Ремонт пола и стен

Дата публикации: 06 января 2017

Ремонт пола и стенРассмотрим как правильно красить стены валиком.

Как красить стены валиком без разводов.

Как правильно покрасить стены валиком? Самостоятельно сделать ремонт не так уж и сложно. Но, как и при выполнении любых операций, здесь существуют свои нюансы. Особое внимание должно уделяться окраске стен, что можно выполнить кистью или валиком. Второй вариант более предпочтительный при выполнении работ своими руками. Как это сделать подскажет статья.

Какие виды валиков используются для покраски стен.

Перед тем, как выбрать валик для покраски стен, необходимо познакомиться с их типами и подобрать оптимальный вариант. Это связано с тем, что не любой вид изделия можно применять для всех стен.

Основные виды валиков представлены на фото.

Валики для покраски стен.

Поролоновые. Используются для нанесения лаков и клея. Инструмент очень быстро может изнашиваться. Использовать его лучше при обработке потолка.

Совет: Красить поролоновыми валиками стены не следует. Они впитывают достаточно много краски, что станет причинами появления многочисленных подтеков и капель.

Меховые. Отличаются хорошей впитываемостью, при нанесении краски оставляют ее практически всю на обрабатываемой поверхности. Такие валики позволяют слой получить равномерный без подтеков и неприятных перепадов. Подходят к любым краскам. Недостаток: остаются ворсинки на поверхности.

Велюровые. Используются для любых типов красок. После их нанесения образуются ровные красивые слои без шероховатостей. Но при этом валики впитывают довольно большое количество краски.

Полиамидные или нитяные. В этом случае валик изготовлен из ткани, которая прошита нитками. Идеально подходит для покрытия стен любыми красками. Работать с ними удобно, они долговечны. Но при окрашивании, необходимо соблюдать осторожность они разбрызгивают краску.

Совет: Выбирая инструмент, его следует внимательно осмотреть. На поверхности валика не должно быть волокон, выступающих нитей. Шубки необходимо выбирать с длинным ворсом, при наличии на стенах неровностей или обоев с глубоким узором. С коротким ворсом шубка выбирается при ровных стенах.

Выбирая валики необходимо учитывать не только вид материала, из которого они изготовлены, но и их ширину. Оптимальным для городской квартиры будет инструмент, ширина которого до 30 сантиметров. Слишком широкий валик будет создавать трудности в работе. Им достаточно сложно красить, и для него потребуется больше краски.

Совет: Приобретая валик, необходимо подобрать к нему комплектующие. Для этого понадобится приобрести ручку-удлинитель, облегчающую процесс окрашивания, специальную терку, чтобы удалять излишки краски.

Преимуществами покраски валиком стен являются.

Возможность выполнить за короткое время обработку больших площадей, а поверхность при этом, получить ровную и гладкую.

Стены этим предметом красить гораздо удобнее и приятнее, чем кисточкой.

В случае достаточно высокой и большой поверхности, к валику можно подсоединить длинную ручку, что даст возможность покрасить всю стену, находясь на полу.

К недостаткам инструмента относятся.

Неудобство покраски стыков и углов, с чем хорошо справляется обычная кисточка.

Впитывание некоторыми материалами большого количества краски. В этом случае необходимо пользоваться устройством по отжиму краски.

Как подготовить помещение к покраске стен.

Перед тем как покрасить стены валиком без полос, понадобится приобрести.

Валики разной рельефности и размеров.

Наждачный брусок для шлифовки стен вручную.

Бумажный малярный скотч, который позволит защитить различные элементы от загрязнения краской.

Поддон для краски.

Инструменты для работы.

После этого понадобится.

Снять шторы.

Переместить в середину комнаты и закрыть полиэтиленовой пленкой мебель, можно использовать специальные чехлы.

Защитить от возможного попадания капель краски плинтуса и остальные элементы интерьера малярным скотчем. Цена его небольшая, а пользы он принесет много.

Защита плинтуса малярным скотчем.

Совет: Окна, двери и полы необходимо покрыть полиэтиленовой пленкой, зафиксировав ее малярным скотчем.

Выключить электропитание.

Снять крышки на выключателях и розетках, что позволит качественно покрасить места возле этих элементов, не вымазав краской электрооборудование.

Прикрыть внутренние части выключателей и розеток малярным скотчем, чтобы предохранить от капель краски и грязи.

Временно снять радиаторы отопления, что позволит покрасить поверхности стен за ними. В этом случае.

перекрываются вентили отопления.

в месте подвода труб ставится поддон, чтоб вода не попадала на пол.

откручиваются накидные гайки, которые соединяют радиатор с трубами.

спускается вода.

снимается радиатор со скоб, которые его удерживают.

выливается оставшаяся в нем жидкость.

Совет: С поверхности стены необходимо шпателем удалить верхний слой, зачистить наждачной бумагой, сделав ее гладкой. При окрашивании стен, на которых были поклеены обои, снимать верхний слой не требуется. Достаточно лишь загрунтовать поверхность.

Для выравнивания стен, ликвидации разных дефектов на них перед покраской необходимо.

Выбоины и трещины заполнить гипсом или шпаклевкой (см. Выравнивание стен шпаклевкой по всем правилам ), используя небольшой плоский шпатель.

После высыхания нанесенного материала, поверхность выравнивается наждачной бумагой с зернистостью 120.

Пыль и грязь удаляется со стен губкой или чистой ветошью с использованием подходящего моющего состава.

Пылесосится пол.

Кроме подготовки стен нужно привести в надлежащее состояние и сам валик.

При использовании мехового валика понадобится.

Замочить его примерно на три часа в мыльной воде.

Изделие вымыть в проточной воде.

Тщательно высушить.

Такая инструкция подготовки валика позволит проведение покрасочных работ выполнять без наличия ворсинок на окрашиваемых стенах, которые просто не будут выпадать из инструмента.

Как покрасить стены валиком.

После подготовки поверхности, выбора каким валиком лучше красить стены можно приступать к покраске стен.

В специальную ванночку наливается небольшое количество краски.

В нее макается валик, как показано на фото.

Обмакивание валика в ванночке.

Валик раскатывается на сетке или по рифлениям самой ванночки. Это позволит краске равномерно лечь по всему ворсу. Делается это несколько раз.

Определяется порядок окрашивания стен, и с какого места начинать.

Лучше это делать с угла комнаты, расположенного у окна.

Затем можно двигаться в любом направлении.

Схема покраски стены.

Чтобы на стенах не оставались от краски разводы и капли, их следует правильно красить валиком.

Нельзя на изделие нажимать слишком сильно.

Прокрашивать всю поверхность необходимо равномерно, без наличия пустых просветов.

Все движения нужно выполнять плавно.

Сначала валик нужно вести сверху вниз, после этого наоборот.

Плавные движения должны быть от себя и немного по диагонали.

Совет: При выполнении работ краску следует тщательно растушевать.

Для получения насыщенного цвета, краска должна наноситься несколькими слоями.

Второй слой наносится после полного высыхания первого. В этом случае можно двигаться в горизонтальном направлении, а затем по вертикали.

Движения следует делать сверху вниз.

Полностью закрасить углы не получится. Их понадобится докрашивать кисточкой.

Какой валик лучше для покраски стен, как ухаживать за ним, как наносить правильно краску, рассказывает видео в этой статье.

Как ухаживать за валиком.

После окончания всех операций, инструмент укладывается на хранение.

Для увеличения срока его службы необходимо.

