Отделка потолка и стен

Дата публикации: 30 мая 2016

Отделка потолка и стенОтделка потолка и стен.

Потолок и стены являются главными элементами помещения, и способов их отделки в настоящее время существует множество. Все зависит как от вашего вкуса и желания, так и от ваших финансовых возможностей.

Если вы хотите сделать перепланировку, отделка потолка и стен займет у вас намного больше времени: возведенные в другой части дома перегородки потребуют не только окраски или оклеивания ее обоями, но и оштукатуривания, устройства звуко– и шумоизоляции, оборудования дверью и т. п.

Если вы ничего не хотите менять в планировке квартиры, вам потребуется традиционная отделка потолка и стен: побелка, покраска или оклеивание обоями. Выбор стройматериалов будет полностью зависеть от предполагаемого стиля интерьера.

Возведение и снос перегородок.

Без перепланировки квартиры не обходится ни один серьезный ремонт. Ведь зачастую случается так, что семья чувствует себя некомфортно в квартире только по причине неподходящей ее планировки. Поэтому и «подгоняет» ее под свои запросы с учетом количества проживающих в доме, их вкусов, привычек и, конечно, эстетических пристрастий.

Если вы задумали перепланировку в квартире, сначала реально оцените свои желания и возможность их воплощения. Кроме того, вам следует четко знать: какие стены ломать можно, а какие – нельзя. Если вы не уверены в своих знаниях, пригласите специалиста по перепланировке, который определит, насколько осуществима ваша идея, и посоветует, в какой последовательности вам лучше всего делать ремонт.

Как согласовать перепланировку.

Чтобы воплотить свой проект в жизнь, вам необходимо согласовать перепланировочные решения в различных государственных инстанциях.

Согласно действующим законам, на перепланировочные работы необходимо разрешение межведомственной комиссии. Но чтобы его получить, вам придется оформить различные документы в других организациях, которые несут ответственность за безопасность и сохранность жилья. Это и собственник дома, и управление окружного архитектора, и органы Госпожнадзора, Госсанэпиднадзора, и Государственная жилищная инспекция, и эксплуатирующие органы.

Даже устройство новых дверных проемов и перенос существующих – очень ответственная процедура, которая может привести к снижению несущей способности стены здания. Поэтому такие работы тоже относят к перепланировочным.

На оформление всех этих документов у вас в лучшем случае уйдет около месяца, поэтому, задумав перепланировку, обратитесь в дизайнерскую или ремонтно-строительную фирму, которая предоставляет клиентам услуги по оформлению разрешения на перепланировку.

Действующее на момент написания этой книги «Положение о порядке оформления разрешения на переоборудование и перепланировку жилых и нежилых помещений в жилых домах» определяет понятия «перепланировка» и «переоборудование.

Переоборудование включает в себя.

– установку бытовых электроплит взамен газовых или кухонных очагов.

– перенос электрических сетей, нагревательных сантехнических и газовых приборов.

– устройство вновь или переоснащение существующих туалетов и ванных комнат.

– устройство новых вентиляционных каналов.

– прокладку новых или замену существующих подводящих и отводящих трубопроводов и устройств для установки душевых кабин, джакузи, стиральных машин повышенной мощности и прочих сантехнических и бытовых приборов нового поколения.

Перепланировка включает в себя.

– перенос и разборку перегородок.

– перенос и устройство дверных проемов.

– устройство дополнительных кухонь и санузлов.

– снос межкомнатных перегородок.

– расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений.

– устройство новых или переоборудование существующих тамбуров.

– ликвидацию темных кухонь и входов в кухни через квартиры или жилые помещения.

Какие работы запрещены.

При перепланировке квартиры запрещено выполнять работы, ведущие к снижению несущей способности и эксплутационной пригодности здания, к снижению его технической долговечности, ухудшению его внешнего архитектурного облика. Кроме того, нельзя осуществлять работы, нарушающие строительные, ремонтные, противопожарные и санитарно-гигиенические требования, а также Закон об охране историко-культурного наследия.

Перепланировка квартир в домах, находящихся под охраной государства как объекты историко-культурного наследия, осуществляется только с разрешения Государственной инспекции по охране историко-культурного наследия.

К ним относятся.

– работы, приводящие к снижению несущей способности конструкций (оснований фундаментов, перекрытий, опор, колонн, стен, балок, простенков, конструкций крыш и плоских кровель), а также гидро-, паро-, тепло-и звукоизоляции, био– и огнестойкости ограждающих и несущих конструкций.

– работы, ведущие к нарушению функций систем вентиляции, дымо– и газоудаления, а также к ухудшению параметров инженерно-технического оборудования дома или отдельных его помещений.

– оборудование и переоборудование жилых и нежилых помещений, лоджий, балконов, террас, а также чердаков и плоских кровель для содержания животных.

– перепланировка квартир, которая лишает часть их жильцов возможности пользования кухней, туалетом, душем, ванной.

– устройство жилых комнат без естественного освещения.

– установка перегородок, попадающих в оконные проемы.

Как сделать проем в стене.

Выбирая место дверного проема и его размер, учтите, что железобетонная или кирпичная капитальная стена в квартирах имеет толщину 120–400 мм и, согласно строительным нормам, из нее можно удалить часть от 700 до 2000 мм в ширину и до 2100 мм в высоту. При этом проем следует располагать в середине стеновой панели на расстоянии не менее 600 мм от внешней стены квартиры.

Если ваша квартира располагается на 1—4-м этаже, ширина проема должна быть не более 900 мм, поскольку ее превышение вызовет необходимость установки дополнительных укреплений.

Для выполнения работ по устройству проема в стене вам потребуется отбойный молоток или дрель с перфораторной насадкой. Если вы решили выпилить проем, то выбирайте не обыкновенную пилу, а дисковую фрезу с алмазными сегментами, приводимыми в действие гидропроводом. Только такой инструмент способен разрезать толстый бетон, армированный стальными стержнями диаметром 4—12 мм.

Дверную коробку приобретите до того, как начнете осуществлять работы по перепланировке. Это позволит вам сделать проем более аккуратным.

Фрагмент несущей стены лучше всего выпиливать, поскольку удары молотка могут привести к образованию трещин в железобетонных стеновых панелях. Пользуясь фрезой, вы сделаете процесс ремонтных работ безопасным для здания в целом.

Наметив на стене контуры будущего проема, с помощью дисковой фрезы сделайте контурные прорези на глубину 140 мм. Затем по этому контуру выпилите проем на всю толщину стеновой панели. Выпиленную часть панели немного наклоните, а затем снимите. После этого подготовьте швеллеры обрамляющего каркаса к сварке. Затем смонтируйте каркас.

Куда обращаться после окончания работ по перепланировке.

После окончания работ по перепланировке квартиры вам следует обратиться в бюро технической инвентаризации (БТИ), сотрудники которого внесут соответствующие изменения в технический паспорт на строение. После этого вы получите новую копию плана вашей квартиры – официальный документ, который может быть использован, например, при составлении завещания, продаже, обмене или дарении недвижимости.

Легкие сборные и трансформируемые перегородки.

Для временного или постоянного разделения помещений вы можете использовать легкие сборные перегородки, которые по своим конструктивным признакам делятся на каркасные, панельные и каркасно-панельные.

Каркасные перегородки состоят из обшитого с двух сторон листовыми материалами каркаса и внутренней части из звукоизоляционных материалов.

Если у вас нет возможности приобрести готовую каркасную перегородку или нетоксичный звукоизоляционный материал для нее, вы можете обшить каркас двумя слоями листовых материалов.

Каркас состоит из деревянных стоек (брусков), закрепленных между полом и потолком с определенным шагом, и направляющих брусков, прикрепленных к полу и потолку. Листы обшивки следует установить вертикально и прикрепить к брускам-стойкам.

