Ремонт пола и стен

Дата публикации: 27 января 2017

Ремонт пола и стенПеред тем как начинать ремонтные работы в кухне, вам необходимо освободить ее от мебели и вещей. Если вы решили менять покрытие потолка, то лучше всего очистить помещение полностью. Это позволит за несколько часов побелить или оклеить потолок. Но чтобы не испачкать полы и стены, нужно предварительно укрыть их полиэтиленом, толстой бумагой или газетами.

Эту же операцию вам потребуется проделать и при оклейке стен, чтобы потом не пришлось мучиться, отмывая полы от засохшего клея. Вы сможете заменить бумагу в любой момент и постелить новые чистые листы, если старые запачкаются.

Для того чтобы заменить покрытие на полу, необходимо полностью освободить комнату и осторожно снять плинтусы.

Если вы решили поменять в кухне все, то лучше всего начать с потолка, иначе потом можно испачкать только что наклеенные обои или новый пол. Затем приступайте к работе со стенами, окнами, дверями и закончите ремонт заменой покрытия пола.

Существует 2 способа изменить потолочное покрытие: обновить старое или сделать новое. Но в любом случае необходимо прежде всего полностью очистить поверхность: размыть побелку, удалить обои или текстиль, снять старые плитки. После этого смочите потолок и, зачистив его циклей, полностью выровняйте поверхность.

На кухне, в том месте, где готовится пища, на потолке и стенах нередко оседает копоть, гарь, ржавчина, которая плохо удаляется при размывке. Для более качественной очистки потолка можно прибегнуть к одному из следующих способов: приготовить раствор из воды и медного купороса. Если необходима нормальная крепость, на 5 л горячей воды возьмите 200 г купороса. Если копоть старая и глубоко въевшаяся, приготовьте более крепкий раствор: 300 г (при средней степени загрязнения) или 500 г (высокая степень крепости) на 5 л воды. Затем раствор процедите, подогрейте до 70 °C и нанесите на ржавые или закопченные места 1–3 раза. После высыхания поверхности 1–2 раза покройте потолок грунтовкой (она продается в магазинах.

Можно также обработать закопченные места 2 %-ным раствором соляной кислоты, после чего следует промыть все чистой горячей водой. После окончательного высыхания загрунтуйте всю поверхность. При работе с соляной кислотой выполняйте работу в резиновых перчатках.

Если потолок загрязнен очень сильно, промойте его раствором кислоты, после чего затрите обычным известковым раствором, приготовленным на мелком песке.

Если крыша протекала долгое время и с потолка не удается убрать ржавые пятна ни одним из вышеприведенных способов, следует удалить старую штукатурку в этих местах целиком, до перекрытия, и нанести новую.

После очистки потолка приступайте к собственно отделке: побелке, окраске и наклейке плиток, обоев или текстиля или же обивке рейкой.

Это самый традиционный вариант отделки потолков.

В прошлом он был едва ли не единственным, но не самым лучшим. Появившиеся в последнее время новые материалы позволяют получить более качественное покрытие, чем меловое. К тому же оно более долговечное – срочный ремонт придется делать только в том случае, если вас затопят соседи сверху. Если же экстремальных ситуаций не будет, потолок прослужит без ремонта в течение 5–7 лет и более. Начинать ремонт потолка следует с устранения трещин. Замажьте их шпаклевкой, выровняйте все выступы и впадины и дайте поверхности высохнуть. После этого приготовьте известковый раствор. В него можно добавить хозяйственное мыло или поваренную соль. Мыло – хорошее дезинфицирующее средство, уничтожающее бактерии и препятствующее размножению насекомых. Соль увеличивает стойкость покраски.

Для приготовления раствора по первому рецепту мелко нарежьте или настрогайте кусок хозяйственного мыла, засыпьте стружки в емкость и залейте кипятком. После полного их растворения добавьте 1–2 столовые ложки олифы. Затем в другой емкости погасите 2 кг извести в 5 л воды и влейте туда мыльный раствор. Перемешав все ингредиенты, добавьте столько воды, чтобы 10-литровое ведро было заполнено.

Второй вариант приготовления раствора более распространен. Для побелки готовьте его по следующему рецепту.

в кастрюле разведите 1, 5 кг извести в 4 л холодной воды. Проявляйте осторожность, так как при гашении известь выделяет большое количество тепла и разбрызгивается. Затем в кастрюле в 1 л кипятка растворите 5 столовых ложек поваренной соли до полного исчезновения кристаллов и остудите. Остывший солевой раствор влейте в известь, добавьте воды до получения 10 л смеси, хорошо размешайте и процедите через несколько слоев марли. При желании в готовый раствор перед началом работы можно добавить 300 г какого-либо красящего вещества: окиси хлора, сажи, перекиси марганца, железного сурика, ультрамарина, охры и пр.

Подготовьте потолок к нанесению раствора: протрите его влажной тряпкой, чтобы удалить всю пыль. Затем смочите его поверхность чистой водой, нанося ее обычной маховой кистью. После этого той же маховой кистью, смоченной уже в известковом растворе, окрасьте поверхность потолка. Когда побелка немного просохнет, нанесите еще один слой известкового раствора.

Побеленная поверхность потолка после окрашивания может выявить различные дефекты. Некоторые из них проявляются в процессе окрашивания, другие – только после того как вы нанесете первый слой. Так, если на поверхности во время окрашивания после кисти остаются следы от ворса, значит, известковый раствор недостаточно жидкий. Исправить это можно очень просто, добавив в раствор определенное количество воды до получения массы нормальной густоты.

Если после побелки потолка на поверхности останутся небольшие крупинки, то причина в том, что перед началом работы раствор был плохо процежен, либо помол пигментных добавок слишком крупным. Этот недостаток можно устранить, процедив раствор 1–2 раза через несколько слоев марли и очистив всю поверхность от только что нанесенной побелки и частичек пыли.

Причиной появления крупинок также может быть то, что вы недостаточно тщательно очистили потолок перед побелкой.

Готовая к употреблению побелка.

Промышленность выпускает также готовую к употреблению побелку. Она расфасована в полиэтиленовые канистры либо в металлические банки и представляет собой густую пластичную массу, изготовленную на основе синтетического связующего (карбоксиметилцеллюлозы, дисперсии ПВА), пигментов и влагозащитных добавок.

Перед применением готовую побелку разбавьте равным объемом воды и перемешайте. Нанесите ее щеткой, кистью или с помощью краскораспылителя в 1–3 слоя, периодически просушивая в течение 2–3 часов. Расход побелки – 100–120 г на 1 м 2. Помимо того что готовая побелка не требует дополнительной подготовки перед использованием, она обладает повышенной прочностью по сравнению с обычной меловой.

Нанесение покрытия водоэмульсионной краской.

В последнее время большой популярностью пользуются водно-дисперсионные или водоэмульсионные краски. Они сравнительно недороги, их легко наносить, при этом они быстро сохнут и устойчивы к влаге. В отличие от известковой побелки эти краски не мажутся, даже если вы случайно заденете их.

Кроме того, можно проявить фантазию, экспериментируя с различными сочетаниями цветов, поскольку водоэмульсионные краски прекрасно смешиваются с пигментными красителями.

Однако следует учесть целевое назначение кухни как места приготовления пищи, а следовательно, скопления запахов, гари, накипи и т. д. Под воздействием всех этих факторов возможно изменение оттенка на цветных поверхностях.

Перед тем как наносить краску на поверхность, необходимо тщательно очистить потолок от старого покрытия. Затем заделайте все щели и трещины шпаклевкой, дайте ей подсохнуть и загрунтуйте поверхность потолка. Для грунтовки разведите часть краски водой в соотношении 2: 3. Затем, после высыхания грунтовки, нанесите тонкий слой краски, а через 2 часа – следующий.

Среди дефектов, которые могут образоваться на поверхности после нанесения краски, наиболее часто встречаются два.

Прежде всего это образование капель и подтеков, которые получаются из-за большого количества краски на кисти или валике. Для его устранения зачистите поверхность и снова нанесите краску.

