нужный контур.

ОКЛЕЙКА СТЕН ОБОЯМИ.

Виды обоев По сложности приклеивания и в зависимости от веса на 1 м2 различают легкие и тяжелые материалы. К легким относятся простые бумажные и дуплексные обои, а также флизелиновые. Тяжелыми считают текстильные, виниловые, стекловолокнистые, пробковые и т. п. Бумажные обои самые распространенные. Бывают как с гладкой, так и с рельефной поверхностью. Симплекс (от латинского simplex — простой) — однослойные бумажные обои различной плотности с нанесенным рисунком. Такие обои непрочны и требуют идеальных стен. Дуплекс (от латинского duplex — двойной) — обои, состоящие из двух склеенных между собой полотен. Они значительно прочнее, поскольку суммарная плотность бумаги дуплекса, как минимум, в полтора раза больше, чем симплекса. Под ними можно скрыть шероховатость стен. Текстильные обои представляют собой тканевую основу (шелк, лен, джут, вискоза), дублированную с изнанки бумагой. Недостатки текстильных обоев: нестойкость к механическим повреждениям и гигроскопичность, то есть их нельзя подвергать влажной чистке. Виниловое покрытие — самое распространенное в производстве обоев. Поливинилхлоридная масса (а именно она в просторечии зовется винилом) может наноситься на бумажную или нетканую (как правило, флизелиновую) основу. Существуют четыре варианта винилового покрытия обоев: твердое, гладкое, так называемая шелкография и вспененный винил. Недостатком большинства виниловых обоев следует признать воздухонепроницаемость. Пробковые обои состоят из тонкого слоя натуральной пробки (коры пробкового дуба), нанесенного на бумажную основу. Эти обои обладают ярко выраженными антибактериальными, теплоизоляционными и особенно звукопоглощающими свойствами. Рекомендуются для использования во всех помещениях дома, кроме, может быть кухни и ванной. Флизелиновые обои однородны с лицевой и изнаночной стороны и состоят, как утверждают производители, из волокон растительного происхождения. После наклейки их можно покрасить водоэмульсионной, латексной или акриловой краской (выдерживают до пяти покрытий). Несомненным достоинством флизелиновых обоев является то, что они не нуждаются в смачивании клеем, вследствие чего не растягиваются и не «садятся». При наклеивании намазывается только стена, что позволяет подгонять полосы друг к другу с исключительной точностью. Флизелин используется также как основа под различные виды покрытий (например, винила). Структурные обои (под покраску) — это целая группа обоев, объединенных глубокой рельефностью покрытия и отсутствием многоцветного рисунка. При их изготовлении используются самые разные материалы в определенных сочетаниях. Как всегда, имеются основа и покрытие. У большинства структурных обоев покрытие — вспененный винил, основа бумажная. Двухслойные бумажные обои под покраску аналогичны дуплексу, но большей толщины и плотности. Эти изделия пропитываются специальным водоотталкивающим составом и даже после многократного окрашивания сохраняют свою водостойкость. Винил на флизелиновой основе — еще один вид структурных обоев. Эти изделия отличаются высокой прочностью (в том числе на разрыв) и прекрасными маскирующими свойствами: они сглаживают неровности и без следа скрывают трещины на стенах. Главное достоинство структурных обоев — возможность их многократного перекрашивания. Для этого обычно подходят любые дисперсионные краски, в том числе водоэмульсионная (обо всех отступлениях от стандартной технологии можно прочитать на рулоне). Обои выдерживают 5-15 слоев краски, при этом сохраняя водостойкость. Размеры рулонов структурных обоев часто отличаются от стандартных (0,53 #215;10,05 м) в сторону увеличения. Можно встретить показатели 0,53 #215;17; 1,06 #215;25; 0,53 #215;33,5 и даже 0,75 #215;125 м. Стеклообои состоят из стекловолокнистых нитей (из кварцевого песка, соды, доломита и извести), соединенных с бумажной основой. Стеклообои бывают гладкими и рельефными, причем переплетение нитей имитирует различные фактуры и рисунки: «рогожка», «елочка», «паутинка», «ромбы» и пр. Материал прикрепляют к стенам специальным клеем, после чего окрашивают воднодисперсионными красками (латексными или акриловыми). Обои без труда выдерживают 10-12 слоев краски, а самые толстые, с крупной структурой, можно красить до 25 раз.

