Как сделать деревянную стену с проемом

Дата публикации: 05 апреля 2016

Как сделать деревянную стену с проемомКак сделать деревянную стену с проемом.

Топ статей на сайте.

Советы профессионалов. Как избежать ошибок при строительстве деревянного дома? Постройте свой дом с первой попытки.

Давно уже прошли, к сожалению, те времена, когда новый дом строили ВСЕМ МИРОМ . Собирались мужики со всей деревни и строили дом молодоженам или новоселам. Теперь этого нет! Что, люди стали хуже? Нет, просто нет необходимости, ведь теперь семья в состоянии построить дом самостоятельно, да и не все мужики в деревне сейчас умеют строить. Но даже в те времена, когда дома строились ВСЕМ МИРОМ . всегда был один, который руководил стройкой, больше всех знал и больше всех умел. Этого человека все знали, советовали обращаться к нему своим друзьям и близким, частенько приплачивали ему, как специалисту, понимая во что выльются потом допущенные ошибки.

Сейчас все изменилось! Очень многое решают деньги и зачастую заказчики ищут не того, кто построит дом правильно, а того, кто построит дом дешевле, и очень сильно проигрывают.

НАША ФИРМА, В ОСНОВНОМ, ЗАНИМАЕТСЯ РЕМОНТОМ И РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ.

Строим мы и новые деревянные дома. Почему же основным профилем нашей фирмы стал ремонт.

Может быть ремонт выгодней для фирмы? К сожалению, НЕТ.

Может быть ремонт проще? Конечно же НЕТ.

Может быть ремонтировать дома проще, чем строить новые? НЕТ, НЕТ, НЕТ.

Так в чем же дело? Дело в том, что в строительство сейчас ударились многие, и неважно, умеют они строить деревянные дома или нет, важно получить деньги. А получить деньги можно только с заказчика, а как его переманить к себе? Конечно же дешевизной! А как строить дешевле всех? Ну не за счет же собственных прибылей. Значит нужно "ободрать" дом. Вместо ленточного фундамента предложить временный не заглубленный столбчатый; забыть про негниющую лиственничную основу; умолчать про "окосячку" оконных и дверных проемов; сделать потоньше лагу и доску пола; установить (на грани риска) тонкие и редкие стропила; убрать обрешетку вентиляционных каналов кровли; убедить заказчика, что утепление в 50мм вполне достаточно для зимы и т.д. и т.п.

Так потихоньку и дешевеет дом! И, поверьте, как многие радуются, приобретя такую некондицию, забывая русские пословицы.

Дешево – хорошо не бывает.

Скупой платит дважды.

Бесплатный сыр - только в мышеловке.

Проходит год-два и хозяева наконец понимают, что приобрели, и попадают к НАМ! И начинается: возведение фундамента под готовым домом; утепление стен и потолков с демонтажем и заменой (практически новых) обшивок; замена слабых лаг пола и стропил с демонтажем новых полов и кровель; заведение под дом мощной и негниющей лиственничной обвязки; демонтаж (и частенько замена) окон и дверей для установки "окосячки" и т.д. и т.п. Только представьте себе, насколько дешевле было бы сделать все это сразу.

МЫ УТВЕРЖДАЕМ, ЧТО САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ДОМ - ЭТО ДОМ, ПОСТРОЕННЫЙ СРАЗУ ХОРОШО. ДОМ, ПОСТРОЕННЫЙ С ПЕРВОЙ ПОПЫТКИ.

Как быть, спросите Вы, если сразу не хватает денег? Отвечаем! Стройте свой дом этапами, но сразу хорошо! Например, поставьте дом на хороший фундамент, заведите под крышу и обустройте первый этаж (сразу можно его обживать), а второй мансардный этаж оставьте на потом, когда скопите на него денег.

Мы больше занимаемся ремонтами, чем новым строительством потому, что не желаем строить плохо и поэтому обречены строить только тем заказчикам, которые это понимают! Тем более, что профессионализм наших работников позволяет нам зарабатывать там, где большинство зарабатывать не могут – на ремонтах. А фирмы, торгующие не домами, а "дешёвками", постоянно и в больших количествах готовят нам потенциальных клиентов.

И последнее, нас уже давно не раздражает вопрос – почему у Вас дом того же размера получается дороже, чем там-то и там-то. Но в ответ хочется спросить, почему при покупке машины не возникает вопрос, почему "ТАВРИЯ" намного дешевле "ТОЙОТЫ", ведь это машины одного класса и одной длины.

Имея огромный опыт, накопленный на ремонтах и перестройках старых и плохо построенных домов, наша фирма знает о деревянном домостроении все и готова поделиться своими знаниями с Вами, наши уважаемые заказчики. Звоните и приезжайте к нам и Вы не зря потеряете свое время! Наши контактные телефоны.

Немного полезных советов.

Строительство домов подразделяется на.

Строительство домов из дерева.

бревенчатые дома.

дома из оцилиндрованного бревна.

каркасные деревянные дома.

щитовые деревянные дома.

дома из готовых деревянных панелей.

Строительство домов из кирпича, камня и всевозможных блоков.

кирпичные дома.

дома из камня.

дома из бетонных блоков.

дома из пенобетонных блоков.

дома из керамзитобетонных блоков.

дома из блоков ячеистого бетона.

Строительство домов из различных комбинированных конструкций.

Мы предлагаем Вам строительство домов из дерева и ремонт старых или плохо построенных новых деревянных домов. Мы не занимаемся другими видами строительства, т.к. не верим в специалистов очень широкого профиля и не хотим ими быть.

Мы проконсультируем Вас по любому вопросу, связанному с деревянным домостроением. Наши телефоны.

Кроме того, о строительстве домов можно прочитать в разделе нашего сайта - "СТАТЬИ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМОВ.

