Ремонт пола и стен

Дата публикации: 19 декабря 2016

Ремонт пола и стенСамостоятельный ремонт бани, ремонт полов.

Вследствие активного пользования возникает необходимость сделать ремонт бани. Даже если здание строилось капитальным, такой неприятности не избежать. Ремонтные работы могут заключаться не только в оборудовании новых скамеек, но и в замене полов, потолка, крыши и даже самих стен.

Устройство русской бани.

Перед тем как делать ремонт бани своими руками, следует определить требующие замены элементы. Об этом могут говорить следующие признаки.

Если из бани быстро уходит тепло, то следует обратить внимание на потолки со стенами. Вполне возможно, что проблема заключается в некачественном утеплении. Тогда стоит менять все поверхности. При этом вопросов с потолком обычно не возникает, в отличие от стен.

Когда в помещении постоянно ощущается сквозняк, а двери закрыты, стоит обращать внимание на герметичность полов и стен. Обычно этот вопрос решается посредством утепления боковых поверхностей или капитальной замены пола.

Может обнаружиться проблема и в стропилах. Обычно из-за того, что в бане постоянно парятся, они напитываются влагой и становятся сырыми. Такой процесс вызывает гниение, от которого можно избавиться только при помощи замены покрытия крыши. В более сложных случаях придется заниматься всей конструкцией.

Эти моменты являются самыми распространенными, но в каждом случае требуется индивидуальный подход и анализ.

Как ремонтировать стены.

Схема отделки стен бани.

Если при осмотре выявилось, что проблема в стенах, из-за чего утекает тепло, то следует знать, как именно можно помочь такой проблеме. В первую очередь необходимо обратить внимание на наличие щелей, особенно если баня строилась деревянной. Тщательно осматриваются и углы, которые обычно первыми приходят в негодность.

При отсутствии таких дефектов чаще всего вопрос холода решается путем нового утепления поверхностей. Необходимо определить, где утеплять на улице или изнутри.

В первом случае будет использоваться принцип вентилируемого фасада. Сперва идет подготовка поверхности, для чего стену выравнивают и демонтируют с нее старые материалы. Чтобы получить ровную плоскость, используют брусья. Их крепят поверх бревен в вертикальном положении. Далее необходимо покрыть стены пароизоляционным материалом. Его фиксируют не только на брусьях, но и на самой стене, после чего проводят утепляющий слой. Специалисты отмечают, что для баня лучше всего использовать минеральную вату, так как она имеет высокие эксплуатационные свойства.

Чтобы впоследствии не возникало сквозняков, утеплитель укладывают внахлест. Так удается избежать образования нежелательных щелей. После этого приступают к работам с отделочным материалом. Неплохим вариантом в данном случае считается вагонка.

Что касается внутреннего утепления, то оно осуществляется по той же схеме, что и внешнее: идут те же слои и такие же материалы.

Если в стенах обнаружатся сквозные отверстия, то их следует немедленно ликвидировать.

Для этого используется мох или лен, главное плотно поместить их в щели.

Хотя работа кропотливая и потребует много новых материалов, особой сложности она не представляет.

Как ремонтировать потолок.

Схема отделки потолка в парной.

Потолочная поверхность самая легкая в плане ремонта. Но, несмотря на это, именно она чаще всего приходит в негодность, ведь теплый воздух становится легче, значит, поднимается. Воздействие горячих температур быстро приводит потолок в негодность.

Одной из распространенных причин замены такого участка является смена или ремонт печи. Кстати, два данных элемента взаимосвязаны, поэтому при каких-либо вмешательствах в один из них придется затрагивать второй.

Ремонт потолка подразумевает осуществление следующих действий.

Вначале нужно демонтировать старое покрытие и снять утеплитель со стороны чердака. Если баня строилась давно, то, скорее всего, такой слой будет представлен в виде опилок, мха, песка, глины и пр. Так как времени прошло немало, эти компоненты, вполне возможно, стали трухлявыми, поэтому их сверху поливают водой. Тогда они будут удаляться пластами, не поднимая пыли.

Находясь на чердаке, надо демонтировать первую доску или фанерный лист. Остальные элементы можно снять уже со стороны парилки. На этом этапе следует провести тщательный осмотр балок, если они уже в непригодном состоянии, то их придется менять.

Далее нужно приступать к утеплению, для чего можно использовать ту же минеральную вату или пенопласт. Первый материал выпускается в рулонах, а второй в листах. Со стороны чердачного помещения потолок следует застелить плотной бумагой, на которую поверх будет укладываться утеплитель. Далее стелется плотный картон и при помощи досок пирог закрепляется.

Такие простые действия помогут отремонтировать потолок, причем особых усилий или материалов не потребуется. Это экономит и деньги, и время.

Ремонтные работы с полом.

Схема пола для бани в разрезе.

Ремонт бани своими руками иногда требует частичной или капитальной замены полового покрытия. Такую процедуру проводят в том случае, когда имеются гнилые доски или лаги. От количества испорченных элементов и будет зависеть объем работы.

Если ведется реставрация пола, то нелишним будет осмотреть фундамент. В большинстве случаев при строительстве бань используют ленточное основание. Оно не требует особой штукатурки, поэтому по прошествии определенного времени будут наблюдаться расколотые кирпичи, щели и прочие дефекты. Тогда ремонта потребует и фундамент. Чтобы была возможность с ним поработать, можно баню приподнять домкратом и поставить ее на кирпичи. Таким образом можно заменить устаревшие участки основания или подкорректировать его полностью. После этого баню опускают.

Что касается самих полов, то процедура ремонта выглядит следующим образом.

Когда утепляют пол, используют такой материал, как пеноплекс. Его лучше всего укладывать именно в парной, так как он имеет слой в 150 мм, для комнаты отдыха лучше использовать пенополистирол.

Важно при ремонтных работах помнить про паро- и гидроизоляцию. Для первого момента хорошо подойдет и обычная полиэтиленовая пленка.

В целом половина проблем в бане устраняется при помощи правильного утепления.

Другие возможные проблемы.

Примерный план бани: 1 место отдыха, 2 место для дров, 3 печь, 4 двери, 5 место для помывки, 6 и 7 емкости с холодной и горячей водой, 8 лежак, 9 полок, 10 вешалка, 11- скамья.

Кроме потолка, стен и пола есть еще ряд слабых мест, которые со временем могут о себе напомнить. Конечно, они не столь глобальны, но все же хозяину могут приносить определенные неудобства.

В бане всегда есть освещение, поэтому электропроводка тоже со временем имеет свойство изнашиваться. Оптимальным вариантом для таких помещений является медная проводка. При использовании электрических приборов провода должны подбираться так, чтобы их диаметр был примерно 4 мм?, в остальных же случаях хватит и 2,5 мм.

Со временем баня может осесть не по причине усадки фундамента или высыхания бревен, а вследствие геодезических процессов в земле. В таком случае может произойти перекос окон или дверей, из-за чего в помещении появится сквозняк. Если щели маленькие, то можно обойтись без замены, а только заделать отверстия монтажной пеной.

Самое простое, что можно обновить, мебель, лавочки и прочие элементы декора. Главное правильно обработать их защитными веществами, тогда гнить они не будут.

Чтобы баня полноценно выполняла свое предназначение, следует время от времени проверять исправность стока, так как он тоже имеет свойство засоряться. Необходимо контролировать, чтобы не происходило застоя воды, кстати, это может происходить из-за отсутствия наклона. В таком случае придется делать бетонную стяжку и создавать его.

Чтобы максимально ограничить банные трубы от засорения, на их торцы надевают специальные сетки, которые пропускают воду, а мусор удерживают.Останется только после каждого использования бани их прочищать, а сами трубы сохранят свою проходимость.

Как делается ремонт бани своими руками.

Рано или поздно даже самые серьезные постройки нуждаются в ремонте. Баня не является исключением. Очень часто в бане требуется сделать не только несколько новых лавочек, но и произвести капитальный ремонт полов, потолка, стен и крыши.