Второй дефект заключается в скоплении краски на одном участке. Его устраните следующим способом: краску счистите и заново покрасьте поверхность. Только в этом случае не следует держать кисть или валик с краской долго на одном и том же месте.

Современной промышленностью выпускаются готовые к употреблению водоэмульсионные краски: белая, супербелая, интерьерная, фасадная. Различаются они по цвету наполнителя и области применения. Белая и супербелая, как правило, применяются только внутри помещений, фасадная используется в основном для наружной покраски зданий, ограждений и т. п. Самая качественная краска интерьерная, поскольку годится для внутренних и наружных работ и выдерживает значительные перепады температур.

Оклеивание потолков обоями.

Если кухня снабжена хорошей вентиляционной системой, то потолок в ней можно оклеить обоями. Для потолков обои лучше всего выбирать светлые, однотонные или с малозаметным рисунком.

Рисунок подбирайте тщательно, поскольку он изменяет зрительное восприятие пространства. К примеру, не все рисунки подходят для отделки потолка (широкие полосы, клетка, яркий цветочный рисунок могут вызвать негативные ассоциации). Тип рисунка (геометрический, цветочный и т. п.) и масштаб его раппорта должны соответствовать пропорциям и размеру помещения. Кроме того, работать с рисунком сложнее, он требует предельной точности и аккуратности.

Прежде чем наклеивать обои, подготовьте их к работе. Этот процесс включает в себя обрезку кромки, если таковая имеется, и раскрой рулонов на полотна нужной длины.

Тонкие обои наклеивайте внахлест, поэтому кромку обрезайте только с одной стороны. Обои средней и большой плотности наклеивайте встык, следовательно, их кромку обрезайте с обеих сторон.

Сейчас импортные производители выпускают обои совсем без кромки, поэтому при разрезании обоев на полотнища следите за совпадением рисунка на стыках. Разрезая обои, не забудьте добавить излишек в 5–10 см, чтобы создать напуск на стены. Это скроет неровности высоты потолка и поможет ровнее наклеить фриз.

Подготовив обои, уложите их стопкой лицевой стороной вниз на застеленный чистыми газетами пол. Валиком или маховой кистью ровным слоем нанесите клей на тыльную сторону полотнища и сложите его пополам клеевой стороной внутрь – это даст возможность равномерного пропитывания клеевого слоя. После сложите полотнище еще раз и оставьте на 5–10 минут для пропитывания. Учтите, чем больше плотность обоев, тем больше времени для пропитки они требуют (но не более 20 минут.

Обои на потолке лучше всего клеить с помощником, используя стулья или козлы. Если нужно наклеить обои внахлест, то делайте это по направлению от двери к окну – свет будет скользить по полотнищам и не будет давать бликов на местах их совмещения. Если на обоях нет кромки, клеить их можно в любом направлении, необходимо только следить за точным совмещением рисунка на стыках.

Делайте это в следующем порядке: разъединив концы полотнища, прижмите один край к потолку в месте примыкания его к стене. Помощник чистой щеткой, валиком или шваброй с поролоновой кромкой должен приглаживать оставшееся полотнище по всей длине, отступая примерно на 1 м. После чего разгладьте по потолку оставшуюся часть (рис. 1.

Рис. 1. Оклеивание потолка.

Для более ровного наклеивания обоев начертите на потолке две прямые линии. Это поможет вам верно расположить первое полотнище – именно по нему выравнивайте все остальные. Лучше всего наклеить первое полотнище строго по центру потолка и от него уже вести оклеивание комнаты в обе стороны. Но это допустимо, только если на обоях нет кромки.

Оклеивание потолка текстилем.

Такой способ отделки жилища достаточно новый. Впрочем, новое – это хорошо забытое старое.

Если кухня совмещена со столовой или отделена небольшим проемом, то потолок столовой можно оформить текстилем, а участок непосредственно над местом приготовления пищи покрыть краской в тон обивке. Используя в отделке потолков текстиль, сделайте из своей столовой оригинальный салон. Важно только подобрать гармоничное цветовое сочетание кухонной мебели, открытого пространства стен и деталей интерьера с расцветкой потолка. Поскольку на кухне в силу ее целевого назначения присутствует множество отделочных деталей (разноцветные прихватки, разделочные доски, разноцветные тарелки и т. д.), придерживайтесь выдержанной в одном тоне цветовой гаммы.

Для оклейки потолков подойдут светлые нежные шелковые ткани. Разрежьте их по полотнищам определенной длины и обязательно прогладьте, а затем аккуратно сложите.

Ткань на потолок наклеивайте таким же образом, как и обои. Есть только один секрет: чтобы на материале не проявлялись следы клея, нанесите его на поверхность самого потолка и через несколько минут, когда клей немного схватится, приложите ткань и прогладьте ее чистой хлопчатобумажной тряпкой в направлении от центра полотнища к боковым краям.

Еще одна особенность – ткань на потолок приклеивайте не внахлест, а встык, чтобы швы не выделялись в местах соединения. Если же швы все-таки заметны, заделайте их тесьмой одного тона с тканью или же, наоборот, контрастной.

Одним из современных материалов, предлагаемых промышленностью, являются пенопластовые плитки. Существуют пористые плитки и плитки, покрытые пленкой. Преимущество последних в том, что они устойчивы к воздействию влаги, и их можно мыть. Кроме того, плитки прекрасно скрывают неровности поверхности потолка. Разумеется, для кухни целесообразно подобрать моющиеся плитки.

Перед тем как начать приклеивать пенопластовые плитки, тщательно очистите поверхность потолка от побелки, чтобы через несколько дней не пришлось переделывать потолок.

После этого шпаклевкой замажьте все щели. Когда состав высохнет, на каждую плитку нанесите слой клея. Чтобы уменьшить расход клея, наносить его надо либо по периметру, либо крестообразно. Cмажьте клеем поверхность потолка и дайте клею немного схватиться. Только после этого плитки приклейте к потолку и немного прижмите.

Если высота вашей кухни 270 см и более, вы можете сделать подвесной потолок. Он вполне окупает большие затраты на его оборудование, так как способен совершенно скрыть все конструктивные недостатки и пятна от воды, возникшие в случае повреждения труб. Потолок легко демонтировать, просушить панели и поставить их на место.

Еще одно достоинство такого потолка – возможность распределить источники света так, как будет наиболее удобно.

Оборудовать подвесной потолок можно следующим образом. Для этого сначала сделайте разметку, начертив на стене линию на уровне размещения панелей. Затем установите балки, на которые будут крепиться листы гипсокартона. Надо учитывать, что все это займет примерно от 10 до 20 см высоты, что сделает уровень готового потолка ниже.

Если вы запланировали установить точечные светильники, то позаботьтесь об их размещении заранее, до того как вы соберете потолок. Для этого точно разметьте расстояние между ними и прочертите линии на стене. По этим линиям сделайте углубления для проводки (рис. 2). Провод каждого светильника протяните до нужной точки и чуть закрепите его.

Рис. 2. Подвесной потолок.

Теперь приступите к работе с плитами потолка. Перед тем как установить их на бруски, проделайте отверстия под светильники. Делайте их равными не ободку, а плафону светильника. Сначала выполните небольшой прорез обычным столярным ножом, а затем лобзиком или пилой выпилите отверстие. При желании его можно полностью вырезать ножом.

При установке панелей выведите светильник наружу и только потом прибивайте панели к брускам. Затем проведите окончательную установку светильников. Далее замажьте шпаклевкой следы от гвоздей и покройте поверхность краской.

Оформление стен кухни очень важно. От их цветового решения зависит, станет ли кухня светлой и просторной или же маленькой и уютной, где будет приятно посидеть всей семьей за ужином перед телевизором. Вариантов здесь множество, важно выбрать тот, который отвечает вашим вкусам и возможностям.

Оклеивание стен обоями.