Панельные перегородки состоят из панелей шириной от 500 до 600 мм в зависимости от ширины перегораживаемого помещения. Размер панели по ширине выбирайте таким образом, чтобы между стенами перегораживаемого помещения размещалось целое количество панелей без остатка. Высота панели должна быть равна высоте перегораживаемого помещения с зазором в несколько сантиметров для закрепления с направляющими брусьями.

Панели перегородок соединяются между собой с помощью шипа и паза, а к стене крепятся вертикальными брусками.

Панельная перегородка состоит из каркаса и двусторонней обшивки. Для устройства стационарной перегородки подобной конструкции вам понадобятся полупанели шириной 900—1200 мм и высотой, равной высоте помещения. К краям полупанели прикрепите стойки из дерева или из обрезков листового материала, приставьте листы к заранее закрепленным на потолке и полу брусьям-направляющим и прибейте или привинтите к ним гвоздями или шурупами.

Для каркасно-панельных перегородок заготовьте трехслойные панели высотой, равной высоте помещения, и соедините их со стойками, закрепленными между полом и потолком.

Подобная конструкция позволит вам быстро смонтировать перегородку, даже если в ремонтируемом помещении высокий потолок. В этом случае вы можете сделать панели из двух частей по высоте – это облегчит их монтаж. Такую перегородку впоследствии можно легко разобрать и перенести на другое место.

Разновидностью легких сборных и разборных перегородок являются трансформируемые перегородки, которые представляют собой шкафы: разделяя помещение подобно обычной перегородке, они одновременно выполняют функцию мебели.

Монтаж каркасных перегородок.

Сначала заготовьте для стоек и направляющих каркаса деревянные бруски сечением 30–50 х 50—100 мм. Выбирайте хорошо оструганные брусья с прямоугольным сечением.

Высушенные и обработанные брусья каркаса распилите по размерам помещения. Высота стоек каркаса должна быть равна расстоянию от пола до потолка, однако из этой величины следует вычесть толщину брусьев верхней и нижней направляющих, длина которых должна быть равна расстоянию между стенами комнаты.

При нанесении линии установки перегородки следите за тем, чтобы она была строго перпендикулярна стенам.

Нанесите на поверхности потолка и пола линию установки перегородки и приступите к закреплению направляющих брусков.

Для этого в основании полов сделайте отверстия с шагом 500–600 мм и установите в них деревянные пробки.

Вдоль линии пробок приложите брус широкой стороной вниз и на его боковой грани отметьте расположение пробок. После этого прикрепите брус к пробкам.

Чтобы шурупы и гвозди попали точно в пробки, вы можете воспользоваться другим приемом. Для этого просверлите отверстия в местах предполагаемого крепления брусьев, приложите брусья к потолку и полу по намеченным линиям установки перегородки, а потом наметьте места пробок с помощью длинного гвоздя и молотка.

После закрепления нижнего и верхнего брусьев-направляющих приступите к установке стоек. Первую стойку прикрепите к стене с помощью гвоздей и пробок, а остальные поставьте через каждые 600 мм и закрепите с помощью столярных соединений или длинных гвоздей, забиваемых под углом в стойку. Обязательно проверьте вертикальность стоек с помощью отвеса.

В месте дверного проема раздвиньте стойки на ширину дверной коробки, а на высоте, равной высоте дверной коробки, закрепите горизонтальный брус.

Чтобы порог не получился слишком высоким, спилите участок нижнего бруса-направляющего в месте установки двери.

Когда каркас будет собран, приступите к обшивке его гипсокартонными листами, прикрепив их к деревянному каркасу оцинкованными гвоздями с широкими шляпками или шурупами. При этом забивайте гвозди по периметру каждого листа через 400 мм, отступая от кромки на 10–20 мм. Стыки между листами и места примыкания гипсокартона к стенам, полу и перекрытию заделайте шпаклевкой. Места стыков в процессе заделки оклейте миткалью с последующей шпаклевкой.

Готовую перегородку вы можете оклеить обоями или другими рулонными материалами, а также окрасить.

Если вы хотите сделать звукоизоляцию, заполните перегородку прошивными минерало-ватными плитами, закрепив их на внутренней стороне одного из листов клеем. Для этого сначала обшейте одну сторону перегородки, а затем закрепите плиты и приступите к обшивке другой стороны.

Если высота перегородок больше 2,5 м, вам придется стыковать гипсокартонные листы по вертикали. Делая это, следите за тем, чтобы стыки не располагались друг напротив друга с разных сторон. В местах стыков закрепите поперечные бруски, которые создадут необходимую жесткость.

Для изготовления панельной сборно-разборной перегородки сначала наметьте место ее установки на полу и на потолке.

Чтобы потери были минимальными, разрезайте гипсокартонные листы пополам по ширине.

Если предусматривается дверной проем, наметьте на полу место его расположения и ширину дверной коробки. Затем большее расстояние от стены до двери разбейте на отрезки, равные ширине панели. Делайте это с таким расчетом, чтобы их количество укладывалось без остатка от стены до дверного проема.

Таким же образом разметьте меньший отрезок от двери до дверного проема.

Определив ширину панелей, изготовьте каркасы из брусьев сечением 50 х 70 мм. В вертикальных брусьях сделайте пазы шириной 5 мм и глубиной 10 мм посередине внешней широкой грани. Затем соедините брусья между собой в виде рамы и обшейте с двух сторон гипсокартонными листами. При необходимости сделайте звукоизоляцию из минераловатных плит или засыпки из вспученного перлита или шлака.

Для прикрепления панелей к полу и потолку изготовьте специальное распорное устройство (рис. 10) – швеллер, согнутый из листовой стали толщиной 2–3 мм, внутренняя ширина между полками которого равна толщине перегородки, а длина – 80-100 мм.

Посередине швеллера просверлите отверстие диаметром 6–8 мм, а с внутренней его стороны к отверстию приварите гайку с резьбой такого же диаметра, в которую ввинтите болт с головкой конусообразной формы с заостренным концом.

Швеллер прикрепите к месту стыка таким образом, чтобы болт входил в вертикальные пазы. Чтобы прочно закрепить панели между полом и потолком, завинчивайте швеллер гаечным ключом до тех пор, пока головка болта своим острием не упрется в потолок. В железобетонном перекрытии в месте стыка острия болта с потолком сделайте насечку, которая исключит скольжение винта в случае его ослабления.

Рис. 10. Монтаж панельной сборно-разборной перегородки: а – закрепление панели сборно-разборной перегородки с помощью швеллера; б – общий вид швеллера и место его установки.

Для монтажа перегородки сначала в месте ее установки на полу закрепите рейку, которая будет служить направляющей. После этого в вертикальном положении поднесите панель к стене и установите на пол вдоль направляющей. Проверьте вертикальность панели с помощью отвеса и, если нужно, подложите под нее кусок фанеры или деревянной рейки.

Установите шпонку из полоски фанеры или древесно-волокнистой плиты толщиной 4–5 мм и шириной 17–18 мм в паз панели. Временно закрепите панель с помощью распорок, затем наложите на ее верхнюю грань швеллер так, чтобы болт вошел в паз боковой грани на половину диаметра. Затем приступите к монтажу следующей панели: поднесите ее к месту установки, приставьте к направляющей и надвиньте на шпонку предыдущей панели. При этом шпонка должна войти в паз боковой грани панели, а швеллер – лежать на стыке панелей. Далее встаньте на монтажный столик и гаечным ключом завинтите болт в перекрытие до упора. Таким же образом закрепите оставшиеся панели.

Если вы захотите поменять местоположение перегородки, раскрутите поочередно распорные винты и демонтируйте панели.

Если предусматривается дверной проем, в местах его установки поставьте дополнительные вертикальные брусья, закрепите их между полом и потолком, а затем прикрепите к панелям.

Монтаж перегородок без каркаса.