Деревянное домостроение стоит особняком от других видов строительства. это связано с тем, что дерево – материал живой и имеет свойство отдавать и принимать в себя влагу на протяжении всего своего существования. При изменении влажности дерева оно заметно меняет свой объем. Естественно, бревенчатые и брусовые стены домов (деревянные элементы уложены горизонтально) с изменением собственной влажности меняют свою высоту. Такие стены дома считаются "просадочными". Кроме того, при неправильной установке и эксплуатации дерево имеет привычку гнить.

Вот эти основные отличия устанавливают в деревянном домостроении исключительно свои правила, не применяемые больше ни в одном из видов домостроения. Конечно же, это усложняет проектирование и строительство деревянных домов.

В то же время, дерево очень легко обрабатывается; на излом несравнимо крепче кирпича и даже бетонных блоков; гораздо экологичней любого материала; дома из дерева в нашей стране гораздо дешевле блочных или кирпичных. Для строительства деревянных домов используется, в основном, древесина хвойных пород: ель, сосна, лиственница, кедр. Но наряду с хвойными породами используются и лиственные породы.

Ничем не уступает хвое сруб, например из дуба; гораздо дольше некоторых хвойных пород служит осиновый сруб для бани (чем влажней, тем крепче становится осина.

Очень красива внутренняя отделка розовой березой или медовой липой. В банной парной, например, отделка хвойными породами вообще исключена, т.к. при больших температурах из хвои выделяется смола и горячими каплями капает Вам на голову.

Для строительства деревянных домов используют несколько типов конструктивных систем: строительство деревянных домов из бревен и бруса, строительство деревянных домов каркасной и панельной конструкции.

Напоминаем Вам, кроме строительства деревянных домов из бруса, строительства деревянных домов из бревна, строительства деревянных домов по каркасной технологии, мы выполняем ремонтные работы любой сложности и отделочные работы. И, конечно же, НОВИНКА последних последних лет – СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ УТЕПЛЕННОГО КЛЕЕНОГО БРУСА! Более подробно - в разделе нашего сайта "СТАТЬИ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМОВ.

Дачные деревянные дома отличаются от жилых домов только тем, что, по определению, в них не живут постоянно. Дачные дома, в зависимости от их использования, могут различаться только по качеству утепления: летний дом, дом для осеннее–весеннего проживания и зимний дачный дом (который ничем не отличается от жилого). Дачи, в связи с графиком их отопления (отапливаются лишь в момент присутствия в них хозяев), находятся в очень невыгодном, по сравнению с жилым домом, положении. Дело в том, что они подвергаются резким сменам температур и соответственно резким сменам режима влажности. Это пагубно влияет на долговечность деревянного дома. Чтобы деревянный дачный дом служил долго, лучше всего поддерживать в нем плюсовую температуру круглый год. Если это невозможно или дорого, то для деревянного дома лучше, если Вы вообще не будете его протапливать в холодное время года, хотя посещать и проветривать дом необходимо хотя бы раз в месяц.

В строительстве деревянного дачного дома используются те же материалы, что и в строительстве жилого деревянного дома: бревно, оцилиндрованное бревно, брус, строганный брус, профилированный брус, клееный брус, утепленный клееный брус, деревянные материалы для стен домов по каркасной технологии, деревянные отделочные материалы (вагонка, блокхаус). Для непостоянно отапливаемых дачных домов мы не рекомендуем для отделки материалы, не переносящие холодную и сильно влажную среду: гипсокартон, фанера, обои. Для наружной и внутренней (туалет, ванная комната) отделки вполне можно использовать пластиковые панели, но при условии обеспечения хорошего проветривания пространства между деревянной стеной и пластиковой обшивкой.

Итак, поскольку дачный дом находится в экстремальных условиях эксплуатации, при его строительстве крайне необходимо соблюдать все правила деревянного домостроения.

Как было уже сказано выше, строительство деревянного дачного дома может производиться из следующих материалов: бревно, оцилиндрованное бревно, брус, строганный брус, профилированный брус, клееный брус, утепленный клееный брус, деревянные материалы для стен домов по каркасной технологии, деревянные и другие отделочные материалы.

Бытует мнение, что строиться лучше всего в теплое время года – где-то с середины весны до середины осени. Мы не согласны с этим мнением.

Давайте зададим себе 2 вопроса.

Ответим сначала на первый вопрос - кому лучше.

заказчику строиться в теплое время, никак не лучше.

В это время лучше отдыхать в уже готовом доме.

Кроме того, зимой все фирмы предлагают солидные скидки - значит строиться зимой дешевле.

Зимой заказчик получит на строительство своего дома лучшие кадры (фирмам необходимо их удержать и обеспечить заработком.

для строительной фирмы.

Летом, конечно, меньше забот с завозом материалов и с обеспечением проживания рабочих. Но! Почему же все фирмы кричат о зимних скидках.

Да потому, что у строительных фирм это застойный период, а нужны оборотные средства на содержание производства, на достойную зарплату, хотя бы лучшим специалистам, ведь они могут уйти в другое место! Значит для строительных фирм не сильно лучше.

для самих рабочих.

Конечно, летом работать теплее и приятней, но как кормить семью зимой.

Итак, мы выяснили что никому лучше от повального летнего строительства не становится.

Ответим теперь на второй вопрос - почему лучше.

Задавать этот вопрос относительно строительства фундаментов, особенно мелкозаглубленных, действительно не стоит. Строить фундамент зимой, конечно, можно и он при современных технологиях будет крепким и полноценным, но.

зачем идти на дорогостоящие незамерзающие добавки в бетон зимой, если можно обойтись без них летом.

и очень плохо когда мелкозаглубленный фундамент строится на мороженном грунте.

А вот по отношению к строительству самого деревянного дома мы готовы поспорить относительно зимы и лета.

Когда ниже влажность в воздухе? Конечно, зимой! А для деревянных элементов это плюс.

