Ремонт пола своими руками

Дата публикации: 07 апреля 2017

Ремонт пола своими рукамиРемонт пола своими руками.

Ремонт деревянного пола.

В процессе эксплуатации доски пола просажуются, изнашуются, коробятся. В результате пол играет, рыпит. Из за повышенной влажности возможное загнивание и повреждение доски грибком.

Перед началом ремонта необходимо внимательно осмотреть полы и определить их конструкцию. При большом объёме повреждённости полы на дефектном участке перемащивают. Работы ведутся в такой последовательности. Сначала снимают плинтуса. Потом при помощи топора поднимают каждую доску осаждают на место. Выступающие гвозди вынимают клещами с расщепом. Освобождённые от гвоздей 3-4 доски соединяют при помощи клиньев. После чего каждую доску прибивают несколькими гвоздями к лагам. Головки гвоздей необходимо сжать плоскогубцами и утопить в доску на глубину 2-3 мм. Плинтуса устанавливают на место. Если в полу с досок, прибитых гвоздями, образовались щели, то ремонт выполняют без разборки полов. При присутствии в полу больших щелей их лучше заложить рейками, точно подогнанными по форме щели. Сначала щели тщательно расчищают, потом, соответственно к их размерам, из мягкого сухого дерева заготавливают планки. В пересечении такая планка имеет вид клина, который слегка сужается. Планки ставят насухо либо на клей ПВА; забивают их при помощи киянки. В узкие щели забивают штукатурную дранку либо закладывают её шпаклёвкой. Для её приготовления в 1л воды 250 г столярного клея. В горячий клеевой раствор при постоянном помешивании всыпают мелкую древесную тырсу (но не деревянную муку) до появления густой массы, которой сразу же замазывают щели.

Для того чтоб не вымазывать полы вокруг места ремонта, сделайте из плотной бумаги или плёнки трафарет пола и нанесите шпаклёвку шпателем по трафарету, пока она не заполнит щели. Трещины в полу размером до 5-6мм можно замазать мастикой с 5 весовых частей цемента, такого же количества тырсы, 14ти частей воды и 2 частей столярного плиточного клея. Клей варят в воде до полного его растворения. Потом в него добавляют цемент, тырсу, сухую краску под цвет полов и тщательно перемешивают. Мастику закладывают в трещины пола шпателем, разравнивают и после высыхания зачищают наждачной бумагой. Применяют мастику тёплой, а чтобы не высохла, ставят в посудину с горячей водой.

Ещё один способ ремонта дощатого пола при помощи битума. Смолу расплавляют и заливают в щели, остатки срезают. Потом щели покрывают краской которая слегка растворяет битум. Вторая покраска всего пола полностью скрывает следы ремонта. Удаляя повреждённую грибком или гнилью часть доски, необходимо помнить, что прилегающий участок, снаружи цел, может быть уже заражена. Поэтому желательно удалить ещё 0,8-1,2м этой доски по длине и 2-3 доски по ширине. В лагах обнаруженные повреждения срезают до абсолютно здоровой древесины и на это место прибивают доску необходимой толщины. Если удаляется половина и более лаги, то новый участок усиливают двумя накладками с досок шириной, сравнивающей с высотой лаги, толщиной 40-50мм и длиной не менее двух длин вырезанного участка. Они должны крепиться не менее чем 5 гвоздями в каждый конец, кроме того по паре (один гвоздь в старый участок лаги, второй в новый) через каждые 250-300мм. Старые участки лаги, новые бруски и доски обрабатывают антисептиками, чтобы не допустить их загнивания. При отсутствие специальных средств все поверхности, кроме лицевых, 3-4 раза опрыскивают 5-10%-ним раствором медного купороса.