Способ 1. Если вы хотите смонтировать сборную панельную перегородку без каркаса (рис. 11), сделайте вместо него ребра жесткости из обрезков гипсокартонных листов и прикрепите их к листу обшивки, чтобы получилась полупанель (рис. 12.

Для этого выберите несколько поврежденных или бракованных листов и разрежьте их на полосы шириной 100 мм и высотой, равной расстоянию от пола до потолка минус две высоты направляющих деревянных брусьев. Далее посередине гипсокартонного листа приклейте 4–5 сложенных стопкой полос. Чтобы они хорошо держались, закрепите их через каждые 30 мм шурупами длиной 60 мм.

К потолку и основанию пола прикрепите два направляющих бруса сечением 30 х 50 (40 х 60) мм. После этого установите полупанель вертикально и прижмите к направляющим брусьям. При этом верхний и нижний края листа должны плотно примыкать к брусьям, а ребро жесткости – располагаться в пространстве между ними.

Рис. 11. Конструкция сборной перегородки из гипсокартонных листов без каркаса (размеры даны в мм): а – общий вид полупанели; б – узел крепления полупанели к направляющей; в – схема монтажа перегородки.

Рис. 12. Последовательность изготовления полупанели (размеры даны в мм): 1 – раскрой гипсокартонного листа для получения элементов обшивки; 2 – раскрой гипсокартонного листа для получения полос ребер жесткости; 3 – гипсокартонный лист; 4 – ребра жесткости из полос гипсокартона; 5 – панель перегородки.

Чтобы исключить появление большого зазора между потолком и полупанелью, поднимите последнюю с помощью доски, установленной на брусок до упора гипсокартонного листа в потолок. После этого прикрепите полупанель к верхнему и нижнему брусьям гвоздями или шурупами с шагом 300 мм. Следующую полупанель установите рядом.

Сделайте такое количество полупанелей, чтобы их хватило для обшивки перегородки с двух сторон. При этом учтите, что для устройства одной перегородки в комплекте полупанелей должно быть два доборных листа.

Приступая к обшивке гипсокартонными листами другой стороны перегородки, сначала закрепите доборный лист, а его свободную кромку уложите на ребро жесткости противоположной панели и прикрепите к нему шурупами.

Способ 2. Перегородку без каркаса можно смонтировать из панелей шириной 600 мм, толщиной 82–84 мм и высотой, равной высоте от пола до потолка минус 50–60 мм.

Сначала в соответствии с намеченными размерами нарежьте листы для обшивки панелей, а из бракованных листов или обрезков сделайте полосы шириной 70—100 мм. Лист обшивки положите на рабочий стол и разместите по его контуру нарезанные полосы в виде стопки в 3–5 слоев. При этом полосы на правом краю листа должны выступать на 20 мм по высоте, а на левом, наоборот, отступать от края на 20 мм.

Полосы и лист смажьте клеем и положите сверху другой лист обшивки. Если предполагается звукоизоляционный слой, то до укладки второго листа заполните внутреннее пространство теплоизоляционным материалом.

На верхний лист положите груз и дайте высохнуть клею. Затем листы по контуру дополнительно закрепите шурупами длиной 50–60 мм с шагом 300 мм с обеих сторон. Таким же образом сделайте другие панели. В результате у вас получится набор панелей сборной легкой перегородки, которые будут соединяться между собой по типу «паз – гребень.

Установить и закрепить панели вы можете описанным ранее способом 1.

Способ 3. Закрепите на потолке направляющий брус сечением 50 х (40–50) мм. Перегородку сделайте из четырех целых гипсокартонных листов, которые вам следует состыковать внахлест с заходом на 600 мм.

Между полом и потолком закрепите временные деревянные стойки с шагом 600 мм в местах крепления первого листа, стыковки листов, у дверной коробки, а также посередине каждого листа.

Между стойками и направляющими обязательно оставьте зазор, равный толщине листа.

Первый ряд листов прикрепите в нескольких местах к временным стойкам мелкими гвоздями с таким расчетом, чтобы потом их можно было легко демонтировать. Помимо этого, прикрепите листы с внешней стороны к направляющему брусу гвоздями или шурупами. Установив и закрепив первый ряд листов, наклейте на гипсовую мастику второй ряд с помощью правила. Таким же образом смонтируйте третий и четвертый ряды листов. Последний ряд наклейте на мастику, а затем прикрепите к направляющему брусу гвоздями или шурупами.

Монтаж трансформируемых перегородок.

В настоящее время существует огромное количество конструктивных решений трансформируемых перегородок, однако легче всего в домашних условиях изготовить легкую раздвижную перегородку в виде двух дверных полотен (рис. 13), которые передвигаются по двум обособленным направляющим и при открытом проеме прячутся в специальную нишу (карман). Также вы можете изготовить легкую мягкую перегородку и перегородку в виде раздвижной двери на верхней подвеске.

Рис. 13. Общий вид легкой раздвижной перегородки.

Легкая раздвижная перегородка. Полотна такой перегородки вы можете сделать в виде панели трехслойной конструкции или в виде остекленной рамы.

В первом случае из деревянных брусков сечением 40 х 50 мм вам нужно изготовить раму с поперечным бруском посередине и с обеих сторон обшить ее древесно-волокнистыми плитами. При необходимости внутреннее пространство рамы вы можете заполнить звукоизоляционными материалами. Поверхность полотен оклейте пленочными или рулонными материалами.

Вместо ДВП вы вполне можете использовать декоративную фанеру, бумажно-слоистый пластик, а также другие листовые материалы.

Для изготовления остекленной рамы (рис. 14) вам потребуются бруски обвязок (горбыльков). В заготовках выберите фальцы для установки стекол. Кроме того, заранее заготовьте штапики для закрепления стекла в фальцах.

Горбыльки для разбивки рамы на более мелкие участки сделайте из брусков, толщина которых равна обвязкам, а ширина составляет 24–40 мм.

В торце верхней обвязки полотна выберите паз трапециевидной формы размером приблизительно 20 х 20 мм. В нижнем торце обвязки с двух сторон полотна на расстоянии 150–200 мм от его углов закрепите два ролика. Если они небольшого размера, прикрепите их удерживающими пластинами непосредственно к торцу обвязки. Для крепления роликов большого диаметра выберите шпунт на глубину, равную радиусу ролика плюс 5 мм.

Рис. 14. Изготовление остекленной рамы для перегородки.

а – общий вид остекленной рамы; б – узлы сопряжения с полом и потолком; в – общий вид ролика: 1 – направляющая рейка; 2 – полотно перегородки; 3 – ролик; 4 – нижние направляющие.

По линии движения полотен на полу сделайте две параллельные друг другу направляющие в виде канавок прямоугольного сечения глубиной не более 6–8 мм и такой шириной, которая обеспечит свободное движение роликов. Канавки вы можете изготовить из двух металлических уголков 25 х 25 мм, между которыми уложен металлический стержень прямоугольного сечения.

Чтобы перегородка была устойчивой и находилась в вертикальном положении, в верхней части перегораживаемого проема разместите доску и закрепите на ней две направляющие рейки трапециевидной формы сечением 18 х 20 мм и длиной, равной длине проема.

Чтобы при выдвижении одного из полотен за ним двигалось другое, в нижней части каждого прикрепите обрезок алюминиевого уголка размером 25 х 25 х 30 мм. При этом выступающие полки уголков при выдвижении первого полотна должны накладываться друг на друга. Если хотите, замените алюминиевые уголки деревянными брусками.

На вертикальной обвязке первого полотна прикрепите штапик притвора с пазом трапециевидной формы сечением 18 х 20 мм, а на стене в месте примыкания полотна – штапик соответствующей формы и размера.

Карман для задвигания полотен перегородки должен быть шириной 190–200 мм и длиной, равной ширине полотна минус 40–45 мм. Вы можете сделать его из брусков, укрепив их между полом и потолком. С обеих сторон обшейте карман гипсокартоном, ДСП, ДВП или другими листовыми материалами, а затем отделайте с учетом отделки стен перегораживаемого помещения.