Что для деревянного строительства самое страшное – это когда идет проливной дождь, а уже частично построенные деревянные конструкции невозможно накрыть и защитить от дождя! А когда дождей не бывает? Конечно же зимой! А снег можно спокойно мести веничком.

Итак, мы выяснили, что фундамент, конечно же, лучше строить летом, а сам деревянный дом лучше строить зимой. А уж ремонт крыши, замену крыши и кровли на уже обжитом доме мы рекомендуем Вам производить только зимой, и только зимой мы сможем гарантировать Вам сохранность внутренней отделки и мебели.

Фундамент - это основа любого дома или строения. От того, насколько верно выбран тип фундамента, применительно к грунтам на Вашем участке и характеру дома, который Вы хотите построить, во многом зависит, насколько долго и хорошо будет стоять Ваш дом. К строительству фундамента нужно подходить крайне серьезно – это не элементарная вещь, как многие считают. Своим клиентам мы настоятельно рекомендуем присутствовать на сдаче-приемке так называемых скрытых работ. На этом этапе заказчик должен сам проверить наличие и достаточность песчаной подушки, наличие и правильность установки арматурного пояса. Лишь только после этого мы приступаем к заливке фундамента.

Фундамент должен стоять на сухом грунте (при необходимости нужно делать дренаж), должен иметь достаточное заглубление, достаточную высоту и толщину, правильную (относительно будущего дома) планировку и систему вентиляции.

Даже если Вы ради экономии решили строить фундамент сами, обязательно сначала обратитесь в фирму, которая будет строить Вам дом и попросите сделать Вам проект фундамента.

За консультациями такого рода Вы можете обратиться к нам. О встрече можно договориться по телефонам.

Выбор типа фундамента зависит от многих параметров: качества грунта, наличия и величины уклона, характера и предназначения строения, веса строения.

Самым распространенным для средней полосы фундаментом под деревянный дом является мелкозаглубленный армированный ленточный фундамент. Он пригоден практически для любых грунтов, кроме торфяников. Он очень прочен и недорог.

Самым дешевым фундаментом является мелкозаглубленный столбчатый фундамент. Но он хорошо стоит только на песчаных грунтах. Многие фирмы включают его в стоимость стандартных домов заводского изготовления лишь затем, чтобы снизить рекламную стоимость дома. При заказе данного дома заказчику, конечно, предлагают купить более серьезный фундамент, но, в случае нехватки средств, тут же убеждают заказчика, что и этот фундамент хорошо постоит. Это не так! Через 1-2 года фундамент придется менять, а замена фундамента под готовым строением занятие не из легких и, соответственно, не из дешевых.

Фундамент свайный с верхним монолитным ростверком. Этот фундамент доорже мелкозаглубленного армированного ленточного фундамента. Он, конечно, более устойчивый, но под деревянный дом на обычном суглинке его запас прочности выглядит излишним, но если у Вас есть на него лишние деньги, то почему бы и нет! Фундамент свайный с верхним монолитным ростверком очень хорош и почти единственно пригоден на торфяных грунтах. При устройстве такого фундамента на торфяном грунте необходимо, чтобы сваи вошли в твердый грунт, а для этого нужно выяснить глубину залегания торфа.

Фундамент "монолитная плита". Фундамент "монолитная плита" можно ставить на любой грунт при отсутствии уклона. Это самый дорогой фундамент. При устройстве фундамента "монолитная плита" главное правильно распределить и рассчитать давление на "монолитную плиту" будущего строения и, исходя из этого, рассчитать толщину и степень армирования "монолитной плиты.

Существует еще много подвидов комбинированных фундаментов, но основные фундаменты под деревянные дома мы с Вами назвали.

Очень важно, как уже говорилось выше, правильно выбрать тип фундамента. Но не менее важны и другие моменты.

Проектирование фундамента – это один из тех важных моментов. Планировку фундамента нужно рассчитывать, исходя из проекта строения, которое будет на нем стоять, чтобы не только наружные стены, но и несущие перегородки, имели под собой равную опору, чтобы вес дома как можно равномернее распределялся по всему периметру фундамента.

Подготовительные работы по строительству фундамента – тоже очень важный момент.

Неаккуратно вырытый котлован приводит к тому, что песчаная подушка ложится на разную глубину и получается разной толщины, а глубина промерзания считается с основания песчаной подушки. Значит, при неаккуратном котловане Вы получаете разную глубину промерзания по всему периметру фундамента. Еще хуже, когда неровное дно котлована начинают выравнивать вынутым грунтом! Нет ничего более страшного для фундамента, чем насыпной грунт в основании - это интенсивная просадка участка фундамента! И можно потом не удивляться, что такой мощный фундамент лопнул, а ведь причина смешная – неаккуратно вырытый котлован.

Менее опасна неаккуратно выполненная опалубка. Неаккуратно выполненная опалубка приведет только к тому, что стенки фундамента будут неровными, и перед облицовкой фундамента придется их выравнивать (грызть бетон), а это немаленькие деньги.

И, наконец, сам процесс строительства фундамента.

Установка арматурного пояса – очень важный момент. Частенько, строители для ускорения процесса сваривают арматуру, причем сваривают, как правило, точечной сваркой, а арматуру нужно вязать вязальной проволокой. А почему? Во-первых, точечная сварка не очень прочна, во-вторых, в местах сварки резко меняется вязкость и прочность самой арматуры, а фундамент любит равномерность.

Разумеется, качество бетона в фундаменте должно быть высоким.

Очень важно при строительстве фундамента получить одинаковую по всему периметру фундамента глубину промерзания. А как быть с этим, если у Вас на участке уклон? Да очень просто! Одинаковую глубину промерзания нужно обеспечить при обратной засыпке грунта.

Вот некоторые моменты, на которые заказчику нужно обращать внимание при подписании актов сдачи-приемки скрытых работ и готового фундамента. Обращайтесь к нам и мы построим Вам фундамент аккуратно, в соответствии с выше сказанным. Наши телефоны.