После нанесения водоэмульсионной краски инструмент моется в чистой воде . и не отжимая, чтобы валик не потерял свою первоначальную форму, вешается для просушки.

После лаков и акриловой краски, очистку валика следует выполнять специальным составом . Его лучше приобрести заранее, а процедуру чистки валика выполнять сразу после окончания работы.

Любому инструменту нужен тщательный уход вне зависимости от вида материала, из которого он изготовлен. Без очистки он быстро станет непригодным для работы в будущем.

Оклеечная гидроизоляция фундамента.

Для защиты фундамента здания от деструктивного воздействия грунтовых вод в процессе строительства применяются определенные меры, в результате которых осуществляется полная гидроизоляция конструкции.

Широкую популярность получил оклеечный метод изоляции, при котором рулонные материалы из битума прикрепляются к поверхности путем их приклеивания. Гидроизоляция фундамента рулонная может также осуществляться и при нанесении растопленного битума на основание под воздействием высоких температур. Такой вид гидроизоляции характеризуется легкостью применения, отличной паро- и водонепроницаемостью, долговечностью. Иногда перед рулонной гидроизоляцией дополнительно используется обмазочное нанесение битумного раствора, который способствует улучшению склеивания материала с поверхностью.

Виды рулонной гидроизоляции.

Выделяют три основных вида.

С применением рулонных гидроизоляционных материалов, таких как пергамин, рубероид и стеклоизол. Они приклеиваются в несколько слоев к поверхности основания как с использованием мастики, так и с применением специального клейкого слоя.

Самоклеющаяся рулонная гидроизоляция.

Прикрепление материала горячим способом (наплавным). Осуществляется при помощи нагревания газовой горелкой рабочей части рулонного материала. При расплавлении битумного или полимерного слоя происходит отличная соединение с бетонной поверхностью.

Наплавляемая рулонная гидроизоляция.

С использованием пленочных гидроизоляционных материалов – диффузных мембран, имеющих высокую паропропускную способность, которая способствует отличной защите поверхности от воды и контролю ее уровня, а также отведению пара с внутренней стороны здания.

Выбор оклеечной изоляции, исходя из условий эксплуатации.

Прежде чем выбрать вид оклеечной изоляции следует определить основные условия, в которых будет содержаться фундамент, а также какой влажности и типа будет грунт. Строительные рулонные материалы могут применяться как для вертикальной, так и горизонтальной изоляции, в зависимости от основной функции, которую должна выполнять гидроизоляция, подбирается покрытие.

Основы для рулонной гидроизоляции могут отличаться, также как и их вяжущие. Виды покрытия могут различаться разной прочностью и сопротивляемостью, устойчивостью к продуктам химической промышленности, устойчивостью к подземным выбросам радиоактивных веществ и давлению поземных вод.

При осуществлении горизонтальной изоляции плит из монолитного железобетона с сильным армированием – плитного фундамента, обычно используют стройматериалы с усиленной прочностью основы (полимерная или стекловолокнистая). Прикрепление рулонных материалов осуществляется горячим методом (наплавным.

При вертикальной гидроизоляции фундамента с глубоким заглублением при повышенном уровне грунтовых вод и грунтов, основным составляющим которых является твердый камень, используются материалы с абразивной посыпкой, которые имеют повышенную стойкость к механическим повреждениям.

В точках выхода радиоактивного газа радона обязательно применение фольгированной гидроизоляции, которая защищает от радиации подвальное помещение и цокольный этаж.

Основа (армирование.

Для осуществления гидроизоляции не следует использовать материал на стеклооснове, так как он не обладает нужной сопротивляемостью к химическим воздействиям, что уменьшает длительность срока службы фундамента.

Для того чтобы оклеечная гидроизоляция фундамента была долговечной, необходимо применять рулонные материалы на полиэстере. Благодаря высокой эластичности их часто используют в строительных конструкциях, в которых возможно сильное деформирование изоляционного покрытия. При гидроизоляции с использованием материала на окисленном битуме основа на полиэстере не действует, так как деформационная способность этой основы существенно больше эластичности окисленного битума в температурном режиме близком к нулю. К тому же, материалы на этой основе характеризуются повышенной стойкостью к влиянию химически агрессивной среды и длительностью эксплуатационного срока.

Толщина рулонной гидроизоляции фундамента.

Для правильной защиты основания здания от агрессивного воздействия подземных вод (грунтовых), необходимо учесть следующие факторы.

Основные характеристики применяемого гидроизоляционного материала. От них и будет зависеть толщина слоя, которого хватит для создания должного уровня защиты основания здания. Обычно рекомендуемые параметры указаны производителем на этикетках материалов.

Глубина заложения подошвы фундамента. Как правило, она составляет не больше 3 метров, следовательно, толщина гидроизоляционного покрытия будет составлять приблизительно от 2 до 4 миллиметров или один-два слоя.

Прочностные свойства материала зависят от толщины покрытия, хотя и с несколькими ограничениями. Не смотря на то, что провести работы по изоляции в один толстый слой гораздо проще, могут возникнуть проблемы при осуществлении герметизации стыков. Ко всему прочему материал становится менее эластичным. Из всего вышесказанного следует, что гидроизоляция фундамента рулонная должна выполняться в два нетолстых слоя с общей толщиной не более 5 миллиметров.

При учете геологических характеристик территории, на которой будет располагаться здание, а также агрессивности грунтовых вод и выявлении необходимости дополнительно обезопасить фундамент, следует прикреплять оклеечные материалы после проникающей гидроизоляции обработки бетонной поверхности обмазочными растворами.

Общая технология гидроизоляции.

1. Подготовительные работы для осуществления рулонной изоляции имеют несколько этапов. Эти же этапы соблюдаются при выполнении оклеечной гидроизоляции фундамента Технониколь.

Выравнивание поверхности фундамента, ликвидация выступов и затирка раствором из цемента углублений, раковин полное исправление дефектов бетонирования.

Заполнение герметиком деформационных швов.

Подготовка поверхности. Основание должно быть сухим, очищенным от жира, мусора, грязи, ржавчины и покрытия краской для сохранения хорошей адгезии.

Грунтование поверхности и ее высыхание.

Обработка основания обмазочным гидроизоляционным материалом и полное застывание последнего.

Обмазочная гидроизоляция фундамента мастикой.

2. Самоклеящиеся гидроизоляционные материалы прикрепляют к подготовленному основанию, плотно придавливая их и прокатывая по ним валиком. Если гидроизоляция проводится на горизонтальной поверхности, то раскладка подбирается таким образом, чтобы образовалось наименьшее количество швов. Длина полотен материала должна соответствовать высоте фундамента при вертикальной гидроизоляции. Допустимый перехлест полос составляет от 10 до 15 миллиметров, второй слой накладывается центром полотен на стык предыдущих, с соблюдением шахматного порядка. Соединения обмазывают мастикой или клеем на основе полимеров.

3. Материалы, применяемые для защиты основания от воды, могут также прикрепляться наплавным методом. Благодаря нанесенным на них слоям битумной мастики их необходимо обработать высокой температурой. Для этого используется специальная газовая горелка. В рабочем процессе следует участвовать двоим, особенно это относиться к осуществлению гидроизоляции на вертикальных поверхностях.

Рулон необходимо положить рабочей стороной к основанию и, систематически прогревая, раскатывать его и придавливать к поверхности фундамента.