Виды клеев для обоев Существующие клеи можно разделить на две большие группы: сухие и готовые клеи. Сухие клеи перед использованием необходимо приготовить к использованию, развести в нужном количестве воды, сварить или дать настояться. Готовые клеи поставляются уже полностью готовыми к применению. Жидкие (готовые) обойные клеи встречаются в продаже довольно редко. Единственный недостаток готовых клеев — это большая стоимость 1 м2 в сравнении с сухим клеем. Обычно фирма-производитель обоев сопровождает их списком рекомендуемых клеев. Их выбор зависит от основы обоев. Чтобы приобрести тот клей, который нужен, и в необходимых количествах, нужно внимательно читать этикетку на рулоне. Расчет необходимого количества обоев Прежде чем покупать обои, надо заранее определить, какое количество их потребуется. При этом необходимо учесть, что при наклейке обоев рисунок на стыках соседних полотнищ должен быть совмещен. Если обои одноцветные или с мелким рисунком, потери при нарезании полотнищ будут меньше, чем при использовании обоев с крупным рисунком. Кроме того, какое-то полотнище может быть повреждено или неправильно обрезано, а в процессе эксплуатации может возникнуть необходимость ремонта поврежденных обоев. Поэтому рекомендуется иметь их разумный запас. Стандартные размеры рулона: длина — 10,05 м и ширина — 50, 53, 56, 60 см. Существуют и другие стандарты, но они относятся в основном к текстильным, эксклюзивным, фото и стеклообоям, а также к самоклеящейся пленке. Во многих магазинах, торгующих обоями, имеется таблица, помогающая вычислениям. Тем не менее, заметим, что результаты получаются с погрешностью в сторону увеличения (по понятным причинам). Для правильного определения количества обоев необходимо знать высоту и периметр комнаты, длину и ширину рулона, число и размер окон и дверей. К примеру, вы хотите оклеить помещение размером 4 #215;5 м с высотой потолков 2,8 м обоями с шириной рулона 0,5 м и длиной 10 м. Сначала определим периметр комнаты: 4+4+5+5=18 м. Разделим периметр на ширину рулона: 18:0,5=36 — это необходимое число полотен. Количество полотен из одного рулона: 10:2,8=3 полотна. Теперь определим искомое число рулонов: 36:3=12. Из общего количества обоев отнимают площадь дверей и окон и корректируют количество рулонов. В действительности каждая дверь и окно сокращают потребность в обоях на 0,5 рулона. На случай неожиданного брака лучше брать про запас 1-2 рулона.

Технология оклейки обоями Для процесса оклеивания нужен набор простых инструментов: шнур с отвесом для контроля вертикального положения полотна, ножницы или нож для обрезки излишков, кисть или щетка или малярный валик для нанесения клея, прижимной валик или широкий шпатель для разглаживания обоев по стене. Неплохо иметь валик для обработки углов и швов, которым прижимают края полотнищ к стене. Такой валик может быть рифленым, гладким, узким. Для удаления старых обоев удобно использовать специальную отпаривающую машину, которая паром размачивает обои, вследствие чего они лучше отстают от стен. Для того чтобы воздействие этой машины было эффективнее, можно предварительно воспользоваться специальным игольчатым валиком, который делает в обоях отверстия, тем самым, улучшая проникновение пара вглубь обоев. Подготовка поверхности Если стены или потолки и раньше были оклеены обоями, проблем будет немного. Нужно лишь удалить старый слой, намочив его теплой водой, в которую можно добавить моющее средство или 5-10%-ный раствор клея. Если это не помогает, воспользуйтесь специальной жидкостью для снятия обоев (например, Quelyd Dissoucol от «Воstik Findley»). В крайнем случае, старое покрытие придется шлифовать или перфорировать (делать в нем отверстия), чтобы вода проникла внутрь. Идеальный вариант — наклеивать свежие обои на основу от предыдущих. Многие современные обои двухслойны, поэтому их покрытие снимается в сухом виде, не требуя увлажнения, а основа остается на стене. Чтобы узнать, хорошо ли приклеена основа, попробуйте смочить ее водой в нескольких местах, а затем проверьте, не образовались ли пузыри. Если стены или потолки оклеиваются обоями впервые, поверхность нужно предварительно обработать. Она должна стать ровной (но чуть шероховатой), сухой, чистой и химически нейтральной. Отслаивающуюся краску требуется удалить, трещины — зашпаклевать. Лучше всего нанести на поверхность слой грунтовки (например, фирм «Рufas» или «Неnкеl»), тогда обои будут крепче держаться и