Во время ремонта стен бани необходимо качественно утеплить стены, сделать это можно как снаружи, так и изнутри.

Есть некоторые признаки, по которым можно сразу определить, что именно должен включать в себя ремонт бани своими руками.

Например, если помещение бани достаточно быстро теряет тепло, это может означать, что и потолок, и стены нужно утеплять или полностью менять. Полная замена стен очень проблематична, а вот замена потолка не вызывает никаких сложностей.

Если в помещении бани присутствует сквозняк при закрытых дверях, это значит, что где-то в стенах или полу нарушена герметичность. Выходом может стать замена пола или утепление стен.

В том случае, когда стропила изнутри сырые или просто гнилые, нужно менять покрытие крыши или полностью всю конструкцию крыши.

Ремонт стен.

Схема ремонта стен бани.

Итак, если есть сквозняки или помещение бани быстро теряет тепло, нужно в первую очередь обратить внимание на стены. Сначала необходимо просто обойти их снаружи и проверить наличие щелей. Особое внимание нужно уделить углам.

В том случае, если найти сквозные отверстия не удалось, нужно подумать о том, чтобы утеплить баню полностью. В такой ситуации есть два решения – внешнее и внутреннее утепление.

Внешнее утепление устраивается по принципу вентилируемого фасада. Для утепления нужно сначала подготовить стены. Подготовка в основном заключается в том, чтобы выровнять плоскость стены, убрать с нее все лишнее и т.д.

Выровнять плоскость стены можно при помощи брусов, которые следует набивать на поверхность бревен вертикально. После этого укладывается слой пароизоляционного материала. Такой материал крепится к стенам и брусам. Дальше укладывается слой утеплительного материала.

Внимание! Отличным утеплителем в данном случае может стать минеральная вата.

Листы минеральной ваты укладываются между брусами внахлест, чтобы не оставлять щелей. Утеплитель крепится к стенам.

Третьим слоем нужно уложить гидроизоляционный материал, который будет защищать утеплительный материал от атмосферных осадков.

Завершающим слоем становится отделочный материал. Таким материалом может стать, например, вагонка. Внутреннее утепление предусматривает практически все те же действия.

Стоит также заметить, что в случае обнаружения сквозных щелей их нужно заделать любым плотным материалом. Таким материалом может стать мох или лен.

Ремонт потолка.

Схема ремонта потолка.

Очень часто потолок приходится ремонтировать по той простой причине, что был произведен ремонт печи. Поэтому, если было принято решение по ремонту потолка, сразу нужно обратить внимание и на печь.

Для того чтобы перекрыть потолок, нужно сначала удалить старое покрытие. Для этого со стороны чердака удаляют весь утеплительный материал.

В старых банях, как правило, в роли такого материала служили опилки, песок, мох, шлак, керамзит и т.д. Удалять их нужно, предварительно немного смочив, чтобы было как можно меньше пыли.

После этого удаляется первая доска или лист фанеры. Все последующие доски или листы фанеры удаляются уже изнутри помещения, чтобы исключить возможность падения.

Примечание! После снятия чердачного перекрытия нужно обследовать балки. Если они прогнили, то их тоже следует заменить.

Если чердачное покрытие не нуждается в замене, то его, естественно, снимать не нужно. В таком случае весь ремонт потолка будет заключаться в его утеплении. Сделать это можно при помощи минеральной ваты или пенопласта.

Плиты утеплителя кладутся на плотную бумагу, которую предварительно укладывают на поверхность потолка со стороны чердака. Затем утеплитель накрывают слоем картона и прибивают досками.

Ремонт пола.

Схема ремонта пола в бане.

Пол нуждается в ремонте, когда сгнили доски или лаги. Убирая пол, следует обратить внимание на фундамент, если он будет виден изнутри. Как правило, старые бани имеют ленточный фундамент, который не оштукатурен. Поэтому в нем часто можно наблюдать отломанные кирпичи, сквозные щели и пр.

Если фундамент совсем старый, то баня большими домкратами поднимается и ставится на кирпичи. Это дает возможность убрать фундамент до уровня земли и поставить новый или произвести ремонт старого фундамента. Затем баня опускается на новый или отремонтированный фундамент.

Теперь можно отремонтировать и пол. Как правило, весь ремонт заключается в полной или частичной замене полового покрытия.

Кроме того, пол, как и потолок со стенами, нужно утеплить. Для утепления пола в моечном отделении отлично подойдет пеноплэкс, который имеет толщину 15 см. Для комнаты отдыха можно использовать пенополистирол такой же толщины.

Другие места ремонта.

Итак, если с основными элементами бани понятно, то остается открытым вопрос с более мелкими деталями.

Не лишним будет произвести ремонт, а точнее замену всей электрической проводки в бане. В старых строениях использовалась алюминиевая проводка. Лучше будет проложить медные провода.

Если в бане есть электронагревательные приборы, то площадь сечения провода должна быть порядка 4 мм?. Если проводка используется только для питания обычных электрических лампочек, то хватит тонких медных проводов с площадью сечения в 2,5 мм.

Схема кирпичной печи для бани.

Часто причиной наличия холодного воздуха в помещении бани становится старое окно или дверь. На эти элементы также нужно обращать внимание при ремонте бани. Лучше всего снять старые косяки и поставить новые, при этом утеплив их. С окнами стоит поступить точно так же.

Утепление можно производить пенопластом, если зазоры между рамой и стеной большие, или монтажной пеной, если такие зазоры достаточно маленькие. Точно так же можно утеплять и косяки дверей.

Что касается ремонта банной мебели, то тут трудностей вообще нет никаких. Наилучшей для бани будет мебель, выполненная из дерева. Однако у деревянных предметов есть один серьезный недостаток – во влажном помещении они очень быстро приходят в негодность.

Сейчас есть множество специальных жидкостей, которые защищают дерево от гниения. Сделав новые скамейки и полок, нужно обязательно пропитать их таким веществом. Идеально подойдет обычный пинотекс или какой-нибудь антисептик.

Важно знать! Немаловажным элементом любой бани является система удаления сточных вод.

В бане, как правило, она состоит из самого пола и сливного отверстия. Пол имеет уклон в сторону сливной трубы.

Очень часто вода застаивается на поверхности пола именно по причине неправильного устройства пола. В таком случае ремонт будет подразумевать укладку на поверхность бетонного пола цементной стяжки, которая и будет формировать уклон в нужную сторону.

Кроме того, нужно прочистить сливную трубу. Часто оказывается, что сливная труба просто не в состоянии пропускать расходуемое количество воды, от чего она засоряется. В таком случае рекомендуется заменить трубу на ту, которая будет иметь больший диаметр.

На входе в трубу, то есть внутри бани, нужно поставить сетку, чтобы внутрь трубы не попадал мусор. Вместе с этим нужно будет увеличить и объем сливного колодца.

Итак, ремонт бани сделать несложно. Все зависит от масштаба ремонта. Стоит помнить, что старую баню лучше полностью заново утеплить, нежели заделывать старые дыры.

Если есть возможность, рекомендуется производить полную замену потолка, пола, крыши. Это же относится и к печи. Старые печи имели свойство выделять большое количество углекислого газа, что в совокупности с засоренным дымоходом становится опасным для жизни и здоровья человека.

На сегодняшний день очень популярными становятся металлические печи, которые можно продолжать топить даже во время помывки без вреда для здоровья. Поэтому ремонт бани может включать и полную замену печи.

Обзор чугунных печей для бани помощь в выборе.

Планируя устройство бани, следует позаботиться о добротной производительной печке. Конечно, каждому домовладельцу хочется приобрести модель, удачно сочетающую в себе качественное исполнение, набор необходимых функций и подходящую стоимость. По мнению знатоков банного дела, лучше всего выбрать чугунные печи. Общие характеристики, рейтинг популярных агрегатов и обзор цен помогут сделать разумное приобретение.