Торцы стенок кармана прикройте штапиками из реек сечением 55 х 15 мм таким образом, чтобы между ними получился проем для двух полотен шириной 100–115 мм.

Для изготовления кармана вы можете использовать облицованные шпоном под цвет мебели в комнате древесностружечные плиты.

В нижней части стены внутри кармана установите доску с резиновыми ограничителями. Места примыканий кармана к стене прикройте штапиками. Все деревянные элементы вы можете покрыть прозрачным лаком.

Легкая мягкая перегородка. Для изготовления такой перегородки (рис. 15) вам потребуются пленочные материалы на тканевой основе, деревянные бруски и ролики. Мягкую перегородку рекомендуется использовать в помещениях высотой 2,6–2,7 м.

Для устройства перегородки прежде всего разметьте место ее установки. Затем просверлите в брусьях сечением 55 х 40 мм и длиной, равной расстоянию между стенами, отверстия диаметром 2 мм. Отверстия должны быть по всей длине брусьев на расстоянии 600–800 мм одно от другого.

После этого приложите брусья к потолку вдоль линии разметки и шилом отметьте места установки дюбелей или пробок. Закрепите брусья и с обеих их сторон шурупами с шагом 600–800 мм прикрепите рейки сечением 25 х 100 мм. В нижней части реек закрепите по два металлических уголка, длина которых должна быть на 60–65 мм меньше длины брусьев, что обеспечит возможность установки роликов.

Рис. 15. Общий вид мягкой перегородки.

Между полками уголков оставьте зазор в 4–5 мм, по которому будет продвигаться пластинка, соединяющая ролики с перегородкой. Пластинку сделайте из куска текстолита, алюминия или стали толщиной 2–3 мм. Ее размер должен быть 60 х 70 мм.

В верхней части пластинки просверлите два отверстия диаметром 5–6 мм, расстояние между центрами которых должно быть 30 мм. В этих отверстиях на оси закрепите две пары роликов диаметром 25–28 мм.

При использовании роликов диаметром больше указанного увеличьте ширину боковых планок и опустите ниже уголки.

Там же прикрепите так называемые ползунки, которые будут обеспечивать плавное передвижение вертикальных планок при открывании и закрывании мягкой перегородки (рис. 16.

Нижнюю часть пластины присоедините к ведущей вертикальной планке перегородки с помощью двух уголков размером 25 х 25 х 60 мм.

Для каркаса возьмите рейки сечением 30 х (10–15) мм в количестве, необходимом для выбранной длины перегородки. При расчете количества реек учитывайте, что они должны соединяться между собой попарно и располагаться друг от друга при закрытой перегородке на расстоянии 140–150 мм.

После этого нарежьте полоски тонкого бумажно-слоистого пластика размером 25 х 70 мм в количестве, равном числу реек.

Ведущую вертикальную планку изготовьте из бруса сечением 55 х 85 мм или сделайте из нескольких планок меньшего сечения. На одной из боковых граней выполните обеспечивающий плотное примыкание перегородки к стене гребень.

Рис. 16. Легкая мягкая перегородка (размеры даны в мм): а – общий вид перегородки; б – узлы и детали перегородки: 1 – шурупы; 2 – искусственная кожа; 3 – ведущая планка; 4 – рейки.

Также заготовьте полотнище материала для перегородки шириной 450–470 мм и длиной, равной высоте перегородки. Нижнюю и верхнюю кромки полотнищ обязательно обработайте.

Чтобы смонтировать перегородку, к верхнему торцу ведущей вертикальной планки шурупами прикрепите пластинку с роликами, а затем временно закрепите на столе или полу планку в горизонтальном положении гребнем вниз.

После этого возьмите полотнище, уложите его серединой на планку и прибейте к ней мелкими гвоздями с широкой шляпкой по всей длине с шагом 200–250 мм.

Сверху уложите рейку сечением 30 х 15 мм и прикрепите ее шурупами к ведущей планке. Затем заверните края полотнища по длине, наложите их на рейку и закрепите гвоздями.

В верхней части рейки шурупами длиной 8–9 мм прикрепите пластинку с ползунками и только потом укладывайте следующую рейку и закрепляйте ее шурупами. Таким же образом монтируйте остальные полотнища рейки.

На последней рейке, примыкающей к стене, установите три металлические пластины размером 80 х 50 мм с отверстиями для крепления к пробкам или дюбелям в стене.

Смонтированную перегородку поднесите к проему в стене и с помощью роликов на направляющую навесьте ведущую вертикальную планку. Для облегчения установки всю остальную часть перегородки сверните, а затем одну за другой заведите в направляющие рейки с ползунками и полотнищами материала.

После установки перегородки прикрепите к установленным на стене пробкам последнюю планку и прикройте места креплений нащельниками. Все деревянные детали покройте лаком.

Рис. 17. Общий вид перегородки в виде раздвижной двери на верхней подвеске.

Раздвижные двери на верхней подвеске. Полотна дверей для такой перегородки (рис. 17) должны быть облегченными. Лучше всего использовать каркасное полотно, обшитое тонколистовыми материалами.

Пластинку с роликами и крепежными уголками вы можете сделать таким же образом, как и для мягкой перегородки, но ширина нижних полок крепежных уголков должна составлять 15 мм. Связано это с толщиной двери, равной 40 мм.

Для крепления направляющей вам потребуются три стальные пластины размерами 130 х 60 х 3 мм. В них на расстоянии 7–8 мм от верхнего и нижнего краев просверлите по два отверстия под шурупы длиной 50–60 мм. После этого разместите пластины на деревянном брусе сечением 50 х 55 мм так, чтобы их верхний край с отверстием выступал из плоскости бруса на 15 мм.

Далее на расстоянии 5 мм от бруса закрепите уголок с полками 25 х 25 мм.

Подготовленную конструкцию (рис. 18) прикрепите к пробкам или дюбелям, заранее установленным над дверным проемом.

Три оставшиеся пластинки размером 65 х 60 мм тоже прикрепите к уголку с полками размером 25 х 25 мм, а потом к брусу таким образом, чтобы уголок располагался напротив установленного прежде уголка с зазором в 5 мм между нижними полками.

К верхней обвязке дверного полотна прикрепите пластинки с роликами. В нижней обвязке сделайте паз глубиной 22 мм и шириной 4–5 мм.

Рис. 18. Перегородка в виде раздвижной двери на верхней подвеске: а – общий вид двери; б – углы и детали верхней подвески и нижней направляющей: 1 – шурупы; 2 – брус; 3 – карниз; 4 – ролики; 5, 7 – уголки; 6 – дверное полотно; 8 – резиновая полоса.

В месте установки порога прикрепите к полу уголок с полками 20 х 20 мм. Входя в паз, он будет придавать двери устойчивость.

Для монтажа перегородки поднесите полотно к направляющей над проемами двери, заведите пластинку с роликами в паз между уголками и насадите нижний паз полотна на размещенный на полу уголок.

Попробуйте несколько раз открыть и закрыть дверь, а затем прикрепите к бруску карниз. Его ширина должна быть такой, чтобы брусок прикрывал направляющие и узел крепления полотен к пластине.

Штукатурка обычно используется для усиления тепловых и звукоизоляционных качеств потолка и стен, а также для придания помещению декоративного вида.

Оштукатуривание представляет собой нанесение на поверхность стен и потолка раствора, который при затвердевании крепко сцепляется с основной конструкцией поверхности и создает на ней гладкую, шероховатую или фигурную фактуру.

Штукатурные работы требуют определенных навыков, а также тщательного подбора материалов и инструментов.

Материалы для штукатурного раствора.

Для приготовления штукатурных растворов вам потребуются вяжущие и заполнители. К вяжущим относятся цемент, алебастр (строительный гипс), глина. Заполнители включают в себя песок, шлак, угольную пыль.