При желании можно оклеить стены обоями. Для кухни лучше всего подойдут моющиеся обои или обои, покрытые специальным составом, предохраняющим их от загрязнения и истирания. Продумайте цветовое решение и рисунок обоев. Помните о том, что темный или интенсивный цвет, плотный рисунок способны сузить пространство, привлекая к себе внимание. Большую кухню такое оформление может сделать уютной, а маленькую – тесной. Светлые или приглушенные тона наполняют комнату светом, воздухом, раздвигают стены, создают ощущение чистоты. Они наиболее предпочтительны при выборе обоев для такого помещения, как кухня.

Перед оклеиванием оштукатуренных стен удалите с их поверхности все неровности и шероховатости. Очистите их от пыли, особенно в местах примыкания к потолку и вытяжной трубе; после чего трещины и щели замажьте шпаклевкой, изготовленной на синтетической основе, или штукатуркой.

Если вы планируете заменить обои, то старые слои полностью снимите со стен. Для этого хорошо смочите их горячей водой. Чтобы процесс размокания клея проходил быстрее, в воду добавьте специальное средство. Когда обои отмокнут, возьмите шпатель и, начиная сверху, снимайте одну полосу за другой. Делайте это осторожно, чтобы не повредить штукатурку, которая во влажном состоянии становится очень непрочной. Дефекты заделайте шпаклевкой или заново оштукатурьте и загрунтуйте стены.

К оклеиванию стен приступайте только после того, как покрасите двери, окна, плинтусы и потолок, чтобы краской или побелкой не испачкать обои.

Процедуру подготовки обоев для стен проводите так же, как и для потолочных обоев.

Через обои, особенно тонкие, могут быть заметны небольшие дефекты стен. Чтобы этого не происходило, на штукатурку, используя обычный обойный клей, наклейте встык листы бумаги белого, бежевого или светло-серого цвета. Когда клей полностью высохнет, приступайте к оклеиванию обоями.

Наклеивать обои можно двумя способами: встык и внахлест. Первый способ обычно применяют при работе с толстыми обоями, чтобы швы между полосами были менее заметны. Внахлест наклеивайте только тонкие обои.

Если вы предполагаете клеить обои внахлест, кромка накладываемого полотна должна быть обращена к свету, чтобы линия стыка не подчеркивалась тенью шва. Соответственно для оклейки правой от окна стены обрезайте левую кромку обоев, а для оклейки левой стены – правую.

При оклеивании стен обоями без подгона рисунка рулон просто разрежьте на полотна нужного размера (длина полосы должна равняться высоте стен). При наклеивании обоев с подгоном рисунка возьмите два рулона, положите их рядом и раскатайте, совместив рисунок, только после этого нарезайте полосы нужной длины и т. д. Не забудьте оставить небольшой излишек в длину (5–10 см), чтобы был некоторый запас на неодинаковую высоту помещения.

Затем полосы положите на пол лицевой стороной вниз.

С помощью широкой щетки на каждую полосу равномерно по всей поверхности нанесите клей. Затем полосу сложите пополам и оставьте пропитываться клеем на 3–5 минут, если обои тонкие, и на 8–15 минут, если обои толстые. После этого полосу разверните, возьмите за верхний край и поднесите к стене. Чтобы легче было клеить обои, можно встать на табурет или стол.

C помощью отвеса выровняйте первую вертикальную полосу (рис. 3), которая будет служить в дальнейшем в качестве ориентира при наклеивании следующих полос.

Рис. 3. Работа с отвесом.

Приклеивать полосу начинайте с верхнего ее конца, постепенно спускаясь к середине и нижнему краю. Обои расправляйте чистой тряпкой или щеткой в направлении от середины к боковым кромкам, чтобы удалить из-под них пузырьки воздуха и расправить морщины (рис. 4). Полосы располагайте строго вертикально, иначе рисунок может не совпасть. Обои приклеивайте так, чтобы швы шли против света, это сделает их менее заметными.

Рис. 4. Направление разглаживающих движений.

Верхний край часто получается неровным. Исправьте этот недостаток с помощью острого ножа и линейки. Если этот недостаток не удалось устранить, по верхнему краю наклейте фриз или бордюр, который подберите в едином стиле и цветовой гамме с обоями.

В углах помещения полосы наклеивайте так, чтобы они слегка заходили на соседние стены на 1, 5–3 см.

В последнюю очередь оклеивайте участки над окнами и дверными проемами, для чего используйте подходящие по размеру остатки рулонов.

При оклеивании обоями участка стены, на котором имеются выключатели и розетки, отвинтите их защитный корпус. Предварительно отключите напряжение в сети, чтобы не подвергнуться поражению электрическим током. Приклейте полотнище на стену, а затем на ощупь определите расположение розетки или выключателя и сделайте крестообразное отверстие на этом месте (рис. 5). После этого отогните четыре образовавшихся «лепестка» и отрежьте их.

Рис. 5. Выполнение отверстия под розетку.

При наклеивании обоев за трубами центрального отопления отрежьте полосу таким образом, чтобы она полностью покрывала стены за трубой, а также выходила с другой стороны на 1–1, 5 см. Затем надрежьте полосу на уровне скрепляющих элементов труб (рис. 6), покройте слоем клея и пропустите под трубами. Чтобы полоса хорошо приклеилась к стене, пригладьте ее кистью или тряпкой.

Рис. 6. Разрезание полотна, проходящего под трубой.

Если вы испачкали обои клеем, то сразу же удалите его влажным ватным тампоном или тряпкой.

Чтобы полотнища обоев не отставали от стены и долго держались, следите за тем, чтобы в комнате во время их высыхания не было сквозняков.

Отделка стен линкрустом.

Из современных отделочных материалов интерес вызывает линкруст, обладающий относительной прочностью, гигроскопичностью и долговечностью. Этот материал с успехом можно применить при оформлении кухни, так как его легко мыть, и при этом он выдерживает обработку слабым раствором дезинфицирующих средств.

Линкруст (от лат. linum – «лен» и crusta – «кора») – отделочный материал, выпускаемый в рулонах. Линкруст на тканевой или бумажной основе сверху покрыт тонким (не более 1 мм) слоем пластмассы, полученной на основе алкидных смол.

Прежде чем приступать к оклеиванию стен линкрустом, снимите электропроводку, выключатели, розетки, плинтусы и наличники, которыми затем линкруст прижимается.

После этого приступайте к подготовке поверхности – отбейте старую штукатурку, нанесите новую, которую затрите и загладьте. Как только поверхность вновь оштукатуренной стены достаточно просохнет, протрите ее пемзой. Если такого материала у вас под рукой нет, используйте обычный силикатный кирпич или брусок, обернутый шлифовальный шкуркой.

Затем сухой тряпкой удалите пыль с поверхности и загрунтуйте ее. Для грунтовки приготовьте смесь натуральной олифы (2 кг), сурика железного тертого (1 кг) и сиккатива для затвердения состава (50 г.

Все компоненты тщательно смешайте, чтобы получилась однородная масса. Хранить приготовленную грунтовку можно не более суток, иначе ее свойства начинают ухудшаться. После того, как вы загрунтовали поверхность стен, надо просушить ее 2–3 суток. На следующем этапе выполните шпаклевание поверхности стен. В продаже имеется готовая шпаклевка, расфасованная в полиэтиленовые пакеты по 3, 10 и 15 кг. Но можно приготовить ее самостоятельно. Для этого смешайте сухой мелко просеянный мел (5 кг), клей сухой столярный (200 г), натуральную олифу или оксоль (250 г) и воду (2 л.

Клей соедините с водой, затем постепенно влейте олифу, постоянно помешивая, чтобы не было комков. Потом добавьте мел и перемешайте. Масса должна получиться однородной. Этой смесью обработайте поверхность стен. Как только стены подсохнут, зачистите их шкуркой, исправляя возможные дефекты, и заново загрунтуйте.

Грунт просушите несколько суток и только после этого приступайте к наклеиванию линкруста.