Промышленность выпускает чугунные банные печи, работающие на различных видах топлива. Газовые и электрические приборы показывают высокую производительность и стабильную работу. По этой причине их чаще применяют в отопительных системах жилых домов.

Для бани хорошо подходят дровяные печи. Это традиционный вид топлива, который не идет ни в какое сравнение с другими источниками нагрева. Смолистый дух и уютное потрескивание горящих поленьев создают в парной здоровую атмосферу и особый комфорт. Кроме того, печки на твердом топливе стоят гораздо дешевле газовых и электрических аналогов. О том, как подобрать твердотопливную печь, читайте в статье Выбираем дровяную печку-каменку для бани.

Множественные преимущества печи для бани базируются на достоинствах основного материала.

1. Экологичность – в составе чугуна только природные компоненты: железо, углерод, графит. Во время накаливания печки не сжигают кислород и не испускают вредных излучений.

2. Долговечность – высокая прочность и устойчивость к коррозии обеспечивают минимальный срок эксплуатации агрегатов в 30 лет.

Хитрый счетчик, сберегающий электроэнергию Окупается за 2 месяца.

3. Термоустойчивость – чугунный корпус хорошо выдерживает перепады температурного режима. Повышенные термические нагрузки не вызывают деформаций.

4. Простой монтаж – обладает умеренной массой, компактными габаритами и не нуждается в устройстве фундамента. Ее легко демонтировать и переносить на другое место.

5. Высокая теплоотдача – при постоянной поддержке огня нагревает помещение за 1-3 часа. Разовая закладка дров сохраняет тепло 7-10 часов.

6. Практичность – поверхность чугунной печи не требует обязательной облицовки или покрытия термоустойчивой краской.

Среди положительных качеств отмечается также герметичность топливной камеры и пожаробезопасность. Торговая сеть предлагает большое разнообразие моделей простого вида и с декоративным оформлением.

К недостаткам дровяных печей относится высокая цена. В основном это касается зарубежных моделей. Можно купить печку отечественного производства, которая стоит дешевле. Но в этом случае выбрать отопительный прибор должного качества будет затруднительно.

Обзор разных моделей.

1. Сударушка – топочные стенки имеют толщину 10 мм. Масса агрегата – 100-120 кг. Оригинальная конструкция каменки обеспечивает образование тонкого пара. Полный разогрев помещения до 18 м3 наступает уже через час. Чтобы увеличить теплоотдачу и улучшить внешний вид дровяной печи, рекомендуется облицовка камнем или керамической плиткой. В рейтинге изделий отечественного производства Сударушка занимает лидирующие позиции.

2. Гефест – чугунные дровяные печи компактных размеров. Толщина стенок составляет 10-60 мм. Гефест отапливают помещения от 15 до 45 куб. м. КПД отдельных моделей достигает 87 %. Наличие конвекционных ребер обеспечивает быстрое перемещение нагретого воздуха в парилку. Особенностью является удлиненный топочный тоннель. Система догорания газов и гашения пламени способствует экономии топлива и пониженному образованию сажи. Производители разрабатывают разные виды топочных дверец: жаропрочное стекло или художественное литье.

Печь фирмы Гефест с закрытой каменкой из чугуна – наиболее востребованное изделие. Экономный вариант предусматривает наличие кованой сетки вокруг топки. Можно выбрать дорогостоящие модели элитного уровня с каменной облицовкой из змеевика или талькохлорида.

3. АТБ – сборно-разборный агрегат с толстыми стенками, массой в 250 кг и временем нагрева 3 часа. КПД – от 60 до 72 %. Максимальный объем отапливаемого помещения составляет 20 м3. Особенностью печи для бани является цилиндрическая форма корпуса, внутрь которого встроен дымоотвод. Такая конструкция способствует сокращению времени нагрева и меньшему расходу дров. Под кожухом располагается кольцевой бак для воды емкостью 60 л. В целях улучшения производительности печи АТБ рекомендуется оформлять облицовочным камнем.

4. Везувий – цельносварная конструкция конвекционного типа. Бак для воды располагается вокруг дымохода. Везувий обладает особенностью, которая выгодно выделяет бренд среди конкурентов. Корпус устанавливают в парное отделение. А выносной топливный канал выводится в смежную комнату. Благодаря этому в парной поддерживается чистота и порядок. Бренд Везувий объединяет в себе восемь линеек. Каждая из них представлена несколькими моделями.

Сантехники: Вы будете платить за воду до 50% МЕНЬШЕ, с этой насадкой на кран.

5. Магнум – особое достоинство заключается в повышенной безопасности. Это достигается благодаря каменной облицовке, надежно предохраняющей от ожогов. Кроме того, плотная кладка хорошо экранирует инфракрасные лучи, что положительно сказывается на экологичности. Объем обогреваемых помещений – до 18 м3.

Как правильно выбрать печь в русскую баню.

Конструкции всех отопительных приборов предусматривают сетку для камней. Они раскаляются от топки и медленно отдают жар в парилку. Кроме того, во многих моделях имеется бак для нагрева воды емкостью 20-60 л. Он располагается над топкой или в верхней части корпуса.

В бюджетных моделях снаружи топливной камеры располагается кованая решетка, защищающая от ожогов. Для тех, кто предпочитает красивые вещи, лучше выбрать печки с декоративным оформлением. Они стоят намного дороже, зато эффектно вписываются в интерьер бани.

К техническим характеристикам относятся количество камней, жаропрочность и объем камеры сгорания, конструкция зольника. При отборе подходящего варианта на дровах специалисты печники рекомендуют также обращать внимание на рабочие параметры.

1. Мощность – в инструкции, прилагаемой к изделиям промышленного производства, всегда указывают объем парилки (в кубах), который способна обогреть печка. Эти данные отражают производительность отопительного устройства.

2. Особенности материала – чем толще чугун, тем лучше он держит тепло. Качество литья напрямую определяет срок эксплуатации.

3. Расположение топочной камеры – печки с обычной топкой обогревают только то помещение, в котором они находятся. Модель с удлиненной камерой, встроенной в стену, обеспечивает равномерный прогрев предбанника и парилки. Для бани предпочтительнее выбирать второй тип.

4. Бак для воды – в чугунных печах отмечаются различные варианты расположения. Емкости бывают встроенные и навесные. Их закрепляют сбоку, сзади или непосредственно на дымоходе. Какой лучше, зависит от проекта бани.

5. Жаростойкая дверца – особенно привлекательно выглядит чугунная топка с чугунной дверцей, в которую встроено стеклянное окошко. Наличие декоративного элемента заметно увеличивает стоимость в целом. Если все же выбрать такую модель, то важно, чтобы стекло было закаленным.

Особого внимания заслуживают варианты с цельнолитой топочной камерой. В их производстве применяется центробежный метод литья. Чугунную дверцу устанавливают без уплотнителей и подгоняют вручную. Такая печка отличается надежной герметичностью и повышенной прочностью.

Расценки на чугунные твердотопливные печи отечественного производства.

Как утеплить баню изнутри своими руками: пошаговая инструкция.

Стены бани построенной из кирпича или бетона в утеплении нуждается обязательно. Ведь повышенную влажность и слишком резкие перепады температур эти материалы переносят не слишком хорошо. Брусчатые и бревенчатые стены утеплению подлежат в том случае, если их толщина меньше 15 20см. Далее в статье и попробуем разобраться, как утеплить баню изнутри, быстро и не слишком напрягаясь.

Для утепления бани, нам понадобится следующий материал: на фото.

Из инструментов подготовим: молоток, дрель, ножовку и добойник.

Совет: Для обшивки стоит взять доску из ольхи или липы. Древесина этой породы устойчива к воздействию влаги и не нагревается даже при очень высоких температурах.

Пенополистирол для утепления бани изнутри использовать нельзя. При сильном нагревании эти плиты начинают выделять ядовитые, вредные для организма вещества.