Если в вяжущие вы не добавите заполнители, раствор не будет прочным и оштукатуренная поверхность покроется трещинами.

Основным вяжущим материалом является гашеная известь. Применение при оштукатуривании негашеной или плохо загашенной извести впоследствии приводит к деформации поверхности потолка.

Прежде чем добавлять в раствор воду, тщательно перемешайте его составляющие в сухом виде. Исключение составляют известь и глина: предварительно разведите их водой до тестообразного состояния, а потом уже добавьте заполнитель.

Перед применением раствора обязательно проверьте его консистенцию.

Если при перемешивании деревянной лопаткой раствор слегка прилипает к ней, значит, консистенция нормальная, если же раствор совсем не прилипает – это означает, что в составе раствора не хватает вяжущих. Если раствор слишком сильно прилипает к лопатке, добавьте заполнитель.

Если рассматривать цифровое изображение состава раствора, оно будет следующим: первые цифры указывают на соотношение частей основных видов связующих, последняя обозначает, какую часть раствора составляет песок. Виды растворов.

– известковый – от 1: 2 до 1: 5.

– глинистый – от 1: 2 до 1: 5 (слабый.

– глинисто-известковый – 1: 0,3: 3.

– глинисто-гипсовый – 1: 0,25: 3.

– глинисто-цементный – 1: 0,2: 3.

– цементный – от 1: 2 до 1: 5.

– цементно-известковый – от 1: 1: 6 до 1: 1: 9.

Инструменты и приспособления.

Набор инструментов и приспособлений для штукатурных работ достаточно велик, однако для отделочных работ в квартире своими силами вам потребуется минимальный набор инструментов и приспособлений (рис. 19.

Для выполнения работ в помещении с высокими потолками потребуются специальные штукатурные столики (рис. 20), выбор которых в настоящее время обширен. Они пригодятся вам не только для штукатурных, но и для других ремонтных работ.

Перед началом штукатурных работ установите и закрепите оконные и дверные блоки, перегородки, заделайте все отверстия.

Рис. 19. Инструменты и приспособления для штукатурных работ: 1 – сокол штукатурный для нанесения штукатурного раствора на обрабатываемую поверхность; 2 – мастерок штукатурный для набрасывания штукатурного раствора на обрабатываемую поверхность; 3 – кельма для более быстрого и эффективного нанесения штукатурного раствора и его предварительного распределения по обрабатываемой поверхности; 4 – доска терочная для затирания штукатурного слоя перед его выравниванием и шпаклеванием; 5 – шпатель для выравнивания штукатурного слоя; 6 – правило для быстрого и эффективного распределения раствора по обрабатываемой поверхности и выравнивания штукатурного слоя; 7 – ступенька штукатурная, используемая в качестве подмостей; 8 – кабель удлинительный для подачи и распределения напряжения к месту выполнения работ; 9 – штатив для установки строительного осветителя; 10 – уровень для контроля вертикальности оштукатуриваемых поверхностей, выставления откосов, установки маяков и штукатурных профилей, разметки поверхностей при устройстве черновых стяжек; 11 – гладилка для нанесения и распределения растворов по обрабатываемой поверхности.

Рис. 19 (Продолжение). Инструменты и приспособления для штукатурных работ: 12– шпатель угловой для заполнения внутренних углов на стыках штукатурных поверхностей; 13 – штукатурная лопатка для распределения штукатурного раствора в труднодоступных местах (за трубами отопления, на парапетах, выступах и т. д.); 14 – топорик штукатурный для удаления с обрабатываемой поверхности выступающих уголков (кирпич, наплывы кладочного раствора и т. д.); 15 – скребок чистящий для удаления с поверхности пола остатков штукатурного раствора.

Порядок работы по подготовке поверхностей зависит от их вида и состояния. Деревянные поверхности оббейте стеклосеткой, деревянной дранью с ячейкой 45 х 45 мм, прибитой под углом 45°, или металлической сеткой.

Гладкие бетонные поверхности необходимо насечь механизированным способом или обработать электрическими металлическими щетками. Если это невозможно, вам предстоит довольно трудоемкая работа по насеканию стен с помощью зубила и молотка.

Кладку из штучных каменных материалов просто очистите от пыли.

Если вы выполняете ремонт окрашенных или оклеенных обоями стен, вам необходимо очистить их до основания (рис. 21), то есть удалить прежнее покрытие, а также штукатурку.

Рис. 20. Штукатурные столики (размеры даны в мм): а – складной двухвысотный штукатурный столик; б – универсальный штукатурный столик; в – телескопический штукатурный столик; г – столик-вышка; д – вышка-тура.

Подготовленную под оштукатуривание поверхность провесьте отвесом, метростатом, ватерпасом или уровнем с рейкой. Результаты этой работы закрепите марками S или маяками – полосами набрасываемого под рейку (правило) раствора (рис. 22.

Марки и маяки будут являться ориентирами для выравнивания грунта: марки при простой и улучшенной штукатурке, маяки – при высококачественной и декоративной.

Рис. 21. Подготовка поверхности стен под оштукатуривание.

Рис. 22. Провешивание стен с устройством марок и маяков: 1 – марки; 2 – правило; 3 – маяк.

Нанесение штукатурного раствора.

Штукатурный раствор наносите строго в несколько слоев. Вначале самый жидкий слой – набрызг. Его толщина достигает 3–5 мм.

Эта работа требует определенных навыков, поскольку необходимо набросить на стену именно такую порцию раствора, которая нужна в этом месте, и с такой силой и резкостью, чтобы раствор прилип к стене, а не разлетелся в стороны или стек со стены.

Второй слой штукатурки называется грунтом. Наносите его (рис. 23) лишь после того, как схватился первый слой. Его толщина не должна превышать 5–8 мм, так как более толстый слой будет сползать.

Рис. 23. Нанесение грунта.

После нанесения грунта неровную поверхность разровняйте правилом (рис. 24). Избыток раствора, оставшийся на правиле, сбросьте в ящик и разровняйте штукатурку начисто.

Выравнивание штукатурки выполняйте полутерком до получения не совсем гладкой поверхности, чтобы на ней мог держаться накрывочный слой.

Накрывочный слой является завершающим. Нанесите его на шероховатую поверхность грунта, потом затрите и загладьте. Толщина накрывочного слоя не должна превышать 2–3 мм.

Рис. 24. Выравнивание штукатурного раствора правилом.

В состав накрывки входит более мелкий песок, поэтому при покрытии мелкие частицы песка проникают в пустоты. При последующей затирке достигается эффект гладкой поверхности.

Затирайте накрывочный слой тогда, когда штукатурка еще влажная. Для этого возьмите терку в правую руку, плотно прижмите к штукатурке и двигайте ею по поверхности кругами. Отдельные бугорки на поверхности штукатурного слоя срежьте теркой. Срезанный раствор попадет в углубления, тем самым выравнивая поверхность.

При проведении штукатурных работ особое внимание уделите граням и углам: грани должны быть точно вертикальными или горизонтальными, а углы тщательно заполнены раствором.

Для этого хорошо остроганную рейку прикрепите к стене гипсовым раствором таким образом, чтобы она выступала за угол на толщину штукатурки (рис. 25.

Затем оштукатурьте стену таким образом, чтобы отделочный слой был заподлицо с выступающей рейкой. Когда штукатурка затвердеет, снимите рейку, перенесите ее на оштукатуренную сторону и завершите отделку угла.

Рис. 25. Прикрепление рейки.

Правильность выполнения работы проверьте отвесом и правилом.

К оштукатуриванию оконных и дверных откосов приступайте только после тщательного закрепления коробок. Зазоры между коробками заделайте строительной пеной так, чтобы до поверхности коробки оставалось пространство в 20–30 мм.