Линкруст нарежьте полотнами нужного размера, стараясь соблюдать рисунок. Не забудьте оставить около 10 см для усадки. Нарезанные полотна сложите в рулоны и замочите их на 3–5 минут в горячей (до 60 °C) воде. После чего рулоны поставьте вертикально, чтобы стекла вода. Затем их раскатайте на полу лицевой стороной вниз для размягчения и усадки. Через 6–12 часов линкруст можно наклеивать.

После усадки полотен возьмите рейку, равную длине полотна, приставьте к ее кромке и, плотно прижав, отрежьте кромку ножом. Таким образом с каждого полотна отрежьте две кромки. Нужно обрезать кромки как можно ровнее, чтобы во время наклеивания они сошлись, не образовывая заметных стыков. Кромки обрезайте только у намоченных и давших усадку полотен линкруста.

При наклеивании подготовленного линкруста щели в стыках между полотнами не образуются. Если же вы наклеите линкруст, не давший усадки, то спустя некоторое время после высыхания могут появиться большие (до 10 мм) щели в стыках между полотнами.

Для наклеивания линкруста применяйте бустилат или перхлорвиниловый клей. Можно приготовить мучной или крахмальный клейстер, добавив туда 200 г столярного клея для наклейки и 15 г для проклейки.

Полотна линкруста, уложенные в стопки, намажьте клейстером и наклейте. В том случае, если приходится перекрывать угол, приставьте к линкрусту рейку, прижмите ее к углу, закрепите и оставьте в таком положении до полного высыхании. Для того чтобы не образовывалось морщин, линкруст нужно сразу же разглаживать.

Первое полотно наклейте точно по отбитой вертикальной линии. При наклеивании второго и каждого последующего полотна следите за тем, чтобы рисунок совместился, при этом плотно прижимайте кромки друг к другу. Если вы правильно выполните все рекомендации, места стыков будут незаметными.

Линкруст следует просушить от 7 до 10 дней в зависимости от температурных условий. Только после этого его можно окрасить масляной или эмалевой краской нужного колера. Если все-таки появились небольшие щели, тщательно замажьте их полумасляной шпаклевкой, после высыхания затрите шлифовальной шкуркой и закрасьте 1–2 раза краской того же цвета.

Самый гигиеничный вид покрытия стен на кухне – это плитка. Она гигроскопична, легко моется, не впитывает запахов, не разрушается от воздействия чистящих и дезинфицирующих средств и, что немаловажно, обладает высокими экологическими характеристиками. Магазины предлагают огромный выбор плитки, что позволяет осуществить оформление кухни в любом стиле, подобрав цвет, фактуру, размер этого материала в соответствии с любыми запросами. Чтобы придать кухне оригинальность, можно подобрать плитку с растительным орнаментом или с элементами, выдержанными в национальном колорите.

При желании вы можете выложить плиткой не все стены, а только участок рабочей поверхности: над рабочим столом, мойкой, плитой. Стены выше и ниже этого уровня вы можете оформить обоями или покрасить.

Одним из важнейших является выбор цвета плитки. Для кухни используйте теплые светлые оттенки: оранжевый, кремовый и желтый. Оранжевый цвет повышает аппетит, способствует улучшению процессов пищеварения, активизирует работоспособность. Кроме того, считается, что оранжевый цвет оказывает омолаживающее действие на человека. Желтый и кремовый цвета, как полагают, позитивно воздействует на весь организм в целом. Кроме того, эти цвета также способствует пробуждению аппетита.

Работа с облицовочной плиткой требует большой точности, аккуратности и внимания, потому что некачественно выполненная работа по укладке этого строительного материала не только сводит на нет эффект от применения даже самой красивой плитки, но и способна повредить общему впечатлению от интерьера кухни. По желанию можно использовать 2 вида соответствующих друг другу узоров, скомбинировав плитки между собой в определенной последовательности и с определенным углом к поверхности пола (рис. 7.

Рис. 8. Типы укладки плитки: а – вразбежку; б – шов в шов; в – по диагонали.

Производите прикрепление плитки к поверхности с помощью цементного раствора или мастик. Цементный раствор приготовьте из 1 части цемента, 3 частей песка и 0, 5 частей воды, смешав их так, чтобы получилась вязкая масса, по консистенции похожая на жидкую сметану. Используйте раствор сразу же, поскольку добавлять воду в застывающий цемент нельзя – снижается прочность сцепления. Поэтому замешивайте цемент небольшими порциями, по 5–7 л, используя его в течении 1, 5 часов.

Помимо цементного раствора, можно использовать всевозможные мастики. В домашних условиях для выполнения небольшого объема работ их лучше приобретать в готовом виде, поскольку готовить мастики самостоятельно достаточно сложно, хотя и возможно. В качестве связующего компонента используйте битумы, казеиновый клей, гипс и полимеры. Все они предназначены для приклеивания плитки на уже оштукатуренные бетонные, кирпичные и деревянные поверхности, а также на стены, покрытые масляной краской.

Если вы решили подготовить мастику самостоятельно, в качестве основы лучше выбрать казеиновый клей. Залейте порошковый клей теплой водой в количестве, указанном в инструкции на упаковке, оставьте на 25–30 минут для набухания. Затем, постоянно помешивая, добавьте 3 части цемента, смешанного с 1 частью мелкозернистого песка. Продолжайте мешать до тех пор, пока масса не станет однородной.

Вместо цемента можно добавить смесь фтористого натрия (0, 1 часть), извести-пушонки (0, 5 частей) и известняковой муки (2, 5 частей). Воду добавляйте по мере необходимости до консистенции жидкой сметаны.

Облицовка стен керамическими плитками на мастике имеет ряд особенностей.

– поверхности, предназначенные под облицовку, не увлажняйте водой, а грунтуйте 8 %-ным раствором дисперсии ПВА.

– тыльную сторону плитки загрунтуйте дисперсией ПВА либо слоем приготовленной мастики.

– швы между уложенными плитками не должны превышать 2, 5 мм.

– швы между уложенными плитками не заполняйте мастикой, чтобы дать возможность подстилающему слою затвердеть.

Перед тем как приступить к кладке плитки, сделайте разметку поверхности, используя отвес, гвозди и шнур. Один гвоздь вбейте в верхнюю часть стены, отступив от потолка и угла стены примерно на 35–40 см, чтобы его шляпка выступала из стены на толщину плитки (учтите толщину цементного раствора или мастики). После этого к шляпке прикрепите отвес, по которому вбейте следующий гвоздь на расстоянии 25 см от пола таким образом, чтобы его шляпка соприкасалась со шнуром.

Если помещение, стены которого вы облицовываете плиткой, высотой более 3 м, то по отвесу вбейте еще и промежуточные гвозди. Затем возьмите шнур и натяните по горизонтали, вертикали и диагонали. В том случае, если он соприкасается с поверхностью или между ним и поверхностью получился слишком большой промежуток, угловые гвозди нужно вбить заново (рис. 8.

Рис. 8. Облицовка стен плиткой по маякам: 1 – гвозди; 2 – шнур отвеса; 3 – маячные плитки; 4 – фризовый ряд.

Вместо гвоздей можно использовать гипсовые марки (лепешки). Их следует устанавливать так же, как и гвозди. Прижмите гипсовые марки к стене с помощью мастерка или терки до требуемой высоты по шнуру и отвесу.

Прежде чем укладывать первый (нижний, фризовый) ряд плитки, необходимо учесть состояние пола: если пол еще не настелен или плитка будет укладываться не от пола, отметьте уровень начала кладки и по нему закрепите рейку, которая послужит вам опорой для первого ряда плитки. Если пол настелен, но имеет отклонение от горизонтали, то обрежьте плитки нижнего ряда с таким учетом, чтобы их верхние края образовывали прямую горизонтальную линию. В этом случае раскрой плиток производите не в процессе подготовительных работ, а непосредственно в ходе укладки.