не отслоятся от стен. С той же целью можно наклеить на грунт специальную бумагу, которая выпускается, как и обои, в виде рулонов. Единственное противопоказание для наклеивания обоев — влажная поверхность. С этой проблемой нередко сталкиваются новоселы, въезжающие в недавно построенные дома. Сначала рекомендуется просто подождать, пока стены и потолки высохнут (по некоторым оценкам, оштукатуренные поверхности становятся сухими через 6 недель). Если же влага не исчезает, попробуйте загрунтовать поверхности слабым раствором обойного клея. Подготовка обоев Сейчас почти все обок производятся без кромок, поэтому обрезать по краям ничего не надо. Обратите внимание на маркировочные символы, имеющиеся на упаковке каждого рулона (их расшифровку). Подготовка рулонов заключается в их нарезании на полосы, соответствующие высоте стен или длине потолка в помещении. Если требуется стыковка рисунка, необходимо предусмотреть припуски. Обои разрезают на полотнища, длина которых должна быть несколько больше высоты оклеиваемой поверхности. Припуск примерно в 10 см будет достаточен, даже если в каком-то месте пол у стены будет немного скошен. Кроме того, высота комнаты не всегда одинакова во всех углах, а потолок не всегда будет абсолютно ровным. Если разрезать полотнище ножницами, это займет больше времени, а край обоев не будет таким ровным, кал при разрезании острым ножом по линейке. После нарезки полотнищ, необходимых для наклейки на стены, из остатков рулона можно выкроить куски нужных размеров для оклейки других, меньших по длине участков оклеиваемой обоями поверхности. Оклеивание стен обоями Нарезанные полотнища (примерно 10 штук) складывают одно на другое рисунком вниз так, чтобы каждое следующее полотнище было сдвинуто по отношению к нижележащему примерно на 10-20 мм. Складывать одно на другое больше 10 штук не рекомендуется, так как их края могут загрязниться при намазывании клея. При нанесении клея нужно стараться, чтобы он не попал на лицевую сторону обоев. С этой целью под нижнее полотнище обоев подкладывают макулатуру, а стопку продвигают продольной стороной к самому краю стола. Для качественного прикрепления обоев к поверхности нужно приготовить клей (в соответствии с инструкцией его изготовителя), равномерно нанести на полосу и дать ей пропитаться. Клей наносят щеткой или валиком, равномерно распределяя его по поверхности, причем делают это так; сначала наносят полосу клея посередине, затем смазывают удлиненную сторону полотнища и, наконец, край, который ближе к работающему. На краях обоев должно быть достаточное количество клея. Поэтому их рекомендуется смазывать движениями кисти вдоль полотнища, заходя за края обоев. После нанесения клея бумага становится волнистой, и края обоев начинают заворачиваться. Наклеивать обои на стену можно только тогда, когда все неровности на листе исчезнут и полотнище станет совершенно ровным. Смазанное полотнище необходимо сложить намазанной поверхностью внутрь, уложить на чистую бумагу, расстеленную на полу, и оставить для пропитки клеем. Чем толще обои, тем больше времени надо для их пропитки. Время насыщения клеем для бумажных обоев (одно- и двухслойных) составляет приблизительно 5-7 минут, для других типов обоев на бумажной основе (в том числе с полимерным покрытием) — 8-10минут. Обои на тканевой и нетканой основах и стекловолокнистые обои монтировать очень легко: клей нужно наносить прямо на стену, а не на полотно. Полосы при этом не нужно пропитывать, они навешиваются в сухом виде. Флизелиновые вообще не требуют пропитки. В этом случае клей наносится прямо на стену. Следует учитывать, что тонкие бумажные обои быстро пропитываются и становятся непрочными, их можно порвать при наклеивании. Виниловые обои и шелкография должны как следует пропитаться клеем, их не рекомендуется перегибать, чтобы не повредить верхний декоративный слой. После промазывания текстильные обои не следует перегибать. В идеале температура в комнате при оклейке должна быть не ниже 10 0С и не выше 23 0С, относительная влажность воздуха — не более 70%. Наклеивают обои двумя способами: с перекрыванием кромки соседнего полотнища (внахлестку) или встык, вплотную сдвигая края соседних полотнищ. Если толстые обои наклеивают встык, то необходимо, чтобы стык между полосами не был виден. Для этого требуются тщательная подготовка обоев и предварительная отбивка мелом вертикальных линий па стене по отвесу. Наклеивать обои начинают от угла комнаты