4. Те гидроизоляционные материалы, которые необходимо приклеивать самостоятельно, должны укладываться подобным образом, но лишь после применения клеящего вещества. Что касается того, сколько слоев следует наносить, то это будет зависеть от напора воды: при просачивающейся воде – от 2 слоев, и от 3 слоев если гидростатический напор составляет от 0.1 МПа.

5. Вертикальная гидроизоляция нуждается в дополнительной защите строительных кирпичных, бетонных конструкций или конструкций из утеплителя. Иначе оклеечная гидроизоляция фундамента может быть повреждена при осадке основания здания и при периодичных перемещениях грунтов.

6. При осуществлении гидроизоляции как на вертикальных, так и на горизонтальных поверхностях следует придерживаться по углам нахлеста не меньше 30 сантиметров.

7. При установке системы дренажных труб изоляция должна выполняться ниже уровня дренажа таким образом, чтобы вода вытекала по трубам. Если грунтовые воды находятся на высоком уровне, тогда дренаж выполняется по общей длине фундамента ниже его глубины заложения.

8. Засыпка осуществляется крупнофракционным кварцем, который легко пропускает жидкость и она оказывается собрана в определенном месте дренажной системы, что способствует снижению напора на изоляционное покрытие.

9. Чтобы защитить фундамент от атмосферных осадков создается отмостка, также выполняющая гидроизоляционные функции.

Отмостка также выполняет функции утепления фундамента. Как сделать бетонную или какую-либо другую отмостку, Вы сможете узнать в нашей статье. При ее изготовлении Вам потребуется бетонный раствор, который также несложно намешать самостоятельно весь процесс от расчета до наглядного видео Вы найдете по ссылке.

Рассмотрим подробнее технологию гидроизоляции при помощи мембранного рулонного материала.

Технология вертикальной рулонной гидроизоляции.

1. Устранение дефектов поверхности: трещин, канавок, жирных пятен, пены и т.п. Снятие выступающих элементов арматуры.

2. Установка галтелей на внутренние углы либо их армирование с использованием гидроизоляционных лент и мастики на полимерной основе.

3. Крепление ронделей на основании здания на расстоянии от 1 до 1,5 м по горизонтали и 2 м по вертикали.

4. Осуществляется раскрой рулонного гидроизоляционного материала, при этом припуск на сварное соединение – шов, должен составить от 100 мм.

5. Водонепроницаемые материалы прикрепляются при помощи контактной точечной сварки к закрепленным ранее ронделям, используется термофен. Места соединений полос провариваются сплошным двойным швом с щелью между линиями в 1-2 см.

Технология горизонтальной рулонной гидроизоляции.

1. Подготовительные работы. В том случае, если гидроизоляция должна защищать фундамент от находящихся вблизи грунтовых вод, то мембрана укладывается на приготовленную засыпку. Площадь расчищается, выравнивается, делаются необходимые разметки, а после происходит засыпка площадки песком.

2. На утрамбованный песок укладывается геотекстиль в один слой, нахлест полотен составляет около 15 см.

3. Далее осуществляется монтаж мембранного слоя с минимальным перехлестом полос в 10 см. Используя очищающий состав, рекомендуется обработать места предполагаемой сварки полотнищ. Сварка швов осуществляется при помощи полуавтоматической сварочной машины или ручного оборудования – термофена и силиконового или тефлонового прикаточного ролика.

4. Для создания качественного сварного шва необходимо выбрать правильный температурный режим сварки. Сварочный двойной шов – первая полоса не меньше 1.5 см, воздушный карман и следующая полоса – 1.5 см.

5. Проверка качества шва.

6. Дополнительное покрытие геотекстилем, места соединений завариваются строительным феном.

7. Монтаж полиэтиленовой пленки (200 мкм.

После окончания работ по внешней гидроизоляции фундамента, возможно, Вам потребуется дополнительно выполнить гидроизоляцию подвала изнутри. В этом случае также может использоваться рулонная оклеечная гидроизоляция, однако большее распространение получили составы глубокого проникновения и обработка стен подвала различного рода мастиками.

Отличную защиту строительных конструкций и сооружений от негативного воздействия природной среды предоставляет российская компания Технониколь и ее серии Техноэласт. Оклеечная гидроизоляция фундамента Техноэласт способна выдержать даже воздействие микроорганизмов, имеет отличную сопротивляемость к различным механическим нагрузкам.

Такие изоляционные материалы защищают конструкцию от множества химически активных соединений, атмосферных осадков и напора подземных вод, обладают отличной механической прочностью, необходимой при движении грунта, который может разрушить целостность гидроизоляционного покрытия.

На видеоролике, представленном ниже, показано устройство оклеечной гидроизоляции рулонными материалами.

Рекомендуем еще одно полезное видео по способам клейки рулонной гидроизоляции: от сплошного наплавления до свободной укладки.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк.

Как сделать гидроизоляцию пола в ванной.

Ванная комната – помещение повышенной влажности, подверженное случайным проливам воды. Поэтому пол ванной должен иметь гидроизоляцию, надежно удерживающую воду. Это убережет ваши нервы и бюджет от столкновений с соседями снизу в случае протечки.

Давайте сегодня узнаем, как сделать гидроизоляцию в ванной? Какая бывает гидроизоляция и сколько слоев гидроизоляции нужно.

А также рассмотрим, как делать рулонную и обмазочную гидроизоляцию.

Какая бывает гидроизоляция.

Прежде чем приступать к выполнению работ по устройству гидроизоляции, давайте узнаем, какая она бывает и какую лучше выбрать для ремонта пола в ванной.

Наиболее распространенные виды гидроизоляции – оклеечная и обмазочная. Ранее самой распространенной была оклеечная гидроизоляция, выполняемая на основе рубероида, которым обклеивался пол ванной с нахлестами на стены.

Рулоны могут иметь самоклеющуюся поверхность или наплавляться с помощью газовой горелки. В первом случае требуется идеально ровная поверхность. Во втором – специальное оборудование и навык выполнения работ устройства покрытий из наплавляемого рубероида.

Сегодня самой популярной при выполнении ремонта пола ванной является обмазочная гидроизоляция из современных материалов, отлично предохраняющих пол от возможного проникновения воды.

Обмазочная изоляция делится на акриловую, битумную, битумно-полимерную и цементно-полимерную.

Акриловая гидроизоляция имеет отличную пластичность. Она является экологически чистым материалом. Обладает хорошей механической прочностью.

Битумная гидроизоляция делится на холодную и горячую. Холодная имеет не слишком хорошую адгезию к бетону, а горячая требует для выполнения работ нагревания до 150 градусов, что весьма небезопасно, и чревато ожогами.

Хорошим выбором может стать битумно-полимерная изоляция, обеспечивающая качественное покрытие.

Цементно-полимерная изоляция в последнее время используется все реже.

Поскольку рулонная обклеечная гидроизоляция при ремонте пола ванной комнаты сегодня используется очень редко, рассмотрим устройство гидроизоляции обмазочного типа.

Подготовка пола к устройству гидроизоляции.

Начинать работы по устройству гидроизоляции следует с тщательной очистки поверхности, на которую она будет наноситься от дальних стен до двери в ванную.

Вся сантехника демонтируется – раковина, ванна, унитаз, отводные канализационные трубы, проложенные по полу.

Выполненную ранее облицовку, цементную стяжку и гидроизоляцию нужно полностью удалить. Пол после этого следует тщательно вымести, промыть и просушить, чтобы на нем не было пыли, песка и мусора, оставшегося от демонтажа.

Также следует очистить стены на 15-20 см. Гидроизоляция будет наноситься и на нижнюю часть стен.