Выбор вида фундамента.

Вид строительства фундамента выбирают, исхода из величины нагрузок, чувствительности конструкций дома к неравномерным перемещениям основания, качества грунтов в основании, опасности воздействия морозного пучения, применяемых конструкций и материалов. Строительство фундамента по способу опирания на грунт, основных видов три: ленточные, столбчатые и плитные фундаменты.

Строительство фундамента обычно производится в летнее время. Строительство фундамента под каменные или деревянные дома с цокольным этажом там, где требуется рытье больших котлованов и большое количество материалов, используется большая строительная техника. Но как быть, если у нашего заказчика старый участок с ухоженным садом, ведь экскаваторы и миксеры разорят сад, годами выращиваемый заказчиком? Может быть вообще отказаться от нового дома? Не надо крайностей! Откажитесь от каменного дома и от цокольного этажа, а гараж и котельную сделайте деревянными в виде пристроек к деревянному дому, соблюдая при их отделке все требования пожарной безопасности. Тогда Вам достаточно будет мелкозаглубленного монолитного армированного фундамента, для строительства которого котлован мы выроем вручную, а бетон зальем при помощи бетононасоса, не загоняя на участок миксеры.

Обращайтесь к нам и мы гарантируем Вам новый дом, а также сохраненный старый сад! Наши телефоны.

Конечно же, дешевле столбатого фундамента не найти ничего! НО.

1) Мелкозаглубленные столбчатые фундаменты строятся примерно так.

в местах установки столбов снимается плодородный слой (15-25см.

устраивается песчаная подушка (10-15см.

устанавливается опорная плиточка (50х50см.

ставится столбик из мелких бетонных блоков (30х30 или 20х40.

Мелкозаглубленные столбчатые фундаменты успешно применяются многими фирмами под маленькие дачные дома для их удешевления.

2) Заглубленные столбчатые фундаменты строятся примерно так.

в местах установки столбов бурятся отверстия (20-30см в диаметре.

в отверстия насыпается порция песка.

устанавливаются трубы из тонкого свернутого металла (опалубка), выступающие над землей на 40-50см.

иногда вставляется вертикальная арматура.

и заливается бетоном.

металлические трубы срезаются над поверхностью (остальное остается гнить.

Столбчатые фундаменты мы считаем временными фундаментами. И не напрасно! За долгую практику по ремонту деревянных домов мы заменили большое множество столбчатых фундаментов на ленточные. Поверьте, это недешевое удовольствие (особенно удаление глубоких столбчатых фундаментов), но нашим заказчикам приходтся идти на эти затраты чтобы сохранить дом. В столбчатых фундаментах все столбы не связаны между собой и гуляют сами по себе как хотят. И дело совсем не в весе дома, а все в той же проморозке, которая зависит от насыщенности грунта влагой, а насыщенность влагой к сожалению разная даже на таком маленьком участке, как площадь Вашего дома. На мелкозаглубленные столбчатые фундаменты проморозка действует напрямую, а на заглубленные (даже на глубину промерзания) боковым давлением (при этом некоторые столбы-сваи выдавливает вверх.

Не экономьте! Постройте сразу нормальный фундамент – вот это будет экономия.

Фундамент сваи с монолитным ростверком – это более чем серьезный фундамент. Его конструкция позволяет устанавливать его даже на таких сложных грунтах, как торф (бывшее болото), с тем, конечно, условием, что глубина залеания торфа не более 1,5м. Строится он примерно так.

в местах установки свай бурятся отверстия (20-30см в диаметре.

в отверстия насыпается порция песка.

устанавливается трубы из тонкого свернутого металла (опалубка), верх трубы устанавливается на уровне земли.

обязательно вставляется вертикальная арматура с выпусками вверх на 50-60см.

опалубка заливается бетоном.

затем роется траншея по периметру плана ростверка на глубину плодородного слоя – 15-20см.

траншея засыпается песком.

устанавливается опалубка под верхний ростверк.

устанавливается арматурный пояс ротверка.

и заливается бетоном.

При установке такого фундамента на торфяниках необходимо, чтобы сваи доставали до жесткого грунта и входили в него хотя бы на 50см. Заглубление свай такого фундамента защищает фундамент от проморозки, а верхний монолитный ростверк связывает все сваи воедино.

Основным является фундамент ленточного типа. Ленточные фундаменты используют не только под деревянные дома, но и при строительстве домов с тяжелыми стенами (бетонными, каменными, кирпичными) или с тяжелыми перекрытиями. Выполняя строительство фундамента, ленту закладывают под все наружные и внутренние капитальные стены, при этом форма поперечного сечения одинакова по всему периметру фундамента. Данный вид строительства фундамента особенно необходим, когда под домом устраивается подвал или гараж, или предполагается цокольный этаж. Целесообразно строительство фундаментов ленточного типа при опасности возникновения неравномерных деформаций основания (грунта) при небольшой глубине заложения. Производя строительство фундамента ленточного типа, подошву фундамента обычно располагают на 20 см ниже глубины промерзания грунта под каменные дома и на 40-50см ниже уровня земли под деревянные дома. Если же под деревянным домом располагается каменный цокольный этаж, основание фундамента закладывается глубоко – как для каменного дома.

Строительство фундамента обычно производится в летнее время. Технология строительства фундамента ленточного типа проста, но для них характерна массивность, значительный расход материалов и высокая трудоемкость. Для ускорения строительства фундамента очень часто используют фундаментные блоки. Строительство фундамента - ответственное мероприятие.

Строительство фундамента плиты производят обычно на сложных пучинистых или рыхлых грунтах. Плитные фундаменты имеют жесткую конструкцию – монолитную хорошо армированную плиту.

Часто для увеличения высоты фундамента на плиту устанавливается столбчатый или ленточный цоколь.

Такие фундаменты хорошо выдерживают все перемещения и деформации сложного грунта.