Внутренние откосы оштукатуривайте с некоторым скосом от коробок к поверхности стен, в результате чего у вас получится так называемый рассвет оконных откосов. Углы рассвета всех откосов должны быть одинаковыми. Чтобы их проверить, поставьте угольник с одной стороны в четверть коробки, а на другой шарнирно закрепите планку или линейку, определяющую наружную грань откоса.

Перед началом работ на верхнюю часть откоса строго горизонтально с помощью уровня навесьте правило (рейку), прикрепив его к стене гипсовым раствором или прибив гвоздями. После этого с помощью отвеса установите и закрепите рейки на боковых наружных гранях откоса.

Прежде чем наносить раствор, изготовьте малку – приспособление, представляющее собой деревянную рейку шириной 50–60, толщиной 20–25 и длиной 500–700 мм. Один конец малки должен иметь вырез шириной 25–30 и длиной 40–50 мм, который будет двигаться вдоль коробки, что позволит вам сделать откос с некоторым отступлением от коробки и обеспечит нормальное открывание створок окна.

Концом с вырезом малку установите на коробку, а другим концом – на правило или рейку, закрепленную на наружной грани откоса (рис. 26.

Рис. 26. Оштукатуривание оконных откосов: а – установка деревянных реек по уровню и отвесу; б – малка; в – положение малки при оштукатуривании откосов: 1 – штукатурка; 2 – деревянные рейки; 3 – малка; 4 – оконная коробка; 5 – стена; 6 – раствор.

Раствор наносите кельмой или соколом и разравнивайте малкой, двигая ее вдоль рейки и коробки – точно так же, как по маякам. Заполнив откосы грунтом, нанесите накрывочный раствор, разровняйте его полутерком и затрите теркой. После затирки правила или рейки снимите.

Ремонт оштукатуренных поверхностей.

Среди основных дефектов штукатурки, требующих ремонта, – отставание штукатурного слоя, трещины и пятна.

Обнаружить отставшую от потолка штукатурку несложно. При легком простукивании можно сразу определить места, в которых она отстала.

Наличие глухого дребезжащего звука свидетельствует о том, что пришло время делать ремонт штукатурки.

Пятна на оштукатуренной поверхности образуются при протекании крыши, неисправности водопровода, канализации или отопления, а также вследствие окраски или побелки по непросохшей штукатурке.

Перед тем как реставрировать отколовшиеся места штукатурки, тщательно очистите их от пыли и обильно смочите водой с помощью кисти.

Подобные дефекты вы можете устранить путем перетирки: место образования дефекта заделайте тонким слоем жидкого штукатурного раствора.

Если раньше декоративную штукатурку использовали только для отделки наружных стен зданий, то в настоящее время этот материал находит широкое применение для отделки стен и каминов внутри помещения.

Как правило, для отделки стен используется декоративная рельефная штукатурка, в состав которой входит связующий элемент (чаще всего синтетическая смола в виде дисперсии или раствора), наполнитель и разнообразные добавки (растворитель, загуститель, консерванты, водоотталкивающие вещества, антисептики и биоцидные вещества.

Наполнители бывают трех видов: мраморная, гранитная и кварцевая крошка (иногда в качестве наполнителей используются их смеси). Размер зерен крошки может варьироваться от 0,5 до 4–5 мм.

Размер зерен крошки влияет не только на внешний вид и степень рельефности отделываемой поверхности, но и сказывается на расходе материала: чем больше зерна крошки в наполнителе, тем выше расход штукатурки. Декоративную штукатурку с крупными гранулами лучше всего использовать для наружной отделки зданий, а с мелкими – для внутренней.

Помимо минеральных наполнителей, в декоративную штукатурку иногда добавляют полимерные гранулы, а также целлюлозные или шелковые волокна.

По способу формирования рисунка на поверхностях декоративную штукатурку условно разделяют на три группы.

К первой относится штукатурка, которая наносится на поверхность так называемым способом отображения, то есть рельефным валиком (рис. 27), шпательным ножом, специальными кистями, щетками или просто пальцами.

Ко второй группе относится штукатурка, в состав которой входит небольшое количество крупнозернистых гранул минерального наполнителя. Она образует поверхность по так называемому способу сочетания: после нанесения на стену раствор разравнивается шпателем или гладилкой, при этом на стене в результате соответствующего перемещения гранул появляется определенный рисунок. Если гранулы наполнителя округлые, на поверхности появится рисунок в виде канавок и бороздок, если шершавые, неправильной формы – царапины и «бороды.

К третьей группе относится фактурная штукатурка. Она наносится простым штапелем, валиком или напылением, а разравнивается гладилкой. Поверхность после нанесения такой штукатурки становится однотонной или многоцветной.

Рис. 27. Рельефный валик для нанесения декоративной штукатурки.

Самый лучший способ нанесения фактурной штукатурки – напыление с помощью профессионального пневматического оборудования (пневмопистолета). Как правило, в комплекте с пневмопистолетом продаются насадки с отверстиями различнх диаметров, зависящим от размеров частиц наполнителя.

По составу штукатурку подразделяют на структурную, минеральную и венецианскую.

Наносить структурную штукатурку очень легко, а в готовом виде на стене она выглядит весьма эффектно. Если при ее нанесении использовать трафарет, то на стене можно сделать любой рисунок (рис. 28.

Такое покрытие можно чистить стиральным порошком, средством для мытья посуды и мылом, поскольку в его состав входят влагостойкие связующие элементы.

Структурная штукатурка представляет собой неоднородную зернистую массу с добавлением различных гранул (мелких камней, древесного волокна, кусочков кварца, слюды и т. п.), изготовленную на минеральной (цементно-известковой) основе, на основе синтетических латексов или силиката калия. Такую штукатурку выпускают на водной основе или на основе растворителей. И та, и другая продается в готовом виде в металлических банках или ведерках по 15–25 кг.

Для внутренней отделки лучше всего покупать штукатурку на водной основе, поскольку она не имеет резкого специфического запаха.

Рис. 28. Художественная фактура из структурной штукатурки в детской комнате.

В продаже имеется структурная штукатурка только одного цвета – белого, но, если вы хотите, то можете добавить в нее пигмент любого цвета и получить требуемый оттенок. Вы можете колеровать штукатурку самостоятельно или обратиться в строительную фирму, где вам сделают профессиональную колеровку – окрасят штукатурку именно в тот цвет, который вы укажете.

Структурная штукатурка подходит для любой поверхности – ее можно наносить на бетон, кирпич, цемент, дерево, гипсокартон, металл и т. д.

Структуру штукатурки выбирайте заранее, поскольку в зависимости от величины зерен штукатурки на поверхности получается разный рисунок: мелкозернистая штукатурка дает почти ровную поверхность, а крупнозернистая – рельефную. Хотя рисунок на поверхности зависит также и от способа нанесения штукатурки, то есть от того, какой инструмент используется во время работы.

Сначала подготовьте поверхность, очистив ее от старой краски, обоев и т. д. При этом идеально выравнивать стену не нужно, главное, чтобы на ней не было глубоких трещин.

После этого прогрунтуйте поверхность – это защитит ее от разбухания, сырости и появления плесени. После высыхания грунтовки приступайте к оштукатуриванию.

Если вы хотите получить эффект расцарапанной бороздками стены, используйте мелкозернистую штукатурку с добавками крупных зерен или гранул из натурального камня. Для работы с таким материалом вам потребуется фактурный валик.

Если вы хотите, чтобы ваши стены выглядели, как будто они сделаны из известняка, используйте крупнозернистую штукатурку, нанося ее шпателем круговыми движениями.

Минеральная штукатурка производится из натурального экологически чистого сырья. Она изготавливается на основе высококачественного белого портландцемента, гидрата извести, высококачественных легких заполнителей и гранул мрамора.

Поверхность, покрытую минеральной штукатуркой, можно мыть и чистить.

Помимо этого, в нее включают небольшое количество полимерных добавок и модификаторов (менее 1 % от массы), которые придают раствору дополнительные потребительские свойства и повышают его технические характеристики.