Все мелкие трещины в полу должны быть надежно заделаны цементным раствором. Особенно внимательно следует выполнять заделку мест пропуска стояков горячего и холодного водоснабжения, а также канализационного стояка. Так как для прокладки труб в этих метах пробиваются сквозные отверстия в перекрытиях, то и риск протечек в этих местах повышается.

Устройство рулонной гидроизоляции пола.

После тщательной подготовки можно переходить непосредственно к нанесению гидроизоляции.

В случае укладки рулонной гидроизоляции, сначала наносится слой битумной мастики, ровным слоем на всю поверхность пола и на нижние части стен (на высоту 15-20 см.

После того, как мастика нанесена, ей нужно дать просохнуть. Поверх просохшей мастики укладывается рулонная гидроизоляция. Лучше, если это будет специальный материал, предназначенный для выполнения гидроизоляции. Например, «Акваизол.

Рулонный материал режется на полосы нужной длины и укладывается на пол с нахлестом одной полы на другую и на стены. После этого с помощью газовой горелки гидроизоляционный материал разогревается и приклеивается к мастике.

Устройство обмазочной гидроизоляции пола.

Если у вас нет навыка работы с укладкой рулонных материалов и специальной газовой горелки для их приклеивания, то можно воспользоваться более простым способом – нанести обмазочную гидроизоляцию.

Составы для выполнения обмазочной гидроизоляции можно купить в виде готового раствора или в виде сухой смеси, которую нужно разбавить водой в пропорции указанной в инструкции.

Перед нанесением состава следует хорошенько прогрунтовать очищенную от мусора поверхность специальной грунтовкой, и дать грунтовке высохнуть. Как правило, для полного ее высыхания достаточно 4-6 часов.

С помощью валика, кисти, шпателя наносится гидроизоляционный состав. В местах примыкания стен к полу желательно наклеить специальную гидроизоляционную ленту.

Ниже приведено видео как сделать гидроизоляцию ванной (для воспроизведения нажмите треугольник.

Как видите, особых секретов в устройстве гидроизоляции пола ванной нет и вы вполне можете сделать ее своими руками. В следующих публикациях рассмотрим устройство наливных полов.

Трубы ПНД канализационные: характеристики и способы монтажа.

Трубы ПНД представляют собой пластиковые трубы, которые составляют отличную альтернативу металлическим трубам, так как изготавливаются по современным технологиям из полиэтилена. Наиболее широкое распространение получили трубы ПНД канализационные. Они выгодно отличаются своими техническими характеристиками, а также ценой. К тому же технологически монтаж таких труб достаточно прост и может быть выполнен самостоятельно.

Канализационные трубы ПНД.

Характеристики и особенности производства.

Технология изготовления.

Полиэтилен получают промышленным способом из бесцветного газа этилена. Для возникновения химической реакции полимеризации этилена создаются специальные условия – низкая температура и низкое давление. Ускорение реакции придают специальные катализаторы.

Настоящим прорывом в производстве полиэтилена стал способ радиационной полимеризации. Этот способ позволяет получить полиэтилен путем пониженного давления и воздействия гамма-лучей при обычных температурах. При протекании данной реакции в условиях высокого давления, а также под воздействием высоких температур получаются трубы ПВД, которые заметно уступают в прочности. Только низкое давление обеспечивает полиэтилену и все производимым из него элементам достаточный уровень прочности, надежности и долговечности.

Линия производства труб из ПЭ.

Именно из ПНД, который отличается своей линейной структурой и повышенным уровнем жесткости, изготавливаются трубы полиэтиленовые ПНД канализационные. Они имеют свои особенности, достоинства и недостатки.

Достоинства и недостатки.

К основным преимуществам использования канализационных труб ПНД относятся.

Повышенный уровень прочности.

Низкие уровни водопроницаемости и газопроницаемости.

Химическая устойчивость к воздействию различных веществ, коррозии. Трубы ПНД для канализации не требуют дополнительной защиты или затрат на постоянное обслуживание, их укладывают в открытый грунт.

Низкая стоимость.

Долгий срок службы.

Препятствуют накоплению различных загрязнений благодаря абсолютно гладкой внутренней поверхности.

Низкая теплопроводность.

Высокая устойчивость к заморозкам и воздействию низких температур.

Экологическая безопасность.

Удобство при транспортировке и монтаже.

Большим количеством достоинств невозможно свести к минимуму недостатки. К ним относятся.

Низкая степень устойчивости к высоким температурам.

Неустойчивость к механическим повреждениям. При работе строительной техники или ударов тяжелыми предметами трубы могут просто лопнуть.

Недостатков сравнительно меньше чем достоинств. Однако их тоже стоит учитывать при проведении монтажных работ.

Технические характеристики трубопроводов из ПНД.

Монтаж труб своими руками.

Разъемное соединение.

Способ разъемного соединения предполагает использование фитингов и фланцев. Такой способ идеально подходит для монтажа канализации в доме. Для этого понадобится.

Труба канализационная ПНД 110 мм (наиболее подходящий и распространенный диаметр труб для прокладки канализации в жилых помещениях.

Соединительные фитинги и фланцы с эластичными уплотнителями.

Набор инструментов.

Данный способ монтажа достаточно прост, его можно выполнить, не имея специальных навыков и знаний. Главное – точно следовать приведенной инструкции.

Обрезка труб с помощью трубореза по заранее подготовленным размерам.

Очистка труб от загрязнений. Края труб можно смазать, это обеспечит дополнительное удобство соединения. Для этого подойдет любая бытовая химия – мыло, гель.

Накидную гайку на фитингах откручивают на несколько оборотов и вставляют трубу в фитинг.

Гайки закручиваются.

Компрессионные фитинги из пластика.

При соединении фитингами стоит удостовериться плотно ли входит труба в фитинг, в связи с чем могут понадобиться дополнительные усилия для достижения полной герметичности соединения.

Неразъемное соединение электромуфтовым методом.

К этому способу соединения труб относится соединение с помощью специальных деталей из полиэтилена, в которые монтируются электрические спирали (электромуфты). При подаче тока на спирали, полиэтилен нагревается и расплавляется, что очень сходно с процессом сварки.

При выполнении такого монтажа следует соблюдать несколько простых правил.

Подготовительные работы включают не только обрезку труб для получения нужных размеров, но и зачистку краев от загрязнений.

Затем труба вставляется в специальную деталь и фиксируется при помощи позиционера.

Контакты деталей соединяются со сварочным аппаратом, и задается точно время сварки (узнать его можно при помощи маркировки на самих трубах.

После того как труба полностью остынет, удаляется позиционер.

Этот способ несколько сложнее предыдущего и требует строго соблюдения элементарных правил техники безопасности.

При отключении электричества весь процесс нужно повторить. Способ идеально подходит для монтажа труб пнд в неудобных или стесненных условиях.

Соединение при помощи сварки.

Сварка предполагает использование сварочного аппарата. Данный способ достаточно сложен и требует специальных навыков и знаний. Методика его проведения состоит в следующем.

Место соединения труб необходимо очистить от загрязнений и выровнять строго под 90 0.

С помощью сварочного аппарата трубы нагреваются и быстро соединяются друг с другом.

После остывания стоит проверить трубы на герметичность при помощи воды.

Метод стыковой сварки.

Трубы ПНД канализационные занимают достойное место в системе прокладки канализации. Их применение экономически выгодно, а эксплуатационные характеристики достаточно высоки. Монтаж труб небольших диметров с легкость можно выполнить самостоятельно. Большие размеры требуют дополнительных приспособлений и устройств, а также определенного опыта.