Лучше использовать базальтовую вату, а в качестве пароизолятора больше всего подойдет «Пенотерм НПП». Его рабочая, эксплуатационная температура доходит до отметки в +150гр. Воздух же в парилке может прогреваться только до +100 120гр. Помимо всего прочего, «Пенотерм» покрыт снаружи фольгой. Это дополнительно обеспечит сохранность тепла в парилке и моечной.

Для того, что бы качественно утеплить стены, необходимо в обязательном порядке набить обрешетку. Существует два способа монтажа обрешетки это использование деревянных реек или монтаж алюминиевой конструкции. На деревянные стены ее крепят гвоздями, на бетонные – саморезами. Алюминиевый каркас обойдется дороже, и собирать его сложнее, но и прослужит он в условиях повышенной влажности дольше.

Важно: Шаг обрешетки выдерживают так, чтобы вату можно было поставить враспор, то есть на пару сантиметров ближе друг к другу, чем ширина плит.

Монтируют каркас под утеплитель вертикально. Это обеспечивает эффективную вентиляцию «пирога» стен. Нижние же элементы обшивки – чаще всего приходящие в негодность – при таком способе проще менять, поскольку расположены они будут горизонтально.

Технология утепления бани изнутри такова.

1В обрешетку вставляются плиты базальтовой ваты. 2Набивается пароизолятор. Закрепляют его рейками толщиной около 3мм для обеспечения вентиляции. Натягивают «Пенотерм» фольгой к помещению. 3Монтируется обшивка. Вагонку крепят на клипсы или кляймеры. Доски прибивают на гвозди (гвозди в обязательном порядке выбираем оцинкованные), утапливая последние в древесину добойником. Оставлять шляпки не забитыми нельзя. Под воздействием горячего пара металл разогревается и об гвозди на стенах можно обжечься.

Работаем над потолком.

Перекрытие бани также стоит обязательно утеплить. Обычно эта процедура выполняется снаружи. Однако, если возведена односкатная крыша, это может оказаться трудновыполнимым. При таком раскладе теплоизоляция делается изнутри. Обшивка выполняется в том же порядке, что и изоляция стен. Единственно – плиты на перекрытии придется дополнительно закрепить «грибками». Толщина утеплителя должна составлять не менее 20см, так как через потолок в парилке уходит гораздо больше тепла, чем сквозь стены. Нахлест пароизолятора на стыке стен и потолка, делается около 20см.

Утепление пола, окон и двери.

Отлично утеплить баню изнутри получится только, если пристальное внимание будет уделено в том числе и полу. Для его изоляции используется минеральная вата и керамзит. Сам пол делается немного наклонным и гидроизолируется. Отвод воды производится посредством слива по трубе в приемный колодец. Для утепления окон также применяется вата. Дверь обшивается войлоком по периметру. Неплохо дополнительно обить ватой и полотно. Конечно, никаких щелей между досками в полотне двери быть не должно.

Чтобы в бане было по настоящему тепло и уютно, каменку устанавливают по ее центру, обычно у стены, разделяющей парилку и предбанник.

На самом деле никакой особой сложностью работа по утеплению бани изнутри не отличается. Главное – выбрать подходящие материалы и точно соблюдать порядок их монтажа.

Особенности посещения бани в зимний период.

Посещение бани целый ритуал, особенности которого передавали из уст в уста на протяжении тысячелетий. До наших дней дожили некоторые тонкости посещении бани в зимнее время. Возьмите их на вооружение.

Правило первое: перед походом в баню зимой проконсультируйтесь со специалистом.

Обтирания, контрастный душ и даже прыжки в сугроб, несомненно, вызывают у организма легкий шок. Потому доступны такие удовольствия только абсолютно здоровым людям. При малейшем же подозрении на ОРЗ подобные эксперименты крайне опасны. Стресс откроет двери микробам и в разы ослабит без того пошатнувшееся здоровье.

Правило второе: будьте осторожны со средствами гигиены.

Для посещения бани в зимнее время специалисты рекомендуют выбрать шампуни и гели со щадящим действием. Контраст температур, сухой пар и прохладная вода бассейна без того благотворно воздействуют на поры, делая кожу упругой и гладкой.

Правило третье: никаких резких движений.

Перепады температур достаточно приятны, но между тем опасны даже для здорового человека. Ускоренное кровообращение, резкое расширение и сужение сосудов головного мозга и учащенное сердцебиение могут стать причиной внезапного головокружения и даже потери сознания. Во избежание этих неприятных последствий ведите себя в бане осторожно: двигайтесь медленно, не делайте слишком резких движений и, конечно, откажитесь от употребления алкоголя.

Особенности посещения бани в разные периоды года.

О пользе русской бани для здоровья известно всем. На мой взгляд, очень важно устраивать банные дни, учитывая особенности сезона года. Средства, веками спасавшие человечество, способны и сегодня придать нам силы, вернуть и сохранить здоровье.

Во-первых, зимняя баня – в удовольствие, для поднятия настроения. Любители погреться в морозный зимний день в русской бане или сауне избавляют себя от губительных последствий стресса, переутомления. Повышается общий тонус человеческого организма, поднимается настроение. Главный принцип такой бани – комфорт. Пар следует нагнетать медленно, постепенно. При этом температура должна быть не слишком высокой. Необходимо делать несколько заходов. В парной лучше всего лежать. Тогда жар на тело будет воздействовать равномерно. Веники можно использовать любые, за исключением можжевелового. Пихтовый или еловый лучше разбавить наполовину берёзой или дубом. Теперь о контрасте температур. Обливания рекомендуется делать нехолодные, хорошо действует на организм обтирание маленькими кусочками льда. После обливания необходимо вернуться обратно в парилку или просто принять тёплый душ. Ароматические масла выбирайте только те, которые приятны. При этом надо иметь в виду, что некоторые настои и масла действуют не на всех одинаково. Например, пихтовое масло, которое часто добавляют в воду, иногда возбуждает нервную систему. Почувствовав, что какое-либо вещество, использованное в приготовлении пара, подействовало на вас возбуждающе, замените его другим.

Во-вторых, весенняя банька – отличная подготовка к дачному сезону. Такая баня способствует профилактике авитаминоза, болезней суставов и помогает подготовиться к долгожданному летнему отпуску – избавиться от целлюлита или сбросить лишние килограммы. Ведь когда человек париться, то теряет жидкость, а значит и вес. При соблюдении некоторых условий можно добиться стабильного эффекта похудения, но не забывайте о правильном питании и соблюдении диеты. Врачи не рекомендуют посещать парную чаще, чем раз 7-9 дней. Это не только нагрузка на сердце, но и на сосуды. Целебное действие баня оказывает лишь в умеренных дозах. Таким образом, чтобы снизить вес, в парной лучше всего находиться как можно дольше. Но не переусердствуйте! Перед посещением парилки рекомендуется применять любые средства, которые усиливают потоотделение: чай с мёдом, горячий душ, например. Уже в парной выступивший пот сбрасывайте деревянным скребком или просто крышкой от мыльницы. Данная операция способствует обильному выделению пота. Вениками надо хлестаться энергично, сначала дубовым, а затем берёзовым. Питьё и приём пищи полностью исключены в течение 2-2,5 часов. После посещения парилки посидите в уютном предбаннике.

В-третьих, летняя баня способна закрепить загар. Нет ничего приятнее, чем после изнуряющих работ на дачном участке попариться на горячем полке, похлестать себя веником, поплескаться в воде. Парная поможет устранить боли в мышцах, увлажнить сухую кожу, закрепить загар. Поработайте веником вначале мягко, затем активно. А чтобы закрепить загар и увлажнить кожу, можно прибегнуть к нехитрому средству. Заготовленные заранее пучки трав – полыни, шалфея, мяты, мелисы окуните в горячую воду (если растения свежие, то окунать не надо), разложите на полке и ложитесь прямо на них.