Если нужно заменить часть гнилой доски, то сначала просверливают два отверстия большим сверлом в местах сжатия (возле балки), а потом пропилюют узкой ножовкой с обеих боков соединения и перерубывают доску на балке или лаге долотом (большой стамеской). Торец уцелевшей доски должен находится под прямым углом к плоскости. Конец доски удаляют. Потом берут точно по размеру новую доску, молотком вгоняют её на место, потом прибивают гвоздями. Если доски пола прогинаються, при ремонте скрипите их шурупами диаметром 4-5 мм и длиной 30-50мм. Шурупы ввинчиваются под наклоном в щели между досками. Потом головки аккуратно утопите. Шурупы ввинчивайте на расстоянии 0,5м один от одного. Во время ремонта нужно хорошенько убирать из под пола мусор, щепки, стружку поскольку в них может скрываться споры грибов и бактерии гнили. Ремонт полов из линолеума.

Пузыри на линолеуме, появляющиеся под воздействием влаги, разрезают острым ножом крест на крест двумя надрезами. Углы разрезов загибают наверх, подложку линолеума просушивают если необходимо потом чистят, и промазывают соответствующим клеем. Потом углы плотно прижимают и прокатывают качалкой. После того как клей затвердеет, небольшие щели, которые остались заливают стеарином. Линолеум может высохнуть, и тогда на стыках, появляются щели, в них попадает влага и покрытие коробится. Подберите кусок линолеума того же типа, вырежьте острым ножом полосу необходимой ширины и приклейте на место щели, прижмите грузом по всей поверхности. Разницу в цвете можно устранить при помощи воска или обувного крема. Незначительные щели в местах швов можно залить подогретым парафином или суриком, в результате чего появится выпуклый шов. После того как масса затвердеет, шов аккуратно разглаживают циклей. Во время ремонта полов, покрытых линолеумом, последний часто заменяют листами ДВП. Хорошо зашпаклеванный и покрашенный настил из неё имеет красивую поверхность, хорошие теплоизоляционные качества. Прежде всего в комнате снимают плинтуса. Полы тщательно отчищают. Потом на подготовленную поверхность кладут и плотно подгоняют один к одному листы ДВП. Листы не должны касаться стен.

Незакреплённый настил должен пролежать так неделю. По нему не только можно, а даже нужно побольше ходить. После этого листы следует хорошо подмести или пропылесосить и проолифить. Натуральную олифу лучше наносить щёткой или валиком. Как только листы просохнут, их крепят гвоздями вдоль стыков. Стыки и отступ от стены шпаклюют эластичной замазкой, потом прибивают на место плинтуса. Полы опять тщательно отчищают от грязи и пыли, и покрывают краской для пола. Если вы придерживались всех названых условий, то настил никогда не покорёжится и полы будут ровными и гладкими. Ремонт паркетного пола.

Красивым внешним видом, долговечностью, малой тепло и звукопроводимостью определяются полы набранные из паркета. Однако за пару лет интенсивной эксплуатации она может потерять свой лоск. На ней появляются подряпины выцвевшие места, на стыках между паркетными досками уступы и повреждения, вызванные действием влаги. В этом случае без ремонта пола не обойтись. Основные этапы такого ремонта это шлифование и нанесения лака. Работы выполняются в такой последовательности. В первую очередь освобождают комнату от всех предметов обстановки,что мешают, и снимают плинтуса, предварительно пронумеровав или как то обозначив их. Шлифуют паркет циклёвочной машинкой, используя шлифовальную шкурку зернистостью 40. Сначала циклёвочную машинку следует включить. Когда она наберёт необходимых оборотов, её вал постепенно опускают на обрабатываемую поверхность и подают машину вперёд, при работе с машиной не вкоем случае нельзя останавливаться, иначе в паркете могут образоваться выемки. Если необходимо остановится или сменить направление работы вал машины сначала нужно поднять. К трудно доступным местам например под радиатором отопления, можно добраться плоскошлифовочной машинкой; для обработки краевых участков пола очень удобной существует специальная машинка шлифовальный диск которой выступает за её корпус, или ленточная шлифовочная машинка.