Для того чтобы разрезать плитку, используйте стеклянные резаки по металлу и шаблон. При отсутствии резака подойдет обыкновенный стеклорез. Шаблон приложите к целой плитке с лицевой стороны, затем с сильным нажимом проведите по нему стеклорезом, стараясь не делать перерывов или отклонений. Затем разломите плитку руками или губками резака.

Чтобы проделать отверстие в плитке, используйте дрель и сверло необходимого диаметра. Сверлить ее следует осторожно, не отклоняя направляющей дрели, так как от резких движений плитка может треснуть. Чтобы избежать ее повреждения во время сверления, сначала сделайте небольшое углубление, слегка постукивая молотком по шляпке монтажного гвоздя или иного остроконечного инструмента, установив его на нужном месте, а затем сверлите, расширяя отверстие.

До начала работ плитки замочите в воде на 2–5 часов. За это время они пропитаются влагой, что увеличит прочность их сцепления с раствором или мастикой.

Перед облицовкой также слегка смочите водой поверхность стены, чтобы раствор быстрее схватился. Раствор или мастику нанесите на поверхность шпателем. Шпатель прикладывайте к поверхности под углом 45°. Раствором покрывайте не всю поверхность, а только ту ее часть, на которую будет накладываться плитка в ближайшие 10 минут. Плитки кладите рядами в направлении снизу вверх. Швы между ними делайте размером примерно 3 мм. Каждую плитку выравнивайте легкими постукиваниями, пока она не встанет так, как нужно. Цельные плитки прикрепляйте на открытых участках стены, обрезанные – в углах и на закрытых участках. У дверных и оконных проемов плитки кладите таким образом, чтобы на противоположных сторонах они были симметричны друг другу.

Границы плиток со стенами, а также углами должны быть аккуратными. Для этого пометьте их эластичной силиконовой мастикой, заранее защитив от нее края плиток клейкой лентой. Когда мастика будет разглажена и затвердеет, клейкую ленту следует удалить.

После того, как вы приклеили плитку, заделайте раствором швы. Чтобы они выглядели аккуратно, по ним можно провести деревянной шпилькой с закругленной головкой. После этого снова протрите плитки влажной ветошью.

Швы можно заполнить водостойкими замазками из 1 части белого цемента, смешанного с одной частью мелкозернистого песка или олифы и мела, взятых в соотношении 1: 4.

В продаже имеются также уже готовые замазки в тон плитке. Их разведите водой согласно инструкции на упаковке.

Раствор схватывается с плиткой, как правило, в течение суток. По истечении этого срока каждую плитку протрите влажной ветошью, не трогая при этом швов. При облицовке стен цветным коллажем (панно из керамической плитки) используйте бесшовный способ (иначе будет нарушен рисунок), поэтому укладку лучше производить не на цементный раствор, а на мастику или клей, подходящие для этой цели. Поверхность под облицовку готовьте более тщательно: местные неровности не должны превышать 5 мм.

Каждый ряд панно вначале выкладывайте на полу насухо (чтобы составить рисунок), а затем производите укладку плиток на стене. Облицовку начинайте с середины ряда, чтобы панно было симметричным.

Цветового оформления кухни можно добиться благодаря окрашиванию стен. Поскольку кухня – место, где чаще всего собирается вся семья, внимательно отнеситесь к выбору цвета. Здесь должно быть уютно и комфортно, поэтому цветовая гамма не должна быть перенасыщенной. Можно подбирать краситель по принципу контраста, используя два или несколько цветов, или окрашивать лишь отдельные элементы помещения, например плинтусы, наличники, окна, отопительные приборы и т. д. Важно соблюдать меру, не нарушая цельности восприятия помещения, помня о его назначении и множестве декорирующих деталей (занавески, прихватки и пр.). Поверхности в кухне окрашивайте масляной краской, эмалью, клеевой или водоэмульсионной краской.

Масляные краски состоят из пигментов и наполнителей, затертых на олифе. К их преимуществам относятся влагоустойчивость и термостойкость. Они почти не разрушаются под воздействием света, химических и дезинфицирующих препаратов. Из недостатков можно отметить токсичность, длительное время высыхания (до 3 суток) и герметичность (не пропускают воздуха). Обратите внимание на цену краски: если она очень низкая, это скорее всего говорит о ее соответствующем качестве.

Эмалевые краски – это красочные составы, приготовленные из смеси лаков и пигментов путем растирания в краскотерках. Пигмент для эмалевых красок разводится на масляных лаках. Эмалевые краски с их достоинствами и недостатками аналогичны по своим свойствам масляным краскам. Единственное отличие эмали заключается в том, что она быстрее сохнет по сравнению с масляной краской – до 24 часов.

Краски на известковой основе состоят из смеси гашеной извести с водой, поваренной солью или комбинированной олифой. Для придания холодного оттенка белого колера добавляют синьку. Разновидностью красок на известковой основе являются клеевые краски, в которые вместо извести добавляют мел. Значительным преимуществом такой краски является низкая стоимость и возможность приготовить ее самостоятельно. Покрытия из этого материала хорошо пропускают воздух и обладают устойчивостью к повышенной температуре. Кроме того, красочный слой не токсичен, быстро сохнет. Недостатком известковых красок является слабая устойчивость к повышенной влажности (со временем слой краски, вбирая влагу, отваливается от поверхности кусками). Кроме того, окрашенная поверхность подвержена истиранию. При прикосновении к стене можно испачкаться.

В водоэмульсионные краски входят мельчайшие пластмассовые частицы, добавленные в воду. При испарении образуется прочная эластичная пленка. Краски подобного рода обладают целым рядом положительных качеств: не токсичны, пропускают воздух и пары воды. После высыхания красочного слоя стену можно мыть. Их использование внутри помещений имеет много преимуществ относительно других красок. Значительным достоинством водоэмульсионной краски также является ее экономичность и укрывистость – 1 кг хватит для окрашивания площади в 5 м 2. И, наконец, водоэмульсионные краски можно наносить на стены, ранее окрашенные эмалевыми, масляными или клеевыми красками, если при этом не использовалась квасцовая или купоросная грунтовка.

К недостаткам водоэмульсионной краски относится относительная недолговечность покрытия (2–3 года против 3–5 лет эмалевого покрытия). Перед выполнением непосредственно малярных работ подготовьте поверхность. Она должна быть ровной, гладкой и без дефектов.

Перед тем как покрыть краской гипсовую или оштукатуренную стену, отшлифуйте ее пемзой или наждачной бумагой. Если на поверхности стены имеются щели и трещины, то надо их расширить, смочить водой и заполнить подмазкой. Неровности и другие дефекты сгладьте шпаклевкой. После шлифования загрунтуйте поверхность – эта мера позволяет уменьшить пористость покрытия и предотвратить чрезмерное впитывание краски.

В продаже имеется множество видов грунтовки для масляных и водоэмульсионных красок, но можно приготовить их и самим.

Грунтовка под клеевое и известковое окрашивание.

На 3 части жирного известкового теста берите 0, 25 части хозяйственного мыла и 0, 1 части олифы. Мыло измельчите и залейте небольшим количеством кипящей воды, в которой оно должно полностью раствориться. После этого в горячий мыльный раствор небольшими порциями влейте олифу и все тщательно перемешайте. Затем добавьте известковое тесто, размешайте до получения однородной массы и процедите. Полученную смесь разведите водой, чтобы всего получилось 10 л состава.

Купоросная грунтовка под клеевое окрашивание.

Для приготовления 10 л этой грунтовки возьмите 150 г медного купороса, 250 г хозяйственного мыла, 200 г любого животного клея, 30 г олифы, 2 кг измельченного и просеянного через мелкое сито мела. В 3 л кипящей воды всыпьте медный купорос. Отдельно в 2 л воды варите клей. Наструганное мыло добавьте в другие 2 л воды. Затем полученный мыльный раствор смешайте с клеевым раствором и в него небольшими порциями влейте олифу. Смесь тщательно перемешайте. Тонкой струйкой добавьте в нее раствор медного купороса. После полного охлаждения состава добавьте мел и воду таким образом, чтобы получилось 10 л грунтовки, которую затем следует процедить.