И, наконец, осенняя баня для лечения и закаливания организма. Такая баня помогает бороться с простудой, укрепляет иммунитет и поднимает настроение в холодную дождливую погоду. Лечение в парилке возможно только при лёгком недомогании, першении и боли в горле, ломоты в теле. Ни в коем случае не посещайте баню при повышенной температуре тела. Веник выбирайте пихтовый или можжевеловый. Начинать обработку веником лучше сразу, не греясь. Не забывайте и об ингаляциях: капнуть 5 капель экстракта лимона и сосны в таз с горячей водой и сделать глубокие вдохи. Можно попить отхаркивающего чая. Для этого нужно смешать зверобой, подорожник, липовый цвет в пропорции 1:1:1. Затем 2 чайных ложки сбора трав залейте стаканом кипятка и дайте настояться, потом процедите. Отвар готов к употреблению.

Итак, зная об особенностях посещения бани в разные периоды года, вы сможете в полной мере воспользоваться её оздоровительным эффектом.

Как построить баню своими руками.

В этой статье: как выбрать место для бани и ее планировка; этапы строительства бани; виды фундамента; канализация; конопатка сруба; создание крыши; отмостка; установка печи; пол и потолок; водоснабжение; электрика; установка окон и дверей; полки в парилке; противопожарные меры.

Как построить баню на даче.

Парная баня известна еще со времен скифов, возивших с собой особые банные шатры и походные каменки. И нашем XXI веке русская баня не стала неким архаизмом, успешно выдержав вековую конкуренцию с ванными и душевыми. Избавиться от множества хворей, удалить из организма вредные вещества, накопленные в городских буднях, дать телу полноценный отдых все это достигается при посещении бани на протяжении более чем полторы тысячи лет.

Самостоятельное строительство бани: какая конструкция предпочтительнее, как выбрать место для ее размещения, как она вообще устроена ответы на многие банные вопросы в этой статье.

Место и планировка бани.

Одним из важных дополнений к самой бане во все времена был водоем с пресной водой, расположенный неподалеку в отсутствии другого источника водоснабжения воду брали из него. Особенная прелесть в близости такого водоема заключается и в возможности контрастного омовения попарившись в русской баньке выбежать из нее и окунуться в прохладную воду водоема. Кроме того, естественный водоем позволял быстро справиться с возгоранием бани, возникавшим достаточно часто из-за нарушений при устройстве печи.

Сегодня в привязке дачной бани к естественному водоему нет особой необходимости, но все же удобно, если русская баня расположена возле, скажем, искусственного водоема окончательное решение всегда остается за хозяином дачи.

Основные критерии выбора места для бани: удаление от дороги, наличие естественного или искусственного ограждения от посторонних зрителей (густые кусты, кроны деревьев, забор, хозяйственные постройки), противопожарная дистанция от основного жилого строения не менее 15 метров.

Основные помещения бани предбанник, моечная и парная (последние два помещения можно совместить в одно). Размер предбанника определяется из расчета 1,4 м 2 на каждого купающегося, размер моечной 1,2 м 2 на одного человека. Кроме того, в предбаннике должно быть место для мебели (шкафчика для одежды, скамейки для сидения) и для хранения топлива (ящик для угля или дров). В моечной понадобится место для емкостей с горячей и холодной водой, печи и место для лежаков.

К примеру, для небольшой семьи (не более 4-х человек) подойдет баня следующих размеров: внешний размер 4 на 4 м; предбанник 1,5 на 2,4 м; моечная 2 на 2 м; парная 2 на 1,5 м. Правда, в бане таких размеров особо не развернешься но и места она занимает немного.

Вообще, размеры бани напрямую связаны с размером участка, который можно выделить под нее. Если участок значителен, то и баню можно расширить, добавив в нее душевую кабину, помещения для отдыха и т.д.

В умеренных и холодных климатических зонах правильным будет, если вход в баню расположен на юге, а оконные проемы на западной (юго западной) ее стороне. Такое расположение входа значительно упростит пользование баней в зимний сезон, т.к. сугробы на южной стороне быстрее тают, а направление окон позволит дольше освещать ее помещения солнечным светом.

Строительство бани этапы.

Их несколько: заготовка основных материалов; выбор и закладка фундамента; создание фундамента для печи-каменки (при необходимости); создание пола и канализационной системы бани; сборка сруба бани; строительство крыши; формирование отмостки по периметру; конопатка стен бани; кладка или установка печи, монтаж дымохода; электрика и водоснабжение бани; установка дверей и монтаж полок.

Подготовка основных материалов для бани.

Классическим и наиболее удачным конструкционным материалом для русской бани было и будет дерево древесина легко справляется с переувлажнением банных помещений, отводя лишнюю влагу наружу.

Какая древесина подходит для строительства бани? Как правило, бани строятся из кругляка сосны или ели диаметром не более 250 мм только дерево создаст непередаваемую внутреннюю атмосферу в парилке. Однако в конструкцию бани местами лучше включить древесину других пород дуб, лиственницу и липу. К примеру, нижние венцы и лаги для настила пола, выполненные из дуба, позволят получить по-настоящему долговечную баню. Нюанс дуб должен быть спилен в самом соку (т.е. не сухостой) и высушен под навесом. Нижние венцы (не более 4-х), следующие за первым дубовым, лучше выполнить из лиственницы. Завершающие венцы, элементы внутренней отделки и обшивки следует выполнить из липы или белой ели их древесина лучше прочих выводит влагу.

Когда нужно запасать древесину для строительства бани? Кругляк, древесина для внутренней отделки необходимо вырубать зимой, в период, когда стволы деревьев содержат наименьшее количество влаги сушить легче. Кроме того, далеко не весь ствол дерева годиться для строительства бани подойдет только средняя часть ствола, т.е. верхушка и комель не подходят.

Важным критерием при отборе древесины будет отсутствие полостей и потеков смолы на кругляке хвойных пород, сухость, ошкуренная поверхность, отсутствие загнивших участков и мест поражения жуком-древоточцем.

Фундамент для бани.

Двумя основными типами фундамента для строительства бань являются ленточный и столбчатый, в зависимости от местных грунтов. Независимо от выбранного типа фундамента, необходимо закладывать их с максимальной аккуратностью лучше, если на глубину промерзания грунта. Предварительные работы перед закладкой фундамента любого типа: очистка площадки от мусора, полное удаление верхнего слоя почвы на глубину до 200 мм (удаляем плодородный слой.

Как построить баню на даче и не прогадать с выбором фундамента? Разобраться в местных типах грунта, относящихся к одному из трех основных групп.

слабый грунт состоит из торфа, ила, пылеватого песка (содержит много воды), глины текучей или текучепластичной.

пучинистый грунт (подвержен сезонным вспучиваниям) состоит из песка (пылеватого или мелкого), глинистых компонентов (глины, суглинки и супеси.

слабопучинистый грунт образован скальными породами, средними и крупными зернами песка.

Столбчатый (свайный) фундамент для бани.

Устраивают на слабопучинистых грунтах: состоит из столбов, заложенных в углах бани, а также в местах соединения внутренних и внешних стен. Если дистанция между двумя соседними фундаментными столбами более 2 м, между ними закладывается еще один столб. Глубина закладки столбчатого фундамента не менее 1,5 м.

Столбы для такого фундамента легко изготовить непосредственно на месте постройки бани, материалом для них может быть красный кирпич, бутовый камень, связанные бетонным раствором. Основные (угловые) кирпичные столбы для столбчатого фундамента обычно квадратной формы, со стороной в 380 мм, вспомогательные прямоугольные, сечением 380 на 250 мм. При необходимости, основные столбы выполняются в два кирпича сечением 510 на 510 мм. Экономия бутового камня и кирпича при строительстве столбчатого фундамента достигается заполнением фундаментных ям песком на половину их глубины, крупнофракционный песок укладывается послойно (каждый слой 100-150 мм), заливается водой и трамбуется.