Монолитную армированную плиту мы рекомендуем заливать и в основание цокольного этажа.

во-первых, увеличивается площадь опоры.

во-вторых, фундамент становится намного крепче.

в-третьих, в данном случае, монолитная плита достанется Вам пракически даром, ведь Вам уже не нужно будет бетонировать полы цокольного этажа.

Строительство плитных фундаментов практикуется, в основном, в малоэтажном строительстве. Плитные фундаменты, из-за большого расхода материалов, достаточно дороги, но игра стоит свеч.

Основной принцип конструкции мелкозаглубленного ленточного фундамента на пучинистых грунтах заключается в том, что весь периметр ленточного фундамента объединяется в единую систему и образует достаточно жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации грунта. Решающим параметром в жесткости такой рамы является высота ленты. Это и понятно - чем выше лента, тем она жестче.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент можно смело ставить особенно под деревянный дом. Дело в том, что деревянный дом сам по себе имеет колоссальную горизонтальную жесткость и тем самым гарантирован от вертикальных трещин в стенах.

Не забывайте наши телефоны.

Мелкозаглубленный фундамент ставится, в основном, под малоэтажный деревянный дом, баню, хозблок, беседку и т.д.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент достаточно дешев и если уж совсем его удешевить, можно (только на сухих грунтах) заливать только подземную часть ленты (40-50см), а сверху на ленту ставить столбчатый фундамент с опорами в ключевых участках дома.

Как уже говорилось раньше, мелкозаглубленный столбчатый фундамент наша фирма рассматривает только как временный фудамент. Исключение составляет только установка мелкозаглубленного столбчатого фундамента исключительно на песчаный грунт.

Утепление фундамента – штука довольно дорогая, но используется в деревянном домостроении довольно редко. Утепление фундамента в деревянном домостроении желательно лишь при наличии цокольного этажа и является скорее утеплением именно цокольного этажа.

Утепление фундамента производится совместно с гидроизоляцией фундамента. Происходит это так.

стены цокольного этажа промазываются горячим битумом.

тут же на битум накладываются (приклеиваются) листы пенополистерола.

по пенополистеролу проклеивается гидроизол или производтся промазка горячим битумом.

Фундамент – это единственная часть дома, которая частично находится в земле, и, естественно, сильно подвергается воздействию влаги, даже если дом стоит на сухом участке. Конечно, бетон не дерево, но он тоже со временем разрушается под воздейстивием воды. Как же защитить от влаги основание дома – фундамент.

Существует несколько этапов защиты.

На сильно насыщенных водой грунтах необходимо делать вокруг фундамента дренаж – отвод воды. Но бывают участки земли, где дренаж сделать невозможно (низина) – просто воду некуда отводить и дренаж, в этом случае, окажется не отводом, а накопителем воды. Как же поступать в этом случае.

Если на участке близко грунтовые воды и их не удается отвести, дом построить все равно можно. Можно и обезопасить фундамент от разрушительного воздействия влаги. Существуют технологии установки бетонных конструкций, даже под водой, с использованием высоких технологий гидроизоляции и гидробетона. Но, это не наш случай, ведь все это очень дорого. И все же есть способ построить Ваш дом и избежать пагубного воздействия грунтовых вод на Ваш фундамент. Этот способ прост как все гениальное – нужно просто установить мелкозаглубленный фундамент. С обычным мелкозаглубленным фундаментом все понятно, а как быть, если Вам нужен цокольный этаж, ведь его основание должно быть ниже уровня промерзания грунта? И здесь все достаточно просто.

Выкапывается котлован глубиной 0,5 метра.

Засыпается песчаная подушка 0,2 метра толщиной.

Заливается основание – бетонная плита (0,15-0,20м.

Устанавливаются стены и перекрытия цокольного этажа.

Производится гидроизоляция стен цокольного этажа на высоту 1,8м.

И производится обваловка (обсыпка) стен цокольного этажа на ту же высоту. Обваловка производится сначала грунтом, вынутым из котлована, затем песком, а затем насыпается покупной чернозем. Таким образом глубина залегания основания вашего фундамента от верхней точки обваловки (нового грунта) 1,8м + 0,2м (песч.подушка) = 2,0 метра и, в то же время, Ваш фундамент, по отношению к уровню старого грунта, заглублен всего на 0,3м.

Горизонтальная гидроизоляция – обязательная составляющая любого фундамента. Она производится по верху фундамента и отсекает проникновение влаги от фундамента к стенам дома. Горизонтальная гидроизоляция производится из рубероида, рубероида с битумной мастикой или битумной мастикой с мелким щебнем. сам фундамент, как таковой, она не защищает.

Отмостка является одним из способов гидроизоляции фундамента. Это - водоотлив, который устанавливается по наружному периметру фундамента прямо на землю и служит защитой фундамента от дождевой воды. Отмостка выполняется из армированного бетона на песчаной подушке. На пучинистых грунтах отмостку, бывает, отрывает от стенок фундамента и на ней появляются трещины. Не нужно делать из этого большой беды, а нужно просто каждой весной (по теплу) проливать трещины жидким раствором. На лето этого будет хватать, а зимой, как известно, дождей не бывает.

И, наконец, гидроизоляция стенок самого фундамента. Гидроизоляцию фундамента, особенно глубокого, крайне желательно производить на любых (влажных или сухих) грунтах, т.к. бетон со временем все же разрушается от влаги. Производится она разными способами.

Самый распространенный, доступный и дешевый способ – это обмазка горячим битумом стенок фундамента. Но битум имеет свойство высыхать и трескаться.

Есть более надежный способ гидроизоляции стенок фундамента – это оклеечная гидроизоляция. Стенки фундамента перед обратной засыпкой землей проклеиваются гидроизолом.

И, наконец, описанный в статье "УТЕПЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА", способ гидроизоляции фундамента с утеплением.