На каждый 1 м 2 оштукатуренной стены расходуйте примерно по 300 г грунтовки, а на 1 м 2 кирпичной стены – 450 г.

Перед окрашиванием оштукатуренных стен масляной краской пропитайте их чистой олифой, которую перед использованием слегка подогрейте, чтобы она лучше впитывалась в поверхность, при этом соблюдайте осторожность: олифа – легковоспламеняющееся вещество.

Окрашивать стены нужно в направлении сверху вниз. Известковый краситель наносите на влажные стены, а второй слой – только после полного высыхания первого.

Приготовление белого колера для масляной краски.

Требуется 1 кг просеянного через мелкое сито мела, 3 л воды, 40 г ультрамарина, 70 г столярного или плиточного клея. В 1, 5 л воды растворите мел. Одновременно приготовьте раствор ультрамарина из расчета 40 г вещества на 1, 5 л воды, а затем процедите. Растворы смешайте и добавьте клей.

На качество колера влияет количество клея: если его мало, краска обмеливается, а если его много, покрытие после высыхания может растрескаться. Для проверки качества колера покройте им участок поверхности и дайте высохнуть, после чего потрите рукой: хороший колер не должен сильно обмеливаться. Если это все же происходит, значит, вы добавили мало клея; если там, где вы прикоснулись рукой, остались блестящие полосы, значит, в смеси слишком много клея. Чтобы уменьшить содержание клея в колере, влейте в него немного воды.

Качество колера также зависит от его вязкости. Для проверки возьмите деревянную палку и окуните в краситель, а затем выньте. Хороший колер должен покрывать палку сплошным слоем и стекать с нее тонкой непрерывной струйкой. Перед применением колер процеживается.

Для водоэмульсионной краски лучше всего взять готовый пигмент на водной основе.

Правила нанесения краски.

Иногда стены кухни окрашивают в два цвета, разделенные по горизонтали. В этих случаях приходится наносить (протягивать) филенку – тонкую полоску краски шириной от 0, 5 до 2 см. Для того чтобы ровнее протянуть филенку, воспользуйтесь советом: возьмите бечевку по длине окрашиваемой поверхности, прокрасьте ее любым сухим красящим составом (синькой, морилкой и т. п.). Отмерив равную высоту в противоположных концах помещения, с силой натяните бечевку, щелкните ею по стене, подлежащей разметке. Красящий состав бечевки зафиксирует прямую линию, по которой наносят филенку. Эту операцию лучше всего проводить вдвоем.

Нижняя часть поверхности стены называется панелью и высота ее обычно не превышает 1, 8 м. Часть стены, располагающаяся над панелью, принято называть гобеленом . а узкую полосу между гобеленом и панелью – фризом.

Панели в кухне чаще всего окрашивают в более темные тона, поскольку они больше пачкаются. При желании можно окрасить панели точками или крапом. Это можно выполнить следующим образом: в правую руку возьмите большую маховую кисть. Перед поверхностью стены на определенном расстоянии расположите палку и ударьте по ней кистью таким образом, чтобы брызги от удара попадали на стену.

При окрашивании стены этим способом можно использовать два или несколько различных цветовых тона, хаотично разбрызгивая краску по всей поверхности, что даст вам возможность получить своеобразный декоративный эффект. На такой поверхности менее заметны загрязнения.

Если вы хотите получить однотонную поверхность, краситель наносите поочередно тонким слоем в 2–3 приема. Покрывайте только сухие стены. Новый слой наносите на предыдущий только после того, как тот высохнет.

Гобелен принято покрывать более светлым колером по сравнению с панелью. Если вы хотите выполнить на нем рисунок, то нанесите его с помощью трафарета или специальных валиков с декоративной рифленой поверхностью. Их вы сможете приобрести в магазине.

Фриз применяйте для отделки помещения. Его можно окрасить в цвет, контрастный цвету панелей или гобелена. При желании облицуйте его декоративной плиткой или деревянной рейкой. При этом нужно учитывать, что широкий фриз делает комнату зрительно ниже, чем она есть в действительности.

Готовые к использованию краски тщательно перемешайте. В том случае, если вы работаете с густотертыми (пастообразными) красками, разбавьте их олифой (для масляных красок) или водой (для водоэмульсионных красок) и перед применением также хорошо перемешайте.

Если вы хотите соединить несколько красок, каждую краску предварительно перемешайте и процедите. Помните, что нельзя смешивать различные виды красок (например, некоторые виды эмали не смешиваются с масляной краской и водорастворимыми красителями.

Для окрашивания стен используйте кисти различных размеров и валики. Форму и размер кисти подберите в зависимости от размеров и формы стен или отдельных ее участков. Для окраски поверхности большой площади следует применить крупную маховую кисть, а для окраски небольших участков поверхности нужна маленькая торцевая кисть.

Кисть опускайте в краску только до половины ее ворса. Таким образом, краска не будет проникать в ее внутреннюю часть, что продлит срок службы кисти, так как инструмент не нужно будет долго держать в растворителе, чтобы отмыть от краски.

При окрашивании поверхностей старайтесь делать быстрые и точные движения кистью, чтобы растворитель не успел испариться, а краска могла хорошо соединиться с поверхностью. Новый слой краски наносите, перекрывая только что выкрашенную поверхность на 3 см. Делайте это до высыхания предыдущего слоя, тогда границы нанесения краски будут практически незаметными.

Чтобы в процессе окрашивания не появлялись морщины и потеки, нужно сильнее надавливать на кисть и проводить ею в направлении сверху вниз, равномерно размазывая краску.

Работа с валиком требует особого мастерства. Сначала опустите валик в краску, потом стряхните с него излишки краски, постучав им по металлической сетке, натянутой на неглубокое ведро или другую емкость. После этого валиком проведите 2–3 раза по одному и тому же месту поверхности в направлении сверху вниз. С каждым новым движением увеличивайте нажим. Соседний слой наносите с перекрыванием предыдущего слоя примерно на 3 см.

После окрашивания стен масляной краской, чтобы они были более блестящими, нанесите на них тонкий слой специального масляного лака. Лак следует предварительно подогреть и покрывать им только сухие стены.

Обшивка стен деревянной рейкой.

Если в кухне хорошая вентиляция и современная вытяжная система, можно обшить стены деревянной рейкой. Это придаст кухне уютный и своеобразный вид. Кроме того, уменьшится звуко – и теплопроводность квартиры.

Рейки укрепите в горизонтальном или вертикальном положении с помощью гвоздей.

Чтобы таким образом оформить стены, предварительно прикрепите к ним решетку, к которой, в свою очередь, и прибейте рейки.

Дефекты на стенах, например неровности, закройте тонкими деревянными дощечками. Между стенами и обшивкой благодаря решетке образуется воздушная подушка, которая предохранит стены от сырости (рис. 9.

Рис. 9. Обшивка стен рейкой.

Отделка стен пластиковыми панелями.

Пластик является прекрасным отделочным материалом для стен. Он обладает такими свойствами, как водо – и воздухонепроницаемость, долгий срок службы и декоративность. Пластик удобен тем, что его можно крепить практически к любой поверхности, например оштукатуренной, каменной, деревянной, бетонной, металлической. Он выпускается в виде пленки и обоев различных цветов и оттенков. Однако пластик горюч и хрупок: в местах неплотного прилегания он может деформироваться, в этом случае отремонтировать его вам уже не удастся.

Поверхность перед отделкой пластиком нужно подготовить: следует убедиться в том, что она совершенно ровная и гладкая, сухая и твердая. После осмотра стен можно приступать к оклеиванию. Нарежьте пластик на листы нужного размера и разложите на полу. Затем нанесите тонким слоем на изнаночную сторону пластика и на стену универсальный клей ПВА, после чего прикрепите лист к стене. Швы между листами покройте декоративными деревянными планками или рейками.