Наносить минеральную штукатурку на поверхность можно точно так же, как и структурную.

Название «венецианская штукатурка» является буквальным переводом итальянского словосочетания «stucco veneziano.

Состав этого материала, а также техника его нанесения были изобретены в Древнем Риме. При обработке мрамора оставались отходы в виде мраморной пыли, которые и решено было использовать для создания прозрачного покрытия.

Классическая венецианская штукатурка известна еще со времен эпохи Возрождения. Именно она создала неповторимый колорит венецианских дворцов. Ваше жилище она тоже может превратить в дворец.

С помощью венецианской штукатурки вы можете оформить стены и элементы декора под натуральный мрамор.

В настоящее время венецианская штукатурка является одним из самых дорогих, элитных покрытий, большая часть стоимости которого – это работа. Однако такое покрытие очень долговечно, и, в отличие от обоев, которые нужно менять каждые 3–4 года, служит столько же, сколько стоит стена.

Разумеется, сейчас состав венецианской штукатурки несколько отличается от классического – в него входят мраморная и гранитная пыль, гашеная известь, органические и неорганические красители, а также латексная эмульсия и вода. Однако, как и раньше, классическая техника нанесения такой штукатурки дает эффект облицовки натуральным камнем.

После нанесения венецианской штукатурки на стене образуются участки покрытия с разной пористостью, в результате чего в зависимости от освещения рисунок смотрится по-разному.

Стоит отметить, что покрытие состоит из нескольких полупрозрачных слоев. Чем их больше, тем будет заметнее свечение венецианской штукатурки. Стены, покрытые венецианской штукатуркой, кажутся полупрозрачными, а рисунок (рис. 29) выглядит так, как будто находится в глубине стены. Декоративность покрытия достигается двумя способами: вы можете добавить красящий пигмент в штукатурку или нанести его сверху.

Рис. 29. Художественная фактура из венецианской штукатурки. Имитация состаренной стены с нанесенной фреской.

Венецианская штукатурка продается в виде густой прозрачной массы в банках или ведерках по 7-25 кг. Наносить ее следует только на идеально ровную поверхность, а колеровать ее можно в любой цвет. Дизайнеры советуют смешивать 2–3 оттенка одного цвета, чтобы поверхность была больше похожа на мрамор.

Чтобы добиться глубины и прозрачности покрытия, венецианскую штукатурку следует наносить в несколько слоев – от 4 до 10. При этом толщина каждого слоя должна быть не больше 2–3 мм.

Наносите смесь небольшими штришками с помощью треугольного шпателя из нержавеющей стали.

После высыхания штукатурки покройте стену пчелиным воском – он защитит покрытие от внешних воздействий и не испортит его вид. Однако в настоящее время можно приобрести венецианскую штукатурку, которую не нужно покрывать воском, поскольку она содержит все необходимые компоненты, защищающие стену от влаги.

Каменная штукатурка состоит из мраморной, кварцевой или гранитной крошки, перемешанной со связующими и клеящими веществами. Она напоминает структурную штукатурку, но, в отличие от нее, блестит при определенном освещении.

Чтобы сохранить сияние каменной штукатурки, сверху ее лучше всего покрыть прозрачным лаком.

Крупная каменная штукатурка используется для отделки наружных стен здания, а мелкая – для внутренних работ. Она хорошо держится на стене, прекрасно маскирует неровности и легко моется с помощью чистящих средств.

Сначала на предварительно подготовленную поверхность нанесите цементный раствор сметанообразной консистенции толщиной 1–2 мм. Затем кельмой нанесите полусухой слой штукатурки толщиной 5–8 мм и разровняйте его. После этого с помощью ручного пульверизатора промойте поверхность стены водой и уплотните специальной штамповкой размером 150 х 150 мм из нержавеющей стали или бронзы с рельефной поверхностью в виде выступающих пирамидальных зубьев.

Когда слой штукатурки высохнет, в течение 3–4 дней промывайте его 10 %-ным раствором соляной кислоты, а затем водой.

Эмоциональное состояние каждого человека во многом зависит от того, что представляет собой его квартира. Ведь после трудного рабочего дня, чтобы снять груз ежедневных проблем и стрессов, все мы стремимся именно домой.

Со вкусом подобранный интерьер снимает эмоциональное напряжение, отвлекает и успокаивает. Поэтому каждый элемент должен быть тщательно продуман.

Главными элементами помещения являются потолок и стены. В настоящее время существует множество способов их ремонта. Однако многие предпочитают традиционный, а именно побелку, покраску и оклеивание обоями. Это недорогой, быстрый и удобный метод привести потолок и стены в порядок.

Побеленные или окрашенные потолки и оклеенные обоями стены смотрятся очень хорошо и подходят к любому интерьеру комнаты, да и в финансовом плане доступны практически каждому.

Инструменты для малярных работ.

Для малярных работ вам потребуется набор специальных инструментов: кисти, валики, ванночка, пистолет для герметика, обдирочные и другие приспособления.

Для проведения почти всех видов малярных работ необходимы круглая и радиаторная кисти, как минимум, две флейцевые (плоские) кисти, а также макловица (рис. 30.

Обязательно приобретите набор валиков из неодинаковых материалов (поролона, мохера, полиэстера, флока, полиамида, микроволокна), который пригодится вам для работ с разными материалами на разных поверхностях.

Рис. 30. Набор кистей для малярных работ: а, б – флейцевые кисти; в – круглая кисть; г – радиаторная кисть; д – макловица.

Поролоновый валик вам понадобится для работ на гладких поверхностях с водно-дисперсионными, акриловыми, латексными, силикатными и силиконовыми красками и клеями.

Валик из мохера или флока пригодится вам для работ как с гладкими, так и с грубыми поверхностями. Он обеспечивает ровное покрытие и значительно снижает пенообразование во время покраски.

Валик из полиакрила сделает окрашенные поверхности гладкими и ровными. Он вам будет просто необходим при работе с водно-дисперсионными красками и красками на основе химических растворителей.

Валик из полиэстера вам понадобится для работ на гладких, грубых и шероховатых поверхностях при нанесении водно-дисперсионной краски или краски на основе химических растворителей.

Валик из полиамида пригодится вам для работы с водно-дисперсионными красками и красками на основе химических растворителей. Он обеспечивает гладкую и ровную покраску любых поверхностей.

Валик из микроволокна сделает окрашенную поверхность идеально гадкой. Он потребуется вам для работы с водоэмульсионными и масляными красками.

Для сменных валиков вам обязательно потребуются бюгели (рис. 31) – специальные ручки с пластиковыми рукоятями и хромо-никелевым антикоррозийным покрытием.

При наклеивании обоев вам не обойтись без специальных прижимных валиков (рис. 32), которые используются для равномерного прижима обоев к стене и удаления воздушных пузырьков.

Рис. 31. Бюгели для сменных валиков разных размеров.

Рис. 32. Прижимные валики: а – маленький пластиковый валик; б – большой резиновый валик.

Для набора и равномерного распределения краски по поверхности валика вам потребуется специальная ванночка (рис. 33) из прочной пластичной пластмассы, устойчивой к растворителям и лакокрасочным материалам.

Рис. 33. Малярная ванночка.

Такая ванночка имеет два отделения: глубокое с гладкой поверхностью – для набора краски на валик и мелкое с ребристой поверхностью – для удаления сгустков краски с валика.

Для подготовки поверхностей из гипсокартона, дерева, гипса, стекла и керамики под покраску или оклейку обоями вам потребуются обдирочный рубанок и пластиковый скребок (рис. 34.

Почти при всех видах малярных работ вам пригодится пистолет для герметиков и монтажной пены, предназначенный для насадки стандартных баллонов (рис. 35.

Рис. 34. Обдирочные инструменты: а – обдирочный рубанок; б – пластиковый скребок.

Рис. 35. Пистолет для герметиков и монтажной пены.