Ремонт фундамента под готовым домом – это самый сложный и опасный вид ремонта. Самый надежный способ ремонта фундамента – это его замена. Для этого, дом нужно убрать со старого фундамента, демонтировать старый фундамент, на его месте построить новый фундамент и поставить на него дом.

Возможна частичная замена старого фундамента, например: подземная часть Вашего фундамента (это хорошо сохранившаяся бетонная лента или каменная забутовка) и ремонту подлежит лишь кирпичный цоколь (верхняя часть фундамента.

Сложнее найти решение, когда лопнул в нескольких местах плохо проармированный монолитный фундамент. Здесь способа только два.

замена старого фундамента на новый (демонтаж старого монолита очень дорог.

заливка по периметру старого фундамента бетонного армированного пояса (фактически еще одного фундамента.

Вообще, о ремонте фундамента говорить можно много. Причин разрушения или деформации фундаментов тысячи и каждая требует индивидуального решения.

Наши телефоны: ; ; . Кроме того, о строительстве домов можно прочитать в разделе нашего сайта "СТАТЬИ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМОВ.

Деревянные дома - это дома для загородного постоянного и временного проживания. Деревянные дома могут быть из бруса, бревен, каркасной и смешанной конструкции. Общепризнанно, что дерево является самым здоровым (экологичным) материалом для здоровья людей, проживающих в собственном доме. Одна из особенностей деревянного дома - низкая теплопроводность, позволяющая достичь в деревянном доме той температуры, которая при сооружении стен из кирпича потребовала бы сделать их в три раза толще. Деревянная стена толщиной 25 см эквивалентна по теплосбережению кирпичной стене толщиной более одного метра. Деревянные дома обладают хорошими вентиляционными свойствами, что способствует естественной смене воздуха в деревянном доме. Деревянные дома красивы и надежны. Кроме того, деревянные дома очень гигиеничны. Гигиеничности деревянных домов способствуют и паровлажностная комфортность дерева.

Наша фирма строит любые деревянные дома по индивидуальным проектам. Мы строим из бревна, оцилиндрованного бревна, бруса, строганного бруса, клееного бруса, утепленного клееного бруса, дома по каркасной и смешанной технологии, очень давно занимаемся ремонтными работами любой сложности, достройками неоконченных деревянных строений, реконструкцией и перепланировкой готовых деревянных домов. В народе издавна плохо относятся к многостаночникам, и больше доверяют узким специалистам. И правильно делают! Но не надо причислять к многостаночникам нашу фирму. Все вышеперечисленные материалы – деревянные и технология строительства из этих материалов подчиняется единым законам и правилам деревянного домостроения.

Наша фирма может, конечно, построить и кирпичный дом, но не берется за это, т.к. в деревянном строительстве мы знаем все до мелочей, до тонкостей. Хотя, Вы не ошибетесь, если обратитесь к нам по вопросу строительства, например, крыши на Вашем кирпичном доме и, поверьте, крышу из деревянных, между прочим, конструкций мы построим Вам лучше, быстрее и качественней, чем каменщики. А как было бы хорошо, если бы все брались только за ту работу, которую знают в совершенстве. Изучить в деталях деревянное домостроение нам очень помогает наше занятие ремонтными работами, вот уж где без глубоких познаний в деревянном домостроении не обойтись! Наши телефоны.

Брус – это ствол дерева обрезанный вдоль с четырех сторон, получивший прямоугольное сечение. Технология рубки стен из бруса гораздо проще, чем технология рубки стен из бревна. Это обусловлено, в основном, конечно, прямоугольным сечением материала (бруса). При строительстве из бруса проще зарубается лапа, проще размечаются нагеля, вырубка продольного паза вообще отсутствует. Кроме того, заказывая стены из бруса определенной толщины, Вы гарантированно получаете ту толщину стены, на которую рассчитывали.

Немного не так в стенах из бревна – Вы, к примеру, заказываете стену из бревна в 250мм, а в местах сопряжения венцов получаете 120-150мм и это хорошо – это норма. Но, к сожалению, есть строители, которые хотят сэкономить на Ваших стенах и их теплопроводности и предлагают Вам хорошо срубленный, чистенький, но бракованный сруб. Где же в нем брак? На вид сруб очень хорош, а брак в том, что в бревне очень мелкий паз и, соответственно, в местах сопряжения венцов Вам предлагают толщину стены 70-100мм! А это уже не очень теплые стены. Зато производитель сэкономил 1-2 венца! Будьте внимательны при покупке бревенчатого сруба! С брусом же этого не может произойти по определению.

Перед рубкой стен из обычного нестроганного бруса, строители обязательно должны снять фаски со всех четырех углов бруса (внимание, очень многие этого не делают!), иначе очень затрудняется (или совсем исчезает) возможность качетвенно проконопатить брусовые стены. Так что фаски на брусе делаются отнюдь не для красоты – это неотъемлемый элемент технологии рубки стен из бруса.

Имейте в виду, что стены из нестроганного бруса, необходимо обшивать с двух сторон, т.к. сами по себе они имеют неказистый вид. С обшивками нужно тоже быть внимательными! Дело в том, что брусовые стены дают усадку от 10см до 15см на первом этаже. И поскольку обшивка стен производится по вертикальному (не имеющему просадку) деревянному каркасу, этот каркас не позволит брусовым стенам просесть (уплотниться) и между венцами очень скоро образуются щели в 3-5мм. Где уж тут говорить о тепле.

Поэтому нельзя сразу обшивать брусовые стены по жесткому каркасу, а поскольку окончательной усадки нужно ждать не год и не два, лучше обшивать дом сразу, но по плавающему каркасу, или вообще строить стены брусового дома из строганного бруса.

Существуют несколько технологий строительства брусового дома. Они различаюся между собой формой бруса, способом рубки углов сруба и межвенцовым креплением.

Формы бруса – это формы поперечного сечения. Они бывают.