Стоит ли заниматься утеплением стен опилками.

Человеку свойственно стремление к совершенству. И это стремление помогает нам развиваться дальше. Проявляется оно во всех сферах, в том числе и в строительстве. Сколько уже было создано специальных материалов для утепления – не счесть, есть даже пена для утепления стен.

Минеральная вата, пенополистирол, пеноизол, вспененный полиэтилен – это лишь малый перечень того огромного разнообразия, что представлено на рынке.

Дом утепленный опилками с цементным раствором.

Однако не стоит забывать и про проверенные временем методы. Например, про утепление каркасных зданий опилками. Об этом процессе сейчас и пойдет речь.

1 Почему именно опилки.

Казалось бы, зачем пользоваться опилками? Ведь это устаревший материал, что использовался еще нашими дедами. Опилки конечно очень широко применялись в строительстве, но пик этого применения припадал на довольно удаленный по временному промежутку период.

В те времена минеральной ватой на утепление изнутри деревянных стен. пенополистиролом и всеми остальными утеплителями не пользовались. Их вообще не существовало. В такой ситуации действительно выход находился в утеплении опилками.

Ведь с их помощью можно было отделать поверхность стен дома, бани, их половых конструкций и потолков. Использовались опилки даже для отделки кровли. Сейчас же они часто применяются для утепления мансарды.

Но стоит понимать, что далеко не всегда у нас есть возможности по покупке той же минеральной ваты или экструдированного пенополистирола. Упаковка ваты стоит дорого, пенопласт дешевле, но разница там не столь существенна.

Опилки же почти ничего не стоят. Даже более того, на некоторых лесопилках опилки считаются расходным материалом. Из них нельзя ничего создать, а заказывать полноценный грузовик с опилками для их дальнейшей переработки никто не будет.

Слишком дорого обойдется транспортировка до ближайшего центра переработки, если такие в ваших краях вообще имеются.

В итоге владельцам приходится в прямом смысле слова избавляться от мелкой древесной стружки, да еще и тратить на это время. Поэтому вы можете договориться с начальством предприятия и забрать опилки себе совершенно бесплатно.

Останется заплатить только за доставку. Но согласитесь, платить за доставку вам придется в любом случае, а вот возможность заполучить большое количество утеплителя бесплатно остается заманчивой. к меню.

1.1 Особенности утепления опилками.

Помимо дешевизны, есть у опилок на утепление стен квартиры изнутри и множество других полезных свойств. Мы сейчас постараемся отметить все их плюсы, чтобы точнее разобраться в ситуации с пользой опилок при утеплении жилых зданий, бани и т.д.

Обычная древесная стружка, что пригодна для утепления стен.

Исключительная дешевизна.

Приемлемый показатель теплопроводности.

Возможность использовать для утепления любых конструкций.

Экологичность как у утеплителя для защиты стен дома.

Возможность сэкономить на изоляции.

Как видите, полезных свойств действительно много. Однако стоит внести ясность в некоторые из них.

Что касается теплопроводности, то она, конечно же, уступает теплопроводности минваты или пенополистирола. Такие показатели, думается, очевидны. Так как минвата – специально придуманный и произведенный утеплитель, а опилки являются всего лишь отходами деревообрабатывающей промышленности.

Впрочем, разница там не столь существенна. Просто слой опилок придется увеличивать в толщине.

В некоторых ситуациях, например при отделке каркасных наружных стен, толщина может почти в 2 раза превышать толщину эффективного утепления минватой, но стоит только вспомнить про цену опилок, как все встает на свои места.

Однако нельзя не вспомнить и про тот факт, что утепление опилками тех же потолков может серьезно сказаться на итоговой высоте помещения. И если для бани подобные показатели не столь важны, то для жилого дома они могут стать критическими.

Легкость тоже играет серьезную роль. В особенности, когда отделывать приходится легкую конструкцию каркасного дома или мансарды. Мансарды это касается в первую очередь, потому как для утепления мансарды очень важно подобрать максимально легкий материал, чтобы снизить давление на несущие конструкции.

Впрочем, любого каркасного дома или бани с жидкими утеплителями Астратек это тоже касается. Для каркасного деревянного дома нагрузка на конструкции должна быть минимальной. Не стоит думать, что у каркасного строения слабая прочность. Это не так.

Просто древесина для стен или потолков каркасного дома под давлением может немного искривляться. Находясь под воздействием разных температур, дом постоянно подсыхает (у древесины этот процесс может проходить годами). В итоге все это приводит к ситуации, когда доски, выражаясь на строительном жаргоне «повело.

Опилками можно утеплять не только стены, но и полы или чердак.

То есть конструкции каркасного дома немного искривились, а затем просохли и зафиксировались в этом состоянии. Ничего страшного в этом нет, но таких ситуаций лучше избегать.

Еще один важный момент – экономия на изоляции. В первую очередь это касается бани. Для бани изоляция – первоочередная вещь. И во многом изоляции там нужна для защиты утеплителя.

Но утепление опилками создает конструкцию, что вообще не реагирует на влагу или пар, а потому и изоляция здесь не требуется. Что же касается каркасного дома, то тут тоже все намного проще. Изоляция вам потребуется, но только наружная, да и то, в куда меньших количествах.

Опилки легко возгораются.

При утеплении опилками есть большая вероятность, что внутри конструкции каркасного дома или бани поселится семья грызунов или насекомых.

Как видите, минусы у таких решений тоже есть. И их надо учитывать.

Наибольшее влияние оказывает горючесть опилок. От нее можно избавиться, но только используя опилки, в качестве основы для теплоизоляционного раствора. к меню.

2 Технология утепления.

Процесс утепления стен опилками на самом деле довольно прост и даже тривиален. Если речь идет об утеплении опилками стен, мансарды или пола, то тут от вас только требуется засыпать опилки в уже готовую конструкцию.

То есть изначальная цель заключается в сборке каркаса нужных размеров. Вот тут как раз и могут начаться некоторые недопонимания.

Дело в том, что создание каркаса должно четко отвечать размерам и количеству утеплительного материала.

При отделке стен опилками их можно собирать в полиэтиленовые пакеты.

То есть первым делом вы должны просчитать толщину несущей конструкции (в нашем случае стен), а также ее теплопроводность.

В ГОСТах имеются формулы по расчету необходимого утеплительного слоя изоляции. Для этого надо просчитать толщину стены, умножить на теплопроводность ее материала, затем полученный показатель разделить на климатические условия в вашем регионе.

В итоге вы получите определенное число. Это номинальный показатель тепловой способности стен. Теперь вы смотрите на нормы по регионам и разницу между нормой и вашим числом пытаетесь нивелировать.

Именно эта разница и влияет на подбор утеплителя. Вернее, его количества. Только после проведения расчетов можно точно знать, сколько опилок вам потребуется.

Как правило, для нормальной отделки стен из кирпича хватает толщины утеплительного слоя от 15 см.

Затем уже приступают к сборке каркаса. Тут есть еще один интересный момент. Каркас надо собирать так, чтобы заполнить его полностью. Никаких пустот, проемов, недосыпанных участков быть не может. Ведь таким образом, вы просто оголите часть поверхности стен.

Каркас собирают преимущественно из обработанной древесины. Если работать предстоит с гипсокартоном, то можно крепить его с помощью алюминиевых профилей. При отделке мансарды так действовать даже предпочтительнее.