Если при оклеивании стен вы используете рулонный пластик, то следует развернуть рулон на полу и прижать его на некоторое время мешком с песком, чтобы пластик распрямился. Затем нарежьте его на листы нужной длины, которые положите на пол лицевой стороной вниз. После чего на них нанесите клей. Листы можно сложить пополам и оставить пропитываться клеем.

После того как листы пропитаются, приклейте их к стене. Если поверхность стены не достаточно гладкая, то ее также следует предварительно смазать клеем. Швы между полосками пластиковой пленки закройте деревянными рейками.

Фактурные покрытия и декоративные эффекты при оформлении стен благодаря современным технологиям и большому выбору новых высококачественных материалов вполне доступны, и практически каждый может использовать их при ремонте своей квартиры. Они легко маскируют мелкие трещины и дефекты. Применяя различные фактурные покрытия, можно создать у себя в доме особую, уютную атмосферу. Декоративные фактурные покрытия просты в применении, с ними довольно быстро осваивается даже неопытный мастер, при этом у него есть простор для творчества.

Под фактурным покрытием принято понимать привычную декоративную штукатурку, но с включением минерального (фактурного), связующего и цветового наполнителей. Декоративными и фактурными они называются потому, что имеют цвет и образуют на поверхности особый рельеф, фактуру, а, кроме того, не требуют дополнительной отделки. Такие покрытия можно наносить на основание из бетона, кирпича, гипсокартона, керамической плитки, металла, дерева и других материалов.

Если ваша кухня соединена со столовой, то вы можете выделить зону приготовления пищи: поверхности над рабочим столом, мойкой и бытовыми приборами сделайте гладкими и легко моющимися, а остальное пространство оформите с помощью фактурного покрытия.

Для работы вам потребуются следующие инструменты: шпатель, меховой валик, кисть-флейц, рулетка, уровень, бечевка, длинная линейка, карандаш, стальная и пластиковая гладилки, малярная бумажная лента, наждачная бумага, стремянка, ведро с водой.

В зависимости от разновидности покрытия наносите их на стены с помощью разных инструментов. Используя стальную гладилку, можно получить ровную поверхность с фактурой, определяемой размером цветовых гранул. Пластмассовой гладилкой удобно создавать текстурированные поверхности, валиком – рельефные и волнистые, а разбрызгивателем – рельефы типа шуба.

Поверхность, на которую вы наносите фактурное покрытие, должна быть сухой, чистой, по возможности ровной и не осыпающейся. Все, что обладает водоотталкивающими качествами или не способно удержать вес нанесенного покрытия (грязь, пыль, жиры, масла, пятна влаги или плесени и т. п.), удалите металлической щеткой или наждачной бумагой. Если поверхность металлическая, то очистите ее от ржавчины и дважды покройте алкидной краской соответствующего тона.

Крупные дефекты и штрабы с проводкой зашпаклюйте, затем нанесите на поверхность грунтовку на акриловой основе в тон покрытия. Это тем более необходимо, если основание способно интенсивно впитывать воду (гипсовые, крупнопористые и старые, осыпающиеся штукатурки). Швы на стыках плит и в углах прошпаклюйте, просушите и проклейте строительным бинтом с клеем ПВА.

На следующий день после шпаклевания в два слоя и шлифования наждачной бумагой протрите стены сухой тряпкой, после чего определите верхнюю границу покрытия (на 1–1, 5 см ниже потолка) и по ней наклейте малярную бумажную ленту. Затем меховым валиком равномерно в один слой на всю площадь работ наложите грунт.

После того как грунт высохнет, через 1, 5–2 часа нанесите на поверхность предварительное покрытие, соответствующее выбранному тону.

Через 3–4 часа, когда предварительное покрытие подсохнет, можно наносить основной материал. Фактурное покрытие пастообразной консистенции нанесите с помощью стальной гладилки движениями снизу-вверх, начиная с верхней части стены, и разгоните крестообразными движениями по всей ширине.

Наносить покрытие лучше от угла к углу. Если поверхность большая, ее можно разбить на участки по 5 м 2 с помощью монтажной ленты. При выравнивании сильно надавливайте на гладилку, держа ее под небольшим углом к поверхности стены.

Через 20–30 минут, когда на обработанном участке материал станет подсыхать, начинайте затирать его плоской пластиковой гладилкой чередующимися круговыми и прямолинейными движениями. При этом внимательно следите, чтобы рабочая поверхность инструмента не была сухой, и при необходимости смачивайте ее водой.

Начатый участок нужно обязательно отделать полностью в этот же день. Если по каким-либо причинам вам пришлось прервать работу, то край обработанного участка защитите от высыхания монтажной лентой. Через 5–6 часов после окончания работы стены готовы.

Другой, простой и экономичный способ создать индивидуальный облик кухни – декоративная роспись на стенах.

В зависимости от вкуса и фантазии можно все помещение или его часть над обеденным столом расписать, выполнив декоративное панно. Оригинально будут выглядеть природные мотивы или изображения зверей, птиц. Перед тем как приступить к росписи, подготовьте для нее поверхность.

Если стены покрыты краской, которая находится в хорошем состоянии, достаточно будет обезжирить и промыть поверхность. Если же стены оклеены обоями, то последние следует удалить и, прежде чем наносить краску, прошпаклевать стены.

То же самое сделайте, если стены имеют неровную поверхность. Спустя 24 часа площадь, на которую нанесена шпаклевка, обработайте грубым шлифовальным кругом. После того как вы обработаете первый слой шпаклевки, нанесите еще один тонкий (лессировочный) слой шпаклевки.

Саму роспись начинайте с нанесения декора на верхнюю часть стены. Добавьте в краску ретардатор (вещество, задерживающее высыхание краски приблизительно на 1 час) из расчета 6 частей средства на 1 часть краски.

Роспись по трафарету – достаточно простой и нетрудоемкий способ украшения поверхности стен. Для этого понадобится прежде всего подготовить сам трафарет. Он может быть выполнен с растительным, геометрическим орнаментом или с изображением фигурок животных. Выбор зависит только от вкуса хозяина.

Подготовьте поверхность стены. Она должна быть гладкой, чистой и обезжиренной, чтобы красочный слой имел хорошее сцепление со стеной. Затем нанесите тонкий слой клея на внутреннюю поверхность трафарета – это позволит плотно закрепить его на стене. Трафарет можно использовать несколько раз.

После этого кистью или валиком нанесите рисунок. Можно вводить в роспись сразу несколько цветов, для этого лучше всего использовать обычный ватный тампон или поролон (рис. 10.

Рис. 10. Заполнение краской трафаретных промежутков.

После того как рисунок будет нанесен, снимите трафарет и продолжите работу на следующем участке стены.

Форма, размер и оформление окон имеют большое значение. Они определяют интерьер помещения, защищают внутреннее помещение от непогоды и создают в доме комфорт. Относительно сторон света лучшими для кухни можно считать восточные, северные и западные окна. Звукоизоляционные свойства окон зависят от толщины стекол, расстояния между стеклопакетами и плотности стыков.

В зависимости от того, как окна открываются, они делятся на вертикальные распашные, горизонтальные распашные, комбинированные. А современные технологии изготовления окон и дверей дают возможность выбрать для своего дома как разнообразные пластиковые окна и двери, так и традиционные деревянные готовые блоки.

Деревянные окна обладают рядом преимуществ. Они изготовлены из экологически чистого материала и привлекательны на вид. Кроме того, деревянные окна можно ремонтировать самим. Но у них есть и недостатки: древесина – очень непрочный материал, она легко горит, а также подвергается воздействию влаги и микроорганизмов.

Материалом, из которого делаются деревянные оконные рамы, в основном является древесина ореха, сосны, дуба, бука и красного дерева. Благодаря современным достижениям в технологии изготовления оконных рам из древесины срок их эксплуатации значительно продлен. Поэтому такие деревянные рамы очень популярны.

Для экономии сил и времени лучше приобретите стандартные оконные блоки, которые делаются на деревообрабатывающих предприятиях.

Установка оконного блока.