профилированный брус (формы профиля многочисленны, вот некоторые из них.

непрофилированный брус.

Способы рубки углов брусового сруба.

рубка брусовых углов в лапу.

рубка брусовых углов в шип.

Способы межвенцового крепления брусовых стен.

крепление посредством деревянных нагелей.

крепление посредтвом металлических нагелей (гвоздей.

крепление посредство сквозных стяжек.

Все эти технологии имеют право на жизнь только при одном условии – они не должны препятствовать естственной усадке брусовых стен. И обязательно при любой технологии должен присутствовать еще один элемент брусовой стены – это "ОКОСЯЧКА" оконных, дверных и арочных проемов.

Для чего нужна "ОКОСЯЧКА" оконных, дверных и арочных проемов? "ОКОСЯЧКА" оконных, дверных и арочных проемов одновременно выполняет несколько функций. "ОКОСЯЧКА" оконных. дверных и арочных проемов одновременно обеспечивает.

Беспрепятственную усадку брусовых стен.

Защиту оконных и дверных блоков от воздействия усадки брусовых стен.

Крепление простенков в брусовых стенах.

Защиту обналички оконных и дверных блоков от воздействия усадки брусовых стен (наличник крепится на жесткую основу - "ОКОСЯЧКУ.

Есть большие сложности в строительстве брусовых домов в 2 этажа с одноэтажными брусовыми или каркасными пристройками (веранда, терраса, крыльцо) даже к одноэтажному брусовому дому.

В случае с одноэтажными брусовыми пристройками, сложность заключается в том, что крыша одноэтажной пристройки крепится к брусовым (усадочным) стенам второго этажа. В данном случае, необходимо.

во-первых, обязательно обеспечить усадку брусовых стен второго этажа.

во-вторых, придумать подвижную систему крепления крыши одноэтажной пристройки (чтобы ее не поломало усадкой стен второго этажа.

в-третьих, крыша одноэтажной пристройки, конечно же, не должна протекать (при подвижной системе крепления крыши одноэтажной пристройки к стенам второго этажа дома из бруса.

В случае с каркасными пристройками (веранда, терраса, крыльцо), сложность заключается в том, что сами эти пристройки не являются усадочными. В данном случае, необходимо.

во-первых, в случае c двухэтажными домами из бруса СМ. ПРЕДЫДУЩИЙ ПАРАГРАФ.

во-вторых, в случае с открытыми каркасными пристройками (терраса и крыльцо), вопрос решается просто – на верхних торцах деревянных стоек устанавливаются просадочные болты и их остается только вовремя подкручивать.

в-третьих, в случае с закрытыми каркасными пристройками (веранда), вопрос решается сложнее: или крыша пристройки крепится на консольных выносах брусовой стены, а стойки веранды делаются короче и крепятся к верхним консольным выносам посредством свободной зашиповки; или на верхних торцах деревянных стоек устанавливаются просадочные болты, которые закрываются съемным широким наличником, их остается только вовремя подкручивать, предварительно снимая съемный широкий наличник.

Всеми этими технологиями специалисты нашей фирмы владеют в совершенстве. Обращайтесь в нашу фирму и мы по всем правилам С ПЕРВОЙ ПОПЫТКИ построим Вам "беспроблемный" брусовой дом. Как видите, в этой статье о строительстве брусового дома мы обозначили для Вас много самых важных вопросов, а, как известно, правильно заданный вопрос – это половина правильного ответа. Ответы на поставленные вопросы мы накидали здесь очень скупо (в общих чертах) потому, что в каждом конкретном случае технология установки пристроек разрабатывается индивидуально по каждому отдельному случаю.

Дома из строганного бруса строятся по той же технологии, что и дома из простого бруса, с той лишь разницей, что брус перед укладкой в стену строгается с двух или четырёх сторон и с его углов точно так же снимаются фаски. Сам по себе строганный брус, конечно же, дороже обычного бруса, но с учетом того, что стены из строганного бруса можно ничем не обшивать, а просто обрабатывать защитными и покрывающими составами. На лицо очень солидная экономия. Стены из строганного бруса выглядят очень неплохо, по крайней мере 70% наших заказчиков находят, что стена, обшитая вагонкой, выглядит гораздо хуже (беднее что ли). Конечно, на лицевых поверхностях строганного бруса со временем появляются трещины, но многим это даже нравится. Теплоизоляционные свойства строганного бруса напрямую зависят от толщины самого бруса. Единственная и самая большая проблема в строительстве из строганного бруса – это необходимость профессиональной конопатки, так называемой "конопатки под веревочку". Дело в том, что профессия "КОНОПАТЧИК" с появлением новых (не очень качественных) технологий межвенцового утепления, к сожалению, если так можно выразиться, вымерла. Появилась имитация "конопатки под веревочку" - проклейка межвенцовых швов пеньковыми веревками, но это всего навсего имитация красоты профессиональной конопатки, в то время, как основная задача, вследствие чего у профессионального конопатчика и получается "веревочка" - максимальное уплотнение шва, остается не выполненной.

Строительство дома из профилированного бруса – это как раз одна из новых, на наш взгляд не самых удачных, технологий. Появление на брусе профиля диктовалось и объяснялось увеличением длины межвенцового сопряжения и утепления. Да, чисто визуально, не вдаваясь в подробности – это действительно так: например, у бруса в 150 мм ширина межвенцового сопряжения – почти 200мм, и сопряжение не прямое, а изогнутое! Ну какой сквозняк его преодолеет? Но на поверку оказывается – чтобы венцы плотно садились друг на друга, межвенцовый утеплитель мохно класть только между гребнями профиля и ширина утеплителя в этом случае всего 70-80мм! Мало того, никто не задумывался, почему же наши предки обязательно производили повторную конопатку своих деревянных домов через год после постройки. А объясняется, если конечно задумываться, все очень просто: самая активная усадка (высыхание) бревенчатых и брусовых стен происходит в первый год. к сожалению, дерево по всей длине ствола высыхает очень неравномерно из-за разной плотности древесины.