Ведь алюминий не проедается грызунами как минеральная вата для утепления стен. а гипсокартон в качестве стен мансарды применяется практически повсеместно.

Сам процесс засыпки опилок еще проще. Тут желательно акцентировать внимание только на их трамбовке. Без трамбовки утеплитель плохо заполнит каркас стен, а так действовать нельзя. к меню.

2.1 Создание утеплительного раствора.

Помимо засыпки опилок в сухом виде из них также можно создать раствор. В народе этот раствор называют опилкобетоном.

При создании опилкобетона пользуются цементом, известью и непосредственно опилками. Иногда также пользуются глиной.

Блоки опилкобетона, пригодны для работы.

Глиной пользовались еще наши предки, даже тогда, когда цементом укрепляли только дорогущие здания. С известью ситуация аналогичная.

Глиной можно связать опилки в сухом виде, образуя из них плиты нужных размеров. Однако глиняный материал не имеет достаточной прочности. При серьезном давлении он может крошиться, да и насекомые в нем селятся с большой охотой.

С цементом ситуация обстоит проще. Он связывает материал очень качественно, образуя действительно надежные блоки. В сочетании с известью, получается мощный крепкий блок с наполнением из опилок и хорошими теплоизоляционными свойствами.

Его уже можно укладывать по стандартной схеме, как это делают с той же минеральной ватой или пенополистиролом. Перед замешиванием раствора желательно окропить опилки борной кислотой или специальными антисептиками. Таким образом, вы снизите вероятность разрушения материала и повысите его долговечность.

По сути, полученный материал будет во многом напоминать современный арболит, только изготовленный кустарным способом и с более простой структурой. к меню.

Также рекомендуем оценить вам отзывы об использовании утеплителя из опилок.

Владимир, 24 года, г. Сочи.

Утеплял дачу опилками. Вернее, опилками утеплялись только стены, кровлю все же предпочел отделывать минватой. И что интересно, опилки со своей задачей справляются почти так же хорошо, как и вата. А обошлись они мне ну очень дешево.

Петр, 36 лет, г. Екатеринбург.

Друг посоветовал купить грузовик опилок и утеплить стены дома ими. Мол, так выйдет быстрее и дешевле. Я согласился, хотя и не без опасений. Где-то за неделю завершили работу.

И знаете, я поражен. Никогда не думал, что опилками можно так хорошо обустраивать изоляцию. Да, их нужно больше, да, нужен хороший каркас.

Но я просто подсчитал и понял, что они обошлись мне в 6 раз дешевле. Это ли не показатель.

2.3 Создание универсального утеплителя из опилок и цемента (видео.

Как сделать цоколь фундамента своими руками.

Цоколь ленточного, свайного, столбчатого фундамента представляет собой переход от земли к стенам дома. Это декоративная и несущая конструкция, которая закрывает просвет между стенами и фундаментом. Как правило, высота цоколя колеблется от 50 до 70 см. В первую очередь, задачей цоколя является защита верхней части фундамента от влаги, которая может стекать со стен. Поэтому большое значение имеет устройство гидроизоляции.

Как правильно сделать цоколь.

Поскольку в последнее время фундаменты становятся все прочнее, то на цоколь не нужно возлагать особую миссию по несущим характеристикам. Главное – сделать его прочным, защищающим фундамент и стены от всех внешних воздействий, и красивым.

Цоколь можно сделать из кирпича, бутового камня или бутобетона. Если вы решили делать кирпичный или каменный цоколь, то кладка производится обычным способом. Для бутобетона, соответственно, устраивается опалубка для заливки. Желательно заливать цоколь бетоном в 2-3 слоя, как и ленточный фундамент. Армирование не обязательно, но не помешает.

Кирпичный или каменный цоколь правильно начинать делать с углов дома, двигаясь от правой стороны к левой. Следите за горизонтальным уровнем кладки и вертикальностью швов между рядами. Для усиления жесткости конструкции можно применять арматурные пруты диаметром 5-6 мм, которые закладываются в шов между рядами кладки. Такой шов должен иметь толщину не менее 15 мм.

Цоколь бывает 3-х видов.

Западающий (не дает влаге попасть на себя.

Выступающий (применяется для домов с тонкими стенами, верхнюю выступающую часть такого цоколя нужно хорошо изолировать от влаги.

Слитный (можно использовать по желанию.

Вентиляция цоколя необходима. Для этого можно сделать с каждой стороны дома отверстие 15 15 см и закрыть его прочной сеткой. В зимний период лучше закрыть окошко изнутри доской или задвижкой, чтобы туда не попал снег.

Гидроизоляция цоколя фундамента своими руками.

Гидроизоляция между фундаментом и цоколем должна находиться на высоте 20 см от земли, чтобы защитить стены дома и пол. Для этого при кирпичной или каменной кладке между рядами укладывают гидроизоляционные слои рубероида, битума и других материалов. Если цоколь заливается бетоном, то лучше сделать это в 2 слоя. После заливки первого слоя дождитесь, пока он высохнет, а потом принимайтесь за гидроизоляцию.

Утепление цоколя фундамента своими руками.

Утеплять цоколь лучше всего пенополистиролом с внутренней стороны таким образом, чтобы теплоизоляционный слой доходил до перекрытия и закрывал его снаружи. Это даст хорошее сбережение тепла для пола дома и наружных стен. Чтобы теплоизоляционный материал лучше скреплялся с бетоном или кирпичом, его нужно обмазать клеем.

Облицовка, отделка цоколя фундамента своими руками.

Отделка цоколя производится облицовочными материалами на вкус хозяина. Это может быть керамогранит, декоративный камень (искусственный или натуральный), клинкерная плитка, цокольный сайдинг, мозаичная штукатурка. Все варианты по-своему хороши.

Рассмотрим вкратце способы облицовки цоколя своими руками каждым материалом.

Керамогранит крепится на каркас с помощью дюбелей или крепежей на выбор.

Декоративный камень лучше начинать крепить с углов, чтобы избежать некрасивых участков. Камни должны быть плоские или с небольшой деформацией плоскости. Главное – чтобы они хорошо крепились к цоколю. Для этого менее плоскую сторону камня прикладывают к раствору, нанесенному на цоколь. Нужно производить отделку по ряду, чтобы верхние камни не съехали на нижние. Когда раствор первого ряда высохнет, можно приступать ко второму.

Цокольный сайдинг представляет собой рельефную пластину, рисунок которой максимально похож на несколько настоящих кирпичей или камней. Видов сайдингов множество, поэтому есть из чего выбрать (кирпич и камень разных форм и размеров). Особенностью сайдингов является долговечность, сопротивляемость гниению и покрытию плесенью, устойчивость к перепадам температур. Монтаж производится с помощью зажимов на краях панелей или шипами.

Клинкерная плитка имитирует высокопрофессиональную ровную кладку кирпича (как декоративного, так и ровного). Крепится плитка на клеевой раствор. Лучше наносить раствор на поверхность и на плитку, чтобы клей полностью заполнял пустоты при неудачной стыковке. После высыхания раствора швы между плитками можно заделать обычной смесью, а саму плитку вымыть губкой с теплой водой.

Мозаичная штукатурка является смесью акриловой смолы (для стойкости к влажности и механическим повреждениям) и цветной крошки. Перед нанесением лучше всю смесь перемешать до однородного цвета. Наносить штукатурку лучше поэтапно на каждый 1 м 2 полутерком из нержавеющей стали и в одном направлении. После выравнивания слой не затирается.