Фундаментные столбы при постройке бани своими руками также можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется разборная опалубка из досок, промазанная изнутри нетвердеющей смазкой типа эмульсол. Внутрь собранной опалубки нужно поместить железную арматуру, затем залить бетонную смесь.

Для отливки фундаментных столбов внутри отрытых для них ям, используется скользящая опалубка, изготовленная из кровельного железа, пластика, толя или толстого картона. Из материала, выбранного для скользящей опалубки, создается труба диаметром от 200 мм, помещаемая в фундаментную яму большего диаметра от 300 мм. Свободное пространство вокруг опалубки засыпается песком он исполнит роль смазки и предотвратит подъем бетонного столба при вспучивании почвы. Внутрь опалубки вставляется арматура, перевязанная толстой проволокой, затем заливается бетонная смесь, которую нужно тщательно уплотнять. За проволочные ручки, предварительно закрепленные на скользящей опалубке, ее приподнимают покачиванием на 400 мм, подсыпают снаружи песок и заливают новую порцию бетона.

В качестве столбчатого фундамента можно использовать асбестоцементные трубы, они прочны, не подверженные гниению, а их внешняя поверхность достаточно гладка, что позволяет им не менять своего положения при вспучивании грунта. Асбестоцементные трубы также заполняются бетоном, их подземную часть нужно покрыть строительной смазкой на минеральной основе, для снижения угрозы примерзания к грунту.

В промежутках между фундаментными столбами наружных стен бани и внутренних стен помещения парной выкладываются стены из кирпича, достаточная их толщина кирпич и даже полкирпича. Такие кирпичные стены необходимо заглубить в грунт на 250 мм.

Фундаментные столбы и кирпичные стены меж ними выводятся на высоту 300-400 мм от уровня грунта, их нужно выровнять раствором цемента и застелить рубероидом для гидроизоляции. В торцы столбов при отливке устанавливаются закладные необходимой формы из металла они предназначены для крепления сруба бани к фундаменту.

Ленточный фундамент для бани.

При строительстве бани на пучинистых грунтах потребуется создание ленточного монолитного фундамента.

Последовательность работ: разметка строительной площадки бечевкой, натянутой между колышками; выкапывание траншей необходимой глубины (ее размер связан с характеристиками местных грунтов, не менее 400 мм) и 300 мм ширины; подсыпка на дно траншеи слоя песка, затем гравия (каждый по 70-100 мм); установка опалубки; закладка арматуры; заливка бетонной смеси.

Арматура, укладываемая на дно фундаментных траншей, должна иметь сечение не менее 12 мм, ее укладывают вдоль каждой из двух сторон траншеи, поднимая до ее середины с помощью обломков кирпича.

Состав бетонной смеси рассчитывается пропорцией 5:3:1 (щебень:песок:цемент), используемый песок должен быть сухим и чистым (промытым). Рассчитать объем бетона, необходимый для заливки ленточного фундамента достаточно просто, нужно лишь измерить ширину, глубину и общую длину фундамента. К примеру, при ширине 0,3 м, глубине 0,4 м и общей длине 22 м, потребуется такой объем бетонной смеси: 0,3х0,4х22=2,64 м3.

Одной из сложностей при составлении сухой смеси бетона является отсутствие весов на строительных площадках. Поэтому вам пригодится такой способ расчета сухих компонентов для бетона: в одно 10-ти л ведро вмещается от 15 до 17 кг щебенки, песка от 14 до 17 кг, цемента от 13 до 14 кг.

Опалубка размещается таким образом, чтобы отлитый в нее бетонный фундамент выступал над уровнем грунта на 100 мм. По мере заливки бетонной смеси в подготовленную опалубку, ее массу нужно многократно проткнуть штыковой лопатой или проволочным щупом, обстукать молотком внешнюю сторону опалубки (устраняем воздушные пазухи). Затем нужно дождаться полного отвердения фундамента, выделив для этого от 5-ти до 7-ми дней. При проведении фундаментных работ в холодное время года, опалубку после заливки бетона нужно накрыть пвх-пленкой и засыпать поверху опилками или другим утеплителем.

По истечении срока, выделенного на просушку отлитого фундамента, приступаем к его гидроизоляции и подъему кирпичными рядами (если подъем бани не требуется, то, после гидроизоляции, переходим к цементной стяжке). Понадобятся следующие материалы: рубероид; около 2-х м трубу (пластик или металл), сечением от 32-х до 57 мм; сетка кладочная; красный кирпич; кладочный раствор.

Рубероид (толь) режется на полосы, достаточные для настила на бетонный фундамент, затем выкладывается поверх фундамента на битумную мастику (для толя дегтевая мастика). Кирпич кладется однорядным способом перевязки: на слой рубероида выкладывается кладочный раствор, на него первый кирпичный ряд в тычок (поперек фундаментной оси), затем настилается кладочная сетка, кладется раствор и следующий кирпичный ряд, но уже в ложок (вдоль оси фундамента). Каждый новый ряд кирпичной кладки сопровождается настилом кладочной сетки, укладки в ложок и в тычок чередуются между собой. В 3-ем или 5-ом тычковых рядах кладки нужно установить вентиляционные продухи из обрезков трубы достаточно 5-7 продухов на весь фундамент. Количество кирпичных рядов зависит от желаемой высоты фундамента.

Последний ряд кирпичной кладки накрывается цементной стяжкой (состав раствора песок:цемент как 1:2 или 1:3), 20-ти мм слоем.

Независимый фундамент для каменки и пол бани.

Создаем фундамент для печки-каменки и собираем банный сруб. Если предполагается капитальная кладка каменки для нее нужен независимый фундамент, т.е. не связанный с основным фундаментом. Как его сделать смотрите здесь.

Пол в бане может быть глиняным, земляным, деревянным или бетонным. По большому счету, он не нуждается в теплоизоляции, поскольку температура на его уровне практически не выше 30оС. На поверхность банного пола обычно настилается деревянная решетка, пробковые маты или циновки их задача избавить посетителей бани от резкого чуства холода, вызванного прикосновением к полу на выходе из парной. Для самопросушивания настил приподнимается над уровнем основного пола.

Главным минусом деревянного пола бани является его частое переувлажнение вода, проникая сквозь щели между досками, будет накапливаться в них, вызывая гниение и появление неприятного запаха. Деревянное покрытие пола быстро изнашивается, приобретая неприглядный внешний вид, уже через 5-6 лет оно будет выглядеть просто отвратительно. Более практичной для банного полового покрытия будет кафельная плитка за ней легче ухаживать, она не подвержена воздействиям влаги, легко стекающей по ее поверхности.

Полы в помещениях бани нужно расположить на разном уровне: пол парной выше уровня пола моечной на 150 мм (сохраняем тепло); пол моечной ниже уровня пола в предбаннике на 30 мм (бережем от попадания воды.

Поскольку устройство бетонного пола с покрытием керамической плиткой в моечной и парной более выгодно, чем деревянный пол будем рассматривать этот вариант.

Устроить бетонный пол в бане можно несколькими способами.

Прежде всего, готовим основание для формирования теплого пола оно состоит из 100 мм слоя песка и 100 мм слоя щебня средней фракции, уложенных последовательно. Каждый слой следует хорошо утрамбовать и выровнять. Затем настелить поверху рубероид, закрывая им стены на высоту будущего пола.

1-й вариант настил 50 мм слоя войлока, керамзита или шлака, поверху 50 мм слой бетона с формированием уклона к отверстию слива. После схватывания бетона нужно его выровнять раствором цемента, после чего можно приступать к плиточным работам.