менее плотная вершина высыхает активней всего и сильно уменьшается в объеме.

более плотный комель высыхает медленнее, но тоже сильно, хотя и медленнее, уменьшается в объеме.

а сучковатое место высыхает еще дольше, лопается вокруг сучков, но очень мало меняется в объеме.

Так вот зачем наши "деревянные предки" повторно (через год) конопатили свои дома, ведь первичная конопатка через год становится неплотной, а правильнее сказать – не везде плотной.

А что же с профилированным брусом? Профиль мешает произвести не только повторную конопатку, но и первичную.

Конечно, мы тоже попались поначалу на эту приманку – профилированный брус и очухались, к сожалению, лишь тогда, когда по следующей весне к нам поехали недовольные прошлогодние заказчики домов из профилированного бруса. Для нас это был шок! Нам пришлось по себестоимости, а иногда и за свой счет, обшивать прошлогодние дома из профилированного бруса вагонкой с утеплением. Вот тогда то мы и призадумались! С тех пор профилированного бруса для нас не существует. Так что, построив дом из профилированного бруса, готовьтесь эту красоту "зашивать" обшивочными материалами, да еще с утеплением, потому что проконопатить стены из профилированного бруса нельзя.

Дом из клееного бруса имеет, конечно, те же проблемы с конопаткой что и дом из профилированного бруса, но в значительно меньшей степени. Дело в том, что профиль на клееном брусе строгается на уже высушенном материале, поэтому стены из клееного профилированного бруса почти не подвержены проблемам описанным в параграфе № 22, а стены из утепленного клееного бруса вообще таких проблем не имеют. Почему? Об этом поговорим в статье "Утепленый клееный брус.

Итак, поговорим о технологии строительства домов из клееного бруса. Конечно, в этой новой технологии много плюсов.

Во-первых, это высушенный материал.

Во-вторых, стены из клееного бруса имеют сквозные металлические стяжки, которые убирают моментальную (происходящую под весом крыши) усадку.

В-третьих, этот материал очень легко шлифуется перед покраской потому, что он сухой.

В-четвертых, детали сруба полностью готовятся на производстве и имеют станочные (а значит очень точные) зарезки лап.

В-пятых, сборка сруба из клееного бруса производится из готовых деталей, а значит очень быстро. Это позволяет очень быстро завести дом под крышу. Поэтому значительно уменьшается опасность замочить материал под дождем.

Идея производства клееного бруса родилась из бесполезных попыток высушить обычный брус и строить дома из сухого материала, чтобы не иметь проблем с усадкой брусовых стен. Но попытки высушить обычный брус, в то время, не увенчались успехом - при сушке брус сильно рвало, выгибало и свинчивало. Это теперь появились технологии сушки бревна и дерева, но они до сих пор недоступны нашим застройщикам из-за своей дороговизны.

Вот и появилась технология производства сухого клееного бруса. Вот как он изготавливается.

доску в 40мм толщиной высушивают.

строгают на рейсмусе (выравнивая поверхности для склейки.

склеивают под прессом несколько досок вместе (количество досок определяется толщиной будущего бруса.

полученную заготовку пропускают через строгальный четырехсторонний станок, который строгает и одновременно профилирует брус.

При использовании технологии клееного бруса можно получать брусовые детали длиной до 12м путем предварительного сращивания шестиметровых досок.

Для постройки дома из клееного бруса можно, конечно, приобрести клееный брус погонажем (без зарезки лап) и, на первый взгляд, получается экономия средств. Но от зарезки лап никуда не деться и их придется зарезать вручную на стройке, и все равно за них платить, вот только заводского качества зарезки лап уже не получить! Поэтому клееный брус лучше и, в итоге, дешевле покупать готовым срубовым комплектом.

Для того, чтобы заказать готовый сруб, сначала нужно сделать проект дома, затем уже на производстве, согласно проекту дома, Вам подготовят проект сруба, по которому будет производиться сам сруб из клееного бруса.

Плюсы технологии брусового строительства из клееного бруса очевидны.

Материал сухой и почти не усадочный (всего 3-5см на первом этаже.

На лицевых поверхностях почти не образуются трещины, а если и образуются, то очень тонкие.

Материал хорошо шлифуется и красится (потому что сухой.

Стены из клееного бруса не требуют дополнительных обшивок, т.к. ни одна обшивка не добавит красоты к этим стенам.

Есть, конечно, и минусы.

Материал дорогой.

Стены из клееного бруса невозможно проконопатить (из-за наличия профиля), но если материал хорошо высушен на производстве и сразу уложен в стены (то есть он нигде долго не лежал и не набрал влажности из воздуха), то конопатка может и не потребоваться.

Технология изготовления нова и стара одновременно! Как это понять? Дело в том, что представляет собой жесткий деревянный каркас, заполненный вспененным пенополиуретаном.

Похожая технология существует уже давно. Например, в Канаде все северные районы вот уже 60 лет застраиваются панельными домами, которые состоят из фанерных (20мм) каркасов, заполненных пенополиуретаном. И вот эта технология и российский менталитет надоумили нас создать новую технологию.

доску в 40мм толщиной высушивают.

строгают на рейсмусе (выравнивая поверхности.

выбрасывают из доски гнилые сучки, участки сердцевины, смоляные кармашки.

здоровые участки досок сращивают в ламели нужной длинны.

склеивают под прессом две ламели вместе через перпендикулярные деревянные перемычки (зарезанные в "ласточкин хвост") на расстоянии между ламелями в 70-80мм.

полученный каркас заполняют на специальном оборудовании вспененным пенополиуретаном.

полученную заготовку пропускают через строгальный четырехсторонний станок, который строгает и одновременно профилирует брус.

Плюсы технологии брусового строительства из очевидны.

Материал сухой и почти