К строительству цоколя нужно относиться с такой же серьезностью, как и к возведению фундамента.

Ремонт гаража своими руками.

Любое активно эксплуатируемое строение со временем, как известно, изнашивается, что рано или поздно вынуждает владельца заняться его частичным восстановлением или же основательным ремонтом. В таком периодическом обновлении нуждаются, конечно же, и капитальные гаражные строения. Обновить постройку можно, сделав ремонт гаража своими руками.

Помимо естественного старения действуют и другие разрушающие факторы, к которым следует отнести.

присутствие в атмосфере летучих агрессивных веществ.

высокую влажность воздуха.

резкие колебания температуры внутри помещения.

Этими обстоятельствами и объясняется необходимость в периодическом обновлении отдельных элементов гаражного строения или же в капитальном ремонте всего здания в целом, который должен проводиться как минимум один раз в 5–7 лет. Сразу оговоримся, что самостоятельный ремонт гаража может быть организован и качественно проведен лишь при условии, что исполнитель знаком с азами ремонтно-восстановительных работ.

Организация и проведение ремонтных работ.

Перед началом восстановительных работ проводится специальное обследование всего строения с целью выявления активно разрушающихся элементов конструкции, требующих немедленного восстановления или ремонта. Результатом такого обследования должен стать подробный перечень ремонтных мероприятий, включающий в свой состав следующие виды рабочих операций.

ремонт поврежденных участков пола и стен.

обновление лакокрасочного покрытия ворот с калиткой.

обновление или полное восстановление кровельного покрытия строения.

Рассмотрим каждый из указанных пунктов более подробно.

Ремонт пола и стен.

При проведении восстановительных работ напольным покрытиям, как правило, уделяется повышенное внимание, поскольку их износ (при условии интенсивной эксплуатации гаражного строения) может быть очень сильным. К тому же отдельные виды половых покрытий (бетонного пола, в частности) имеют свойство впитывать жидкие горюче-смазочные материалы с последующим образованием трудноудаляемых жирных пятен.

Для восстановления полов этого класса удобнее всего воспользоваться хорошо известной техникой наливных покрытий, обеспечивающей получение абсолютно ровных поверхностей. В дальнейшем на такую поверхность при желании может быть уложена керамическая плитка, обладающая устойчивостью к воздействию всех известных видов ГСМ.

Капитальный ремонт гаражных стен, как правило, предполагает восстановление всех поврежденных участков с последующей их окраской. При этом имеющиеся на стенах сколы и трещины необходимо будет локализовать, а затем «расшить» с помощью строительной кельмы. По завершению этих процедур вы можете перейти к оштукатуриванию поврежденных участков с последующим их окрашиванием или отделкой выбранным вами видом декоративного покрытия.

Восстановление гаражных ворот.

Известно, что гаражные ворота с калиткой более всего подвержены естественному старению, что объясняется их активной эксплуатацией и непосредственным контактом с атмосферными влияниями. Именно поэтому работам по восстановлению этих элементов гаражных конструкций также принято уделять повышенное внимание.

В ходе проведения восстановительных работ все поверхности, подвергшиеся коррозийному разрушению, сначала зачищаются с помощью шкурки требуемой зернистости, после чего выбранные участки загрунтовываются и покрываются слоем краски.

Обратите внимание! Поврежденные места надо загрунтовать, ведь грунтовка обеспечивает надежное сцепление защитного покрытия с восстанавливаемой поверхностью.

Отметим, что при ремонте этой части строения может возникнуть необходимость в восстановлении или полном обновлении утеплителя створок гаражных ворот; при этом их калитка, как правило, нуждается лишь в повторной покраске.

Восстановление кровли.

Крыши гаражных строений также относятся к достаточно уязвимым местам конструкций этого класса и нуждаются в периодическом обновлении по причине естественного старения используемого покрытия. Кроме того, необходимость в ремонте кровли может возникнуть и из-за случайного ее повреждения в эксплутационный период.

Для восстановления поврежденных или износившихся участков покрытия следует запастись соответствующим кровельным материалом (аналогичным сносившемуся покрытию или полностью заменяющим его.

В большинстве случаев при восстановлении мягкой кровли дело приходится иметь с обычным рубероидом, относящимся к категории наиболее практичных и дешевых материалов, не требующих для своей укладки специальной подготовки и каких-либо особых затрат времени. Помимо кровельного материала может понадобиться следующий инструмент.

ручная газовая горелка с баллонами.

хорошо отточенный нож-резак.

Некоторые исполнители вместо газовой горелки, осуществляя ремонт кровли, используют более удобную в пользовании паяльную лампу, обеспечивающую заметную экономию расходуемого топлива. Необходимо иметь в виду, что при использовании такой лампы из-за низкой производительности работ заметно возрастают сроки проведения восстановления покрытия.

Непосредственно перед началом работ кровельная поверхность очищается от мусора и остатков прогнивших листов восстанавливаемого покрытия, удалять которые следует очень осторожно, внимательно следя за тем, чтобы не повредить ещё пригодные для эксплуатации участки.

Обратите внимание! При работе с газовой горелкой необходимо основательно прогревать зоны стыковки листов мягкой кровли, уделяя особое внимание угловым стыкам.

В заключение отметим, что при проведении ремонта кровли обязательно нужно обратить внимание на следующее обстоятельство: в том случае, если гараж кооперативный и располагается в едином ряду с другими подобными строениями – вам обязательно следует согласовать время проведения работ со своими соседями (наиболее оптимальным будет вариант одновременного с ними ремонта.

В этом видеоролике хозяин гаража поделится своим опытом по ремонту.

Утепление стен опилками своими руками.

Когда каркас дома практически готов, перед будущим хозяином встает актуальный вопрос: как сделать его теплым.

Кругом такое разнообразие материала, имеющего столько заманчивых качеств. Но, обычно, все упирается в дороговизну.

Если к окончанию строительных работ кошелек значительно истощился, то в качестве утеплителя можно попробовать альтернативные материалы, которые помогут существенно удешевить постройку.

Утепление стен опилками – один из подобных вариантов.

Такой способ, при правильном исполнении, позволит получить довольно хорошие результаты. Денег будет затрачено меньше, правда, объем работ несколько увеличится.

Отходы столярного производства, которые выбираются для данной процедуры, имеют свои положительные и отрицательные качества, поэтому перед началом работ, необходимо все тщательно проанализировать.

Чем хороши и плохи опилки в качестве утеплителя.

Имеет неплохие теплоизоляционные характеристики.

Один из самых дешевых материалов для утепления домов.

Легко доступна.

Обладает высокими экологическими показателями.

Следует учитывать, что продукт должен быть из натурального дерева. При обработке МДФ или ДВП, вместо стружки образуется много пыли, которая только усложнит работу.

Также намного снизятся экологические показатели.

Раньше опилками можно было свободно разжиться практически в любом столярном цеху, где они уходили как мусор.

В последнее время, все больше столярных предприятий пускает их в продажу, так как натуральная стружка очень востребована в коптильнях и колбасном производстве.

Проблему могут создавать следующие факторы.

Во избежание поражения насекомыми и грызунами, опилки из натуральной древесины необходимо подвергать антисептической обработке.

Подготовительные работы и сам процесс утепления занимает довольно много времени.

Операции, связанные с опилками намного выигрывают перед аналогичным процессом с использованием, так как почти безвредна для дыхательных путей и кожи человека.

Подготовка к работе.

Работа с выбранным материалом не требует особых навыков и специальных средств. Для создания теплоизоляции при помощи опилок, лучше всего подходит каркасное одноэтажное здание.