В идеале потолок следует обновлять одновременно со стенами, но все же лучше все грязные потолочные работы выполнить перед тем, как начнется ремонт пола и стен. Но если все-таки вы решили уделить внимание только потолку, позаботьтесь о сохранности пола, стен и мебели.

Прежде чем приступить к побелке, вынесите из комнаты всю легкую мебель, а тяжелую передвиньте на середину комнаты и накройте.

Если вам не жаль обоев, воспользуйтесь кнопками или обычным скотчем. Однако лучше всего приобрести специальную малярную ленту, которая представляет собой бумажный скотч с нанесенным на него слоем особого клея. Лента не оставляет никаких следов ни на обоях, ни на краске, ни на стекле. Ею можно закрепить пленку на полу, стенах и мебели. Все, что будет сыпаться сверху в процессе ремонта потолка, не испортит ни мебели, ни стен, ни стекла, ни пола. По окончании работ вы сможете легко снять ленту.

Если на потолок ранее были наклеены обои, перед ремонтом полностью подготовьте его под новое покрытие. Снова клеить на потолок бумагу не рекомендуется: в типовых домах строители делают это исключительно из соображений быстроты и дешевизны, поскольку в этом случае им не приходится ни грунтовать, ни шпаклевать потолок. «Бумажная красота» сохраняет презентабельный вид максимум 2–3 года.

Стоит отметить, что не в каждом доме можно добиться идеального вида потолка. Дело в том, что работа строителей, к сожалению, оставляет желать лучшего.

Подразумевается, что потолки по отношению к стенам должны находиться под углом 90°. В панельных новостройках плиты «гуляют», следовательно, идеально выровнять потолок очень непросто.

Поверхность потолка, которую предстоит побелить, подготавливайте в зависимости от качеств и состояния нынешнего покрытия.

Если потолок прежде не покрывался клеевой краской, толщина слоя побелки на нем не достигла критической (когда она начинает отшелушиваться и осыпаться), если на потолке нет трещин, пыли, грязи, пятен или протеков, следов проникновения воды, можно сказать, что никаких подготовительных работ вам делать не нужно. Перед началом ремонта потолка необходимо выяснить, насколько он горизонтальный.

Горизонтальность потолка можно проверить, замерив расстояние от пола до потолка по углам комнаты с помощью отвеса.

Если выяснится, что наклон все-таки есть, не забывайте об этом во время грунтовочных и шпаклевочных работ и «верните» потолок в горизонтальное положение.

Заделка швов на перекрытиях.

Сначала заделайте все швы на перекрытиях. По поводу того, стоит это делать или нет, существует две точки зрения.

Сторонники первой утверждают, что заделка швов необходима, особенно в том случае, если дом старый или построен по типовому проекту. Они объясняют это тем, что на стыке потолочных и стеновых плит происходят «подвижки»: идет поддув воздуха, вследствие чего отслаиваются обои, осыпаются штукатурка и шпаклевка.

Сторонники второй точки зрения считают, что швы, напротив, нужно оставлять открытыми именно по причине этой самой «игры» плит.

Если вам по душе пришлась первая точка зрения, запаситесь цементным раствором для заделки швов (проще говоря, цементом с песком). В продаже он представлен уже в виде смеси, которую нужно разбавить водой до консистенции теста. Заделывайте швы специальным шпателем.

Если вы приверженец второй точки зрения, воспользуйтесь серпянкой – строительным бинтом. Приклейте его полосами прямо на русты (открытые швы) с помощью разведенного водой клея ПВА.

Если на потолке имеется пыль, тщательно сотрите ее. Если на поверхности потолка образовались мелкие трещины, расширьте их шпателем, после чего заделайте алебастром на глубину не менее 2 мм.

От протеков и жирных пятен вы можете избавиться следующим образом: поверхность протеков покройте раствором медного купороса (на 1 л кипящей воды добавьте от 50 до 100 г купороса). Нанесите медный купорос на место с пятном любой кистью, причем без всякой системы. Особой аккуратности здесь тоже не требуется.

Чтобы медный купорос не попал на руки, на рукоятку кисти наденьте специальную насадку и воспользуйтесь во время работы резиновыми перчатками.

Если в месте расположения пятна толщина побелки достаточно велика, смойте ее еще до обработки дефекта купоросом, чтобы последний устранил пятно на штукатурке.

Если пятна от затекания воды не вывести медным купоросом, то сразу после побелки потолок будет белым, а по прошествии времени коричневые разводы пятен снова проступят на прежних местах, что сделает весь труд напрасным.

Для удаления пятен от протекания вы можете использовать латекс. Он представляет собой водную дисперсию синтетических или натуральных каучуков, а по виду – это густая белая жидкость вроде ПВА.

Наносите латекс на поверхность с пятном так же, как и купорос, – обычной кистью и без пропусков. В случае если не получается вывести пятно ни медным купоросом, ни латексом, просто закрасьте его белой краской.

Жирные пятна хорошо выводятся с помощью горячего 2 %-ного раствора кальцинированной соды. Смочите раствором чистую белую хлопчатобумажную ткань и приложите к пятну до полного его исчезновения. Затем тщательно промойте водой обработанную поверхность.

Закопченные потолки и стены протрите 2–3%-ным раствором соляной кислоты, после чего аккуратно смойте раствор чистой горячей водой.

В процессе работы многие сталкиваются с грибком – пятнами и наростами плесени буро-зеленого цвета, чаще всего появляющимися в помещениях с повышенной влажностью.

В настоящее время в строительных фирмах и специализированных магазинах вы можете приобрести средства от плесени, выбор которых зависит как от покрытия потолка, так и от уровня влажности в квартире и некоторых других параметров.

Пользоваться средством от плесени очень просто: распылите его из пульверизатора по поверхности потолка. Приблизительно через 30 минут грибок исчезает.

Для того чтобы заделать трещины и другие подобные дефекты на потолке, используйте шпаклевку.

Шпаклевки отличаются от других строительных материалов дисперсностью (размером) частиц.

Шпаклевки с размером частиц до 200 мкм называются грубодисперсными. В среднедисперсных шпаклевках диаметр частиц не превышает 80 мкм, а в тонкодисперсных – 20 мкм.

Шпаклевки различаются по составу и виду вяжущего. Шпаклевочные составы, вяжущим которых является строительный гипс, называются воздушными. Они не применяются для внутренних работ в сухих помещениях.

Шпаклевку нельзя использовать для выравнивания пола и приклеивания плитки.

Шпаклевки, в состав которых в качестве вяжущего входит портландцемент, называются гидравлическими.

Наносите шпаклевку вручную или с помощью различных шпателей.

Шпаклевка-побелка. Существует готовая к применению масляно-клеевая шпаклевка-побелка. Вы можете использовать ее для исправления дефектов бетонных, кирпичных, оштукатуренных, деревянных и других поверхностей перед их покраской, а также для побелки потолка в сухих помещениях. В последнем случае шпаклевку необходимо развести водой.

Нанести масляно-клеевую шпаклевку вы можете валиком, кистью или шпателем.

Основой шпаклевки-побелки служат высококачественные масляная олифа и адгезивы.

Поскольку в состав шпаклевки-побелки входят реологические добавки, она обладает отличными эксплуатационными свойствами.

– не стекает с поверхности и шпателя.

– скользит по поверхности, легко заполняя мелкие дефекты.

– не тянется за шпателем.

– не содержит вредных веществ.

– удобна в применении.

– благодаря вводимым в ее состав биоцидным добавкам препятствует размножению микроорганизмов.

Внешний вид: густая масса белого цвета, не содержащая посторонних примесей и вкраплений.

Расход: при шпаклевочных работах понадобится 0,3–1 кг на 1 м2, при побелочных – 0,1–0,15 кг на 1 м2.

Время высыхания однослойного покрытия: 4 часа при 20 °C.

Хранение: 6 месяцев при температуре 2