2-й вариант 50 мм цементная стяжка, содержащая перлит (вспученный песок). Состав смеси: перлит:цемент:вода как 5:1:3. По прошествии полной недели с момента укладки перлитобетона, наносим поверху 30 мм слой бетона с уклоном под слив. Имея дело с перлитом нужно соблюдать особенную осторожность этот материал крайне легок, его сдувает даже легкий ветерок, поэтому работать с ним нужно в закрытом помещении без сквозняков. Точно соблюдайте пропорцию воды, ее потребность не выше.

При значительном подъеме цоколя бани над уровнем грунта (от 300 мм), для настила пола потребуются деревянные лаги квадратного сечения (сторона 150 мм). Если размеры помещений бани не превышают 2000 на 3000 мм, то опорами для лаг будут бревна оклада. При больших размерах потребуются дополнительные опоры для половых лаг, они представляют собой столбы из бетона или кирпича (250 на 250 мм) и размещаются на дистанции в 700-800 мм. Опорные столбы для лаг нужно выставлять на многослойное основание из песка, щебня и бетона каждое по 100 мм.

Важно: перед формированием основания для опоры лаг необходимо выполнить фундамент для печи-каменки и выстроить систему канализации.

Древесиной для лаг может быть дуб, лиственница или хвойные породы, лаги следует обработать гудроном или антисептиком до установки.

Решение полового покрытия в этом случае таково: бетонированное пространство между фундаментом застилается рубероидом с захлестом стен на высоту пола, засыпается шлаком или керамзитом (между слоем рубероида и насыпного утеплителя можно проложить слой 200 мм пенопласта), к нижней стороне лагов крепиться черновой пол из 29 мм обрезной доски. Затем настилается пвх-пленка, фольгированный минеральный утеплитель, снова слой пленки для пароизоляции. Поверху заливаем 5 мм слой бетона с наполнителем мелкой фракции, создаем уклон под отверстие слива через 3-4 дня кладем керамическую плитку.

Внимание: не забудьте вывести фундамент для печи на уровень пола.

Пол в предбаннике создается из 19-29 мм шпунтованной доски из хвойной древесины.

Важный момент: при отделке чистого пола, да и всего помещения парной и моечной, не используйте синтетические строительные материалы условие особенно актуально для помещения парной.

Система канализации бани.

Для отвода сточной воды из бани потребуется: приямок с гидрозатвором, колодец для сточных вод и трубы, отводящие грязную воду в приямок и, далее, в сточный колодец.

Приямок отрывается снаружи фундамента бани, из помещений парной и моечной в него заводятся самотечные трубы из пластика, чугуна или керамики (металлические трубы быстро проржавеют.

Приямок должен отстоять от фундамента на 500 мм, его глубина 700 мм, сечение 500 на 500 мм. Стенки приямка покрываются 100 мм слоем бетона, в него под фундаментом заводится сливная 500 мм труба (трубы) из бани. Основной колодец для стоков, вмещающий не менее 2 м3, нужно отрыть на расстоянии не менее 2,5 м от приямка чем дальше, тем лучше. К нему от приямка подводится 100 мм труба, уложенная под уклон на глубине от 1,5 м (ниже глубины промерзания), ее вывод из приямка нужно расположить в 100 мм от его дна. После ввода сливной трубы, основной сточный колодец наполняется гравием или песком на 1000 мм от дна, поверх насыпается грунт слоем не менее 500 мм. При укладке тщательно утрамбуйте каждый из слоев.

Перед выводом сливной трубы в приямок устанавливается гидрозатвор из оцинковки, установленный под тупым углом к патрубку слива из бани. Его края и верхняя сторона герметично крепятся к стенкам приямка, расстояние от его нижнего края до дна должно быть не более 50 мм благодаря такой конструкции неприятные запахи и холодный воздух не проникнут в парную (моечную) через отверстие водослива.

Для исключения промерзания в зимний период, приямок необходимо закрыть двумя крышками соответствующего размера (деревянными или металлическими), между ними проложить войлок, а верхнюю крышку засыпать поверху керамзитом, шлаком или опилками.

Следующий этап строительства бани на даче сруб, кровля и отмостка.

Сруб для бани лучше делать на заказ у профессиональных исполнителей, его изготовление достаточно сложно. Готовый сруб в разобранном виде необходимо привезти на место строительства и собрать его согласно нумерации бревен. Крепления венцов выполняются стальными 25-ти мм скобами-шипами, общей длиной до 150 мм, длиной зуба до 70 мм.

Конструкция крыши бани включает в себя стропила, на них крепится обрешетка, затем кровельный материал. Выбор окончательной конструкции крыши зависит от кровельного покрытия, которым она будет перекрываться. Стропила крепятся к последнему венцу сруба (лучше к предпоследнему) с помощью скоб-шипов. Как правило, строительство бань предполагает обустройство одно или двускатной крыши, угол уклона (от 10о до 60о) которой зависит от обильности и количества осадкой в данной местности.

Учтите чем круче кровля, тем больше требуется материала для ее создания.

Односкатные стропила, расположенные под углом, крепят двумя наружными или внутренней и наружной опорами. Если длина пролета стропил превышает 5 м, их подпирают дополнительными подкосами. Стропила двускатной крыши опираются нижними концами на стены, верхние соединяются между собой, образуя конек.

Кровля бани может быть покрыта любым материалом (шифером, черепицей, рубероидом, оцинковкой и т.д.), с напуском на стены не менее 500 мм.

Чердачное помещение необходимо делать вентилируемым, т.е. оснастить двумя дверцами на противоположных концах крыши.

По периметру фундамента выполняем отмостку: полностью удаляем верхний слой почвы, углубляемся на глубину 200 мм на расстоянии 600-800 мм от цоколя бани, закладываем 100 мм слой гравия (щебня, керамзита) с последующим его выравниванием. Закладываем температурные швы (19 мм доска, покрытая смолой или битумом, с шагом 2-2,5 м перпендикулярно фундаменту), заливаем 100 мм слоем бетона. До схватывания бетона его поверхность нужно выжелезнить засыпать на нее сухой цемент слоем в 3-5 мм. Через 3 дня линию соприкосновения отмостки и фундамента бани нужно покрыть битумом для ее гидроизоляции.

Конопатка банного сруба.

Выполняется для утепления сруба заделки щелей между его бревнами, материалом для конопатки традиционно служат льняная пакля, красный мох, пенька из конопли, шерстяной войлок. Природные материалы для конопатки можно заменить фабричными, произведенными из волокон джута и льна: льноватин и войлоки джутовый и льноджутовый. Преимуществом фабричных материалов для конопатки перед природными, является устойчивость первых к поражению молью и грибком, да и работать с фабричным материалом легче, т.к. его выпускают в виде сплошной ленты заданной толщины и ширины.

Конопатка сруба выполняется при его сборке конопаточный материал прокладывается между бревнами в ходе их укладки. После постройки крыши выполняется полная конопатка с внешней и внутренней стороны сруба, через год повторная конопатка (сруб осаживается бревна сохнут.

Основные инструменты для конопатки лопатка и колотушка, их можно изготовить самим или приобрести уже готовые. Оба этих инструмента изготавливаются из дерева (ясень, дуб или бук). Лопатка для конопатки выглядит как клин с рукояткой длиною 200 мм и заостренной лопастью 100 мм длины, толщина ручки 30 мм, ширина лопасти у основания 65 мм, на конце 30 мм. Деревянная колотушка имеет округлую форму: диаметр рукоятки 40 мм, ее длина 250 мм; диаметр ударной части 70 мм, длина 100 мм.

Конопатка выполняется двумя способами в набор или в растяжку . Вторым способом конопатим так: собираем конопаточный материал в прядь, прокладываем в щель между бревнами и вталкиваем туда с помощью лопатки, заполняя щель полностью, без пробелов. Затем собираем паклю валиком, прикладываем к проконопаченному пазу, вынимаем из него небольшие пряди материала, обматываем ими валик и вбиваем его в паз с помощью лопатки и валика с силой, до полной уверенности в заполнении паза (щели.