со стороны стены с окнами. Перед наклейкой первого полотнища в углу комнаты необходимо обязательно при помощи отвеса отбить вертикальную линию. По ней наклеивают первое полотнище. Вертикальность каждого следующего наклеиваемого полотнища проверяют по отвесу. Косо наклеенное полотнище придется сорвать и заменить новым. Оклейку обоями выполняют вдвоем. Один берет сложенное увлажненное полотнище обеими руками, придерживая между большим и указательным пальцами, чтобы оно не надорвалось. Стоя на столе, он развертывает полотнище и верхний его край прикладывает к стене. Другой участник работы, стоящий на полу, поддерживает нижний край полотнища и помогает совместить кромку с вертикальной линией, отбитой на стене. После этого полотнище слегка прижимают к основанию руками, а затем щеткой вытесняют пузырьки воздуха движениями сверху вина и от оси к краям. Если у края полотнища выступил клей, его необходимо сразу же вытереть чистой тряпкой. По клею, выступившему из шва, нельзя проводить щеткой, иначе можно загрязнить обои. Если клей выступает из шва, значит, его было Нанесено слишком много. При наклейке обоев в углах полотнище должно заходить с одной стороны на другую не более чем на 3-5 см. Первое полотнище на другой стене наклеивают от самого угла, перекрывая эти 3-5 см. Стыки и места перекрывания отдельных полотнищ обоев нужно сильно прижимать к основанию, чтобы они плотно приклеились. Наклеивать в угол целое полотно не стоит, так как они практически никогда в этом месте плотно к обеим стенам не прикрепляется, а после высыхания отстает.

ОБЛИЦОВКА СТЕН СУХОЙ ШТУКАТУРКОЙ.

Здесь также рассматривается технология с использованием материалов фирмы «Тиги-Кnauf». При данном способе облицовки стен лист гипсокартона крепится к базовой стене при помощи клея. Высота облицовки определяется высотой листа, т.е. недопустимо образование горизонтальных стыков листов гипсокартона. Вес 1 м2 облицовки — около 11,5 кг. Перед началом работ необходимо удалить с базовой стены старое покрытие, грязь и протереть пыль. В случае облицовки идеально ровной поверхности лист укладывают у стены лицевой гранью вниз на подкладки из брусков, досок пли любого другого подручного материала. Необходимое количество клея «Fugenfuller» (в помещениях с повышенной влажностью применяют смесь «Fugenfuller Gidro») разводят водой до консистенции густой сметаны. Зубчатым шпателем (размер «зуба» 3-6 мм) раствор наносят на лист сплошными продольными полосами и по всему периметру. Ширина полос 50-100 мм. Затем лист со слоем клея устанавливают на стену. Положение листа корректируют с помощью 2-метрового реечного уровня. Лист к стене аккуратно прижимают с помощью деревянного бруска со сточенным торцом, стараясь не повредить при этом слой картонной облицовки листа. После установки всех листов швы обрабатывают шпаклевкой и проклеивают армирующей лентой. Зазоры у пола и потолка заделывают полосами изоляционного материала и герметикой. Если базовая стена имеет неровности (бугры и впадины) до 20мм, для приклеивания гипсокартонных листов следует применить монтажный клей на гипсовой основе (например «Perlfix Ansetzgips»). На уложенный на подкладке лицевой стороной лист гипсокартона наносят приготовленный раствор монтажного клея. Клей наносят кучками вдоль панелей с интервалом 30-35 мм, а по периметру — с минимальным интервалом. Затем устанавливаемый лист плотно прижимают к базовой стене и через рейку легкими ударами выставляют по уровню. По окончании монтажа заделывают швы и зазоры. Самый неприятный случай — если неровности стены превышают 20 мм. Для создания ровной поверхности на базовой стене сначала необходимо сформировать ровную плоскость. Сделать это можно при помощи полос гипсокартона шириной 100 мм, установленных продольно и по периметру листа. Полосы нарезают и наносят на них кучками монтажный клей «Perlfix Ansetzgips». Плотно прижимают и с помощью реечного уровня выставляют их в одну плоскость. Через 1,5-2 часа раствор застынет и можно будет переходить непосредственно к монтажу листов гипсокартона. Устанавливаются листы так же. как в случае ровной поверхности — на клей «Fugenfuller» или «Fugenfuller Gidro». Затем заделываются швы и зазоры между листами. Если необходимо устроить звуко- и (или) теплоизоляцию, на базовую стену сначала наклеивают лист пенополистирола и ждут полного схватывания раствора, После этого наклеивают гипсокартонные листы так, как было описано для ровной поверхности.