Перед тем как установить оконный блок, используя нивелир, по обеим сторонам проема отметьте нижнюю часть окна. Затем по бокам проема, отступив 15 см от его откосов, поставьте деревянные клинья. После этого оконный блок установите в проеме и закрепите с помощью шурупов в местах деревянных клиньев. Чтобы просверлить отверстия для крепления, возьмите сверло диаметром не более 1, 3 см.

Наружную оконную раму вставьте до того, как будет полностью завершена сборка окна. Это необходимо сделать для того, чтобы можно было изменить, отрегулировать зазоры между рамой и переплетом.

Если высота оконных блоков не более 90 см, то прикрепите их двумя шурупами с каждой из сторон, если более 90 см – шурупами, расположенными через каждые 60 см. Широкие окна прикрепите сверху и на участках стыков блоков. Кроме шурупов, для крепления блоков можно использовать гвозди.

Чтобы в оконную раму вставить стекло, сначала выполните подготовительные работы: подготовьте стекло, фальцы, переплеты и замазку.

Подготовка фальцев и переплетов.

В оконных рамах имеются фальцы: верхние, боковые и нижние. В нижние фальцы вкладывается стекло, а к верхним и боковым прикрепляются шпильки. Перед тем как начать вставлять стекло, тщательно очистите фальцы и переплеты от пыли и грязи, просушите, проолифьте и окрасьте. Когда олифа и краска высохнут, вставьте стекло.

Чтобы нарезать стекло, его нужно полностью очистить от пыли, следов жира и высушить. Пыль, влага и другие виды загрязнений препятствуют прорезанию стекла на необходимую глубину, в результате чего стекло может отломиться не по линии разреза. Вымойте стекло, используя специальные моющие средства или содовый раствор, а затем насухо вытрите его мягкой, хорошо впитывающей салфеткой.

В том случае, если стекло хранилось на морозе, перед тем как резать, занесите его в теплое помещение, чтобы оно прогрелось.

Подготовленное вышеописанным способом стекло положите на ровную и гладкую поверхность, после чего фломастером наметьте те линии, по которым нужно будет провести стеклорезом. При этом линии отметьте так, чтобы кромки стекла перекрывали фальцы на 3/4 их высоты. Стекло берите такой толщины, чтобы между ним и фальцем оставался промежуток в 0, 2 см. Придерживаясь этих размеров, можно будет без труда вставить стекло на место и избежать его повреждений при разбухании древесины от сырости.

Отрезaть стекло следует строго по линейке или по рейке. Вместо рейки можно также использовать изоляционную ленту. Резать начинайте с дальнего края полотна. Стеклорезом проводите по поверхности – на себя – только один раз, равномерно нажимая на стекло (рис. 11.

Рис. 11. Направление движения алмазного стеклореза по стеклу.

В процессе нарезки стекло должно издавать слабый потрескивающий звук. При правильной работе хорошим стеклорезом на нем должен остаться едва заметный бесцветный след. Прежде чем отломить стекло, под него на обоих концах подложите спички – это слегка приподнимет лист стекла и обеспечит ровный разлом. Затем расположите его так, чтобы линия разреза приходилась на край стола, и разломите руками (рис. 12.

Рис. 12. Отламывание края стекла.

Если кромки стекла узкие, то отломите их прорезями молоточка стеклореза или губками плоскогубцев, на которые надеты резиновые колпачки. В том случае, если стекло надрезано недостаточно, переверните его обратной стороной и молоточком постучите по всей длине надреза.

При работе со стеклорезом из твердого сплава давите на него немного сильнее, чем на алмазный стеклорез. Если надрез не получится, то ролик инструмента надо подержать некоторое время в керосине, а затем снова повторить резку. Если надрез не получится и в этот раз, то переверните стекло и сделайте надрез на обратной стороне. Если необходимо вырезать стекло какой-то определенной формы, то положите под него шаблон, по которому и выполняйте раскрой.

Когда вы нарезаете армированное стекло, то сначала по гладкой его поверхности сделайте надрез стеклорезом, а затем любым острым инструментом вдоль всего надреза проделайте углубление до сетки, после чего стекло переверните и разломите. Проволока аккуратно разрезается.

Установите стекла в переплет окна и закрепите штапиками или шпильками. Для закрепления стекол используйте только мелкие гвозди и шпильки. Вбивать их следует в боковые части фальцев через каждые 25 см таким образом, чтобы они шли слегка вверх от стекла или вдоль его поверхности. Если вбить гвозди или шпильки ниже стекла, они слабо прижмут его к фальцам и стекло будет плохо держаться. А кроме того, шпильки или гвозди, нажимая на кромку стекла, могут повредить его.

Вбивайте гвозди и шпильки скользящими ударами с помощью широкой стамески так, чтобы они не поднимались над кромкой фальцев и могли быть замазаны замазкой, которая защитит их от действия воды.

Фальцы, в которые вставляется стекло, заранее промажьте мягкой замазкой. После того как вы вставите стекло, излишки замазки выйдут наружу, а между фальцем и стеклом останется ее небольшой слой. Стекло укрепите шпильками, а фальцы снова покройте замазкой. Ее аккуратно нанесите стамеской или шпателем. После того как замазка высохнет, всю раму окна покройте с внешней стороны водоустойчивым лаком.

Время от времени необходимо проверять замазку и там, где она треснула, удалять ее ножом с тупым концом, нанося на это место свежую.

Если нет готовой замазки, то ее можно изготовить самим.

Приготовление оконной замазки.

Смешайте 1, 5 кг сухого просеянного мела и 30 г натуральной олифы или льняного масла. Можно также добавить 500 г сухих свинцовых белил. В результате должна получиться прилипающая к рукам тестообразная масса. Поместите замазку в нижние фальцы и вставьте в них стекло.

Чтобы замазкой можно было заделать все оконные щели, ее надо вымесить руками, как тесто, и раскатывать деревянной скалкой на доске до тех пор, пока смесь не станет пластичной и однородной. Правильно приготовленная замазка не прилипает к рукам и, если ее скатать в тонкую колбаску, легко растягивается. Замазку можно поместить в воду или в промасленную бумагу – так она сможет сохранить свои качества очень долгое время.

Можно приготовить замазку различных цветов, используя белила, сурик и другие краски.

Установка стекла на штапиках.

Штапики в основном применяются для более эстетичного оформления переплетов с внешней стороны. Кроме того, они крепко держат стекло. Штапики перед использованием следует тщательно проолифить или окрасить и просушить. После установления стекла приставьте штапики к фальцам и прибейте шпильками и гвоздями. Шпильки и гвозди следует вбивать так, чтобы они не касались стекла, иначе стекло может разбиться.

В домашних условиях можно изготовить спаренное стекло с воздушной прослойкой – оно не только уменьшит потери тепла и ослабит уличный шум, но и не будет замерзать (рис. 13). Изготавливается оно следующим образом. На стекло, плашмя лежащее на плоскости, по периметру накладывают четыре узкие картонные полосы, покрытые масляной краской с обеих сторон. Затем на них кладут второе стекло точно такого же размера, как и первое, сильно прижимая его по краям. После высыхания краски стекла окажутся приклеенными друг к другу, а внутри них образуется герметичное пространство, которое и послужит дополнительным изолирующим слоем.

Рис. 13. Изготовление спаренного стекла.

Полученное двойное стекло укрепите в раме обычным способом. Для улучшения звукоизоляции можно поставить его на резиновых прокладках.

Двери внутри дома должны быть изящными, полностью подходить к интерьеру гостиной или даже выделяться своей роскошью. В магазине строительных материалов можно без труда приобрести любую приглянувшуюся дверь, но она будет стандартной и подогнать ее под индивидуальную планировку дома может быть трудно. В таком случае дверь можно сделать самому.

Дверной блок состоит из коробки и дверного полотна, которое должно плотно, но без труда входить в коробку. Для того чтобы построить дверную коробку, необходимо подобрать четыре бруска, два из которых будут равны высоте дверного проема, а