Первый способ конопатки срубов предназначен для перекрытия пазов (щелей) большой ширины. Материал для конопатки свиваем 2-х мм прядями, из них формируем несколько петель и вбиваем их в щель. Петли набираются в количестве, достаточном для полного заполнения щели.

Правила проведения конопатки.

вначале забивается материал по верхней кромке бревна и только после по нижней.

работы по конопатке начинаем со щелей нижнего венца, с обеих его сторон. Затем переходим к нижнему венцу соседней стены и так далее. Закончив конопатку щелей нижних венцов, начинаем работы над следующим по высоте, переходя от этого венца к соседнему в ближайшей стене (справа налево или слева направо, не суть важно.

Важно! Ни в коем случае не выполняйте конопатку только одной стены она поднимется и вызовет перекос сруба, придется его разбирать/собирать вновь. Напомню еще раз: конопатка выполняется по направлению снизу-вверх по периметру сруба.

Продолжаем строительство бани ставим печь-каменку.

Вариантов конструкций печей для бань множество, они могут отапливаться дровами, газом, жидким топливом или использовать встроенные тэны и нагреваться от электричества, могут быть кирпичными, чугунными или металлическими. Кирпичные печи в банях выполняются с толщиной стенки в полкирпича или в целый кирпич , кладочные швы необходимо перевязывать особенно аккуратно, стремясь к их наименьшей толщине для достижения наибольшего КПД печи. Для кладки печей используется только красный кирпич. Топку печи выводят в предбанник, ее оставшиеся три стенки находятся в моечной (парилке), при этом расстояние от них до стен моечной должно быть не менее 250 мм в этом случае тепло не будет уходить в стены.

Для чугунной или металлической печи формирование независимого фундамента не требуется только для кирпичной.

Каменки, установленные для любителей попариться, оснащаются камерой, содержащей камни различного веса (от 1-го до 5-ти кг). Для наполнения камеры каменок подходит бут, голыши, валуны и гранит. Конструкция этих печей крайне проста похожие на кухонные плиты, каменки отличаются от них трубой большей ширины или наличием камеры с камнями.

Для получения наиболее высокой температуры в помещении парильни к камням нужно добавить чугунные чушки по процентному соотношению 80:20 (камни:чушки). На каждый м 3 парилки потребуется не менее 6 кг камней и чугунных чушек.

При соблюдении 40-50 мм дистанцию в печи между ее стенками и водонагревательным котлом, достигается эффект всестороннего обдува котла горячими газами и скорейшего нагрева воды.

Для лучшей тяги, нужно вывести дымовую трубу как можно ближе к коньку крыши. Проводя дымовую трубу через помещение чердака, обязательно выполните 380 мм распушку трубы. Помните, что труба не должна проходить возле кровельной обрешетки и стропил ближе, чем в 150 мм (противопожарные нормы.

Электрика и водоснабжение бани.

Для помывки одного пользователя бани требуется не менее 8 л горячей воды. Обеспечить такое количество воды можно несколькими способами: нагревать емкость с водой на каменке, использовать газовую колонку, установить электрический нагреватель бойлер. Если имеется центральное водоснабжение, трубопровод к бане ведут от основного дома воду из такой системы трубопровода нужно обязательно сливать в зимнее время, иначе она замерзнет и разорвет трубы.

Воду можно брать из колодца или скважины, установив погружной насос для ее закачки и снабдив такую систему подачи воды очистными фильтрами. И в этом случае в зимнее время воду нужно либо сливать после каждого пользования баней, либо утеплять подводящие трубы.

К бане нужно протянуть самостоятельную линию для подачи электроэнергии и самый простой способ сделать это по воздуху (воздушка). Для воздушки понадобится специальный кабель голый алюминиевый отметаем сразу, останавливаясь на двух вариантах: СИП (самонесущий изолированный провод) и ВВГнг. Первый тип кабеля очень хорош, у него долгий срок службы (более 30 лет), он прочен и не нуждается в опоре на несущий трос. Но с ним крайне трудно проводить монтажные работы, т.к. он слишком толст (минимальное сечение 16 мм 2 ). Алюминиевый СИП нельзя протягивать через чердак бани по противопожарным нормам, требуется крепить его на особые анкерные зажимы по сумме затрат и хлопот с его монтажом, его стоимость обойдется дорого.

Более простое решение воздушка медным кабелем ВВГнг, закрепленным на несущем стальном тросе. Кабель подвешивается к тросу на изолированной пластиком проволоке, срок его службы до 10 лет, по прошествии которых его нужно заменить (!). Для одножильного кабеля ВВГнг (разумеется, должно быть две жилы каждая из них должна быть в самостоятельной двойной оплетке), протягиваемого по воздушке к бане, оптимальным сечением будет 2,5 мм 2 неизвестно точно, какое электрооборудование хозяин дачи захочет запитать от него в будущем.

Все тусо-распаячные коробки, розетки и выключатели, электрощит должны быть только наружной установки. По правилам противопожарной безопасности, запрещается устанавливать распаячные коробки, выключатели и розетки в моечной/парной только в предбаннике. Не шутите с возможностью короткого замыкания в деревянном строении вся внутренняя проводка бани должна быть выполнена только в негорючем гофрошланге, закреплена на специальные клипсы, проход кабеля через перегородки только через стальную трубку.

Старайтесь расположить кабели в распаянной коробке, розетке или светильнике так, чтобы они заходили туда снизу или сбоку, но не сверху капля конденсата, скользнув по оплетке, может вызвать короткое замыкание.

Все осветительные приборы, розетки, тусо-распаячные коробки и выключатели должны иметь класс влагозащищенности не ниже IP 44 (лучше максимальный IP 54). Устанавливайте простые светильники металлический корпус, только стеклянный плафон. Все соединения внутренней разводки кабеля только на клеммнике, никаких скруток. И установите в щит УЗО, выставив его на 30 мА.

Для работ в электрощите и установки УЗО обязательно пригласите квалифицированного электрика, если сами таковым не являетесь.

Монтаж перегородок, потолка, внутренняя отделка, установка окон и дверей.

Внутренние перегородки в бане могут быть кирпичными или деревянными, с последующей тепло и влагоизоляцией в обоих случаях. Перегородка между моечной и предбанником, в которой установлена печь, должна быть кирпичной, либо в ней выполняются кирпичные вставки кладкой в одни кирпич по сторонам, соприкасающимся с корпусом печи.

Внутренняя отделка обычно выполняется в тех случаях, если сама баня построена из кирпича, камня или бруса здесь схема отделки классическая: утеплитель, пароизоляционная пленка и вагонка. Кроме того, при выполнении внешней и внутренней отделки придется заново выстраивать вентиляционную систему бани, ведь срубовые бревна будут закрыты обшивкой и не смогут осуществлять полноценную вентиляцию.

Потолок формируется двумя слоями черновым и отделочным. Черновой потолок крепится к горизонтальным лагам крыши, при необходимости, укрепленные промежуточными балками. Его площадь засыпается утеплителем керамзитом или шлаком. Изнутри помещения моечной/парной к черновому потолку крепится утеплитель и пароизоляционная пленка, после чего потолок перекрывается чистовой отделкой липовой, сосновой шпунтованной доской (толщиной от 20 мм чем толще доска, тем дольше она сохранит древесный запах.

В бане нужно устроить окна небольшого размера (в среднем, 500 на 700 мм) и врезать их невысоко достаточно, чтобы через них можно было выглянуть наружу сидящему на скамье. Окна в бане выполняют всегда с двойным остеклением, в зависимости от размера с форточкой или полностью распашные для проведения скорого проветривания.

Двери в помещениях бани нужно устанавливать так, чтобы они открывались наружу по соображениям пожарной безопасности. Материалом для дверных створок служит шпунтованная доска (40-50 мм) или доска с выбранной четвертью, крепление досок выполняется на шпонки. Размер створок нужно намерено сократить на 5 мм больше, чем нужно для фактической дистанции между четвертями косяков иначе при пов