В углах приходится шлифовать вручную. Однако и эту часть работы можно механизировать при помощи дельтоподобной шлифовочной машинки. Обработку пола (если она ровная ведут в продольном направлении. Неровные полы лучше шлифовать по диагоналям под углом 45 градусов к стенам. Но в любом случае машинку передвигают вперёд, назад. При этом обрабатываемая машинкой полоса должна частично перекрывать предыдущую. Шлифовать пол лучше, двигаясь от середины комнаты к её стенам. После шлифования пол нужно зашпаклевать. Из шлифовальной пыли собранной в мешок отсмоктующего устройства циклёвочной машины, и жидкого грунта порозаполнителя (или клея) готовят шпаклёвку, цвет которой соответствует цвету паркета. Смесь разводят в ванночке берут широким шпателем и заполняют швы, которые разошлись, и трещины, держа шпатель с небольшим наклоном и крепко прижимая его двумя руками к полу. Остатки шпаклёвки убирают. После шпаклевания отдельных участков, проходят весь пол, делая шпателем широкие движения. Через 20 мин зашпаклеванную поверхность шлифуют шкуркой меньшей зернистости. Полы тщательно пылесосят и протирают слегка смоченной тряпкой, а лучше специальной чистящей тканью, собирая остатки пыли. Наконец то паркет грунтуют, делают промежуточное шлифование вручную и покрывают 2-3-мя слоями лака.

В некоторых случаях ремонт паркетного пола заключается в замене клепок(паркетин), которые рассохлись или сломались, новыми или или закрывании небольших щелей. При замене повреждённой клепки, в первую очередь её нужно убрать. Для этого расколите её долотом или стамеской на несколько частей и выньте сначала середину, а потом остальное. Далее осмотрите бетонную основу и зашпаклюйте выбоины, конечно если они есть, цементным раствором с добавлением жидкого стекла (силикатного клея). В случае, когда паркет уложен просто на доски, выбоины и щели закройте кусочками деревянно волокнистых плит. Для закрепления клепки можно применить битумную мастику, которая имеет такой состав: битум 850-900гр; волокнистый наполнитель (например асбест) 150-160 гр. Наполнитель, подогретый до 110-120 градусов, добавляют небольшими порциями к расплавленному битуму температуры 170-180 градусов при беспрерывном помешивании до образования однородной массы. Мастика используется в горячем состоянии. Новая предварительно подогнанная клепка укладывается сразу же после нанесения мастики. Если заменяется несколько клепок, то они прижимаются друг к другу несколькими ударами молотка. Когда клепки влаживаються на дощатую основу без мастики, то для устранения рыпенния под паркет следует положить строительный картон или плотную бумагу.

После совмещения каждую клепку прикрепляют гвоздями длиной 40 мм и диаметром 1,6-1,8 мм. Один гвоздь забивают в торцевой паз и два продольный. Приклеенные или прибитые клепки пристругивают в один уровень с теми,что уже есть, а поверхность пола циклюют, тщательно прочищая каждый участок паркет вдоль шаров древесины при помощи цикли (металлической пластины с заострёнными краями). В домашних условиях циклей может служить кусок обычного оконного стекла. Правда при помощи него можно снимать только тонкий слой древесины. Чтобы избавится от небольших щелей в паркетном полу, их следует сначала прочистить тонким стальным проводом, а потом заполнить при помощи ножа замазкой с мелкой тырсы (дубовой или берёзовой) и столярного клея. Отремонтированный паркет натирают мастикой, чтобы выровнять цвет старого и нового паркета. Перед покрытием паркета лаком его циклюют и шлифуют шкуркой. Шлифуют полы при помощи циклёвочной машины, но если её нет, можно приспособить електрополонатератель, закрепив на его щётке при помощи стяжного хомута с металлической ленты наждачную бумагу на тканной основе.

Добавить комментарий.