Чтобы правильно произвести процесс необходимо иметь.

Мелкую деревянную стружку в достаточном количестве.

Борную кислоту или другой антисептик.

Лейку, лопату и емкость для смешивания.

Толщина предполагаемого утеплителя определяется из климатических условий, которые чаще всего присущи местности, где строится дом и назначению самого здания.

Если речь идет о легкой, дачной постройке. которая не будет постоянно использоваться в качестве жилья, то для утепления стен опилками вполне хватит изоляционного слоя в 15 см.

При работах с капитальным домом, толщина теплоизоляции должна доводиться до 30 см. Такие параметры обеспечат хорошие результаты на протяжении долгого времени.

Перед началом работ нужно определиться с расположением элементов, которые могут стать причиной возгорания. Обычно это элементы электропроводки и дымоход.

Трубу нужно отгородить, используя материалы, которые обеспечат надежную пожаробезопасность, а розетки, выключатели и провода закрыть, используя короба и металлорукав.

Прежде всего, необходимо подготовить теплоизоляционную смесь. Для качественной структуры, ингредиенты используются в следующих пропорциях.

Опилки – 10 ведер.

Известь – 1 ведро.

Цемент – 1 часть.

Вода с разведенным антисептиком – 10 л.

Создавая раствор необходимо контролировать добавляемую воду при помощи лейки. Количество воды обусловлено размерами и влажностью древесной стружки.

Нужная консистенция определяется простым способом: достаточно взять смесь в ладонь и слегка сжать ее, если при этом не произойдет рассыпания, то получен требуемый результат.

Внимание! Утепление стен опилками нужно производить только при условии полнойпаропроницаемости. Утеплитель должен получать необходимое дыхание. Поэтому, стены не должны быть покрыты толем, полиэтиленом или рубероидом, которые будут мешать свободной циркуляции воздуха.

Утепление стен деревянного дома.

Для утепления обыкновенного деревянного дома потребуется возведение дополнительного фасада. Он производится при помощи фанеры или плит ДВП, ДСП.

Главное, чтобы плиты имели цельную структуру. Применение обыкновенных досок не желательно, так как щели станут причиной просыпания утеплителя.

К тому же на крепление большого количества досок уйдет много крепежных элементов, что приведет к физическим и финансовым затратам.

Черновой фасад находится от стен на расстоянии, которое определяется толщиной теплоизоляционного слоя. В полученную полость засыпается готовый раствор опилок.

Особенности утепления каркасного дома.

В каркасной конструкции толщина утеплителя определяется расстоянием между наружной и внутренней обшивками. Она равна поперечнику стоек.

Чтобы быть уверенным в качестве полученного теплоизоляционного покрытия, необходимо через несколько недель проверить его на наличие пустот.

При обнаружении, добавить в них дополнительную смесь и утрамбовать.

Это еще один вариант применения опилок в качестве утеплителя.

В данном случае, к вышеуказанному составу присоединяется глина. Причем, сначала готовится обыкновенный раствор, а затем добавляется глина.

Полученный материал не требует усиленной трамбовки и придает дополнительную тепло- и шумоизоляцию. Следует учесть, что произойдет некоторая потеря прочности.

Опилкобетон и другие.

Древесная стружка может использоваться для утепления стен опилками и в других вариантах. Блоки опилкобетона получаются при смешивании в одинаковых пропорциях опилок, песка и цемента.

В древесных блоках, к стружке и цементу добавляется медный купорос. Арболит производится при помощи смешивания опилок с клеем.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями.

Трубы ПНД канализационные: свойства материала и необходимые фитинги.

Уже стало привычным, что традиционные металлические конструкции заменяют на более современные и удобные в эксплуатации и монтаже изделия из полиэтилена, особенно в сантехнических сетях. Производители предлагают широкий выбор труб ПНД для канализации.

Они стали альтернативой для трубопроводов из других материалов, так как, имея похожие технические характеристики, обладают ещё и рядом преимуществ. Особенно важно то, что при такая канализационная система не боится замерзания: полиэтилен растянется на процент расширенной води, а затем примет свои начальные формы.

Применяют для изготовления канализационных систем полиэтилен низкой и высокой плотности. Они отличаются по созданию технологических условий изготовления: низкая плотность достигается высокими параметрами давления и температуры – полиэтилен высокого давления.

высокая плотность достигается, если процесс протекает при температуре от 1200С до 1500С и давлении в пределах 0,1-2 МПа.

Более прочные изделия – вторые, из них можно монтировать как напорную, так и безнапорную канализацию, так как материал имеет высокий запас прочности, более низкую водо- и газопроницаемость. Производят трубы из полиэтилена низкого давления, применяя один из трёх технологических процессов.

В результате получается кристаллическая структура с минимально разветвлённым молекулярным строением. Она и обуславливает свойства материала, плюсы и минусы изделий из него. Среди преимуществ обычно выделяют такие.

практически неограниченный срок эксплуатации, хотя производители определяют его как 50 лет, но вещества с такой структурой разлагаются через 300.

химическая, коррозионная устойчивость, что позволяет не применять защиту не только внутренней поверхности, но внешней – важно при укладке в грунт.

биологическая инертность определяет высокие санитарно-гигиенические показатели, а так же позволяет сохранять внутренний диаметр постоянным на всё время использования.

гибкая ценовая политика производителей; минимальные затраты дополнительных материалов на монтаж определяют преимущество перед трубами из других материалов.

надёжность отдельных соединений.

широкий ассортимент размеров и легкость изделий.

диэлектричность позволяет не создавать защиту от блуждающих токов и электрохимических процессов.

высокий уровень шумополглощения.

способность сохранять упругие свойства и не разрушаться при замерзании воды.

устойчивость к гидравлическому удару и сейсмическим сдвигам грунта.

На фоне ряда преимуществ, существуют несколько ограничений в эксплуатации.

если предполагается создание напорной канализации с использованием дренажных насосов, необходимо дополнительное оборудование резиновыми уплотнителями.

при всей лёгкости соединения отдельных частей и деталей, существует специфические особенности монтажа, которые необходимо учитывать.

не подходят для слива воды горячего водоснабжения, так как рассчитаны на температуру до 450С, при более высокой трубы деформируются, а соединения разгерметизируются.

низкая сопротивляемость УФ-лучам, делает нерентабельным монтаж наземного трубопровода, так как сокращается срок эксплуатации в несколько раз.

Для проведения системы отвода фекальных вод и отходов используют канализационные ПНД трубы различных диаметров от 110 до 40 мм, но для наружной канализации наиболее подходят с 110. Такие трубы и фитинги окрашивают, в основном, в оранжевый цвет. Их выпускают отдельными кусками длиной от 6 до 12 м, они имеют специальные присадки для повышения жесткости и сопротивляемости, внешним нагрузкам, что даёт возможность проводить трубопровод в земле на глубине 3-4 м.

Трубы для наружной канализации ПНД выпускают 2-х видов.

Однослойные глубина укладки.

Двухслойные – с гофрированной внешней стороной для укладки на больших глубинах.

С учётом того, что специфика монтирования канализации из полиэтиленовых изделий является одним из основных недостатков, к грамотному соединению отдельных частей, подготовке грунта и выбору соединительных деталей необходимо подходить очень тщательно. Существует несколько методов соединения канализационной системы из ПНД.

сварка специальным аппаратом.

электромуфтовая или фитинговая сварка.

компресинное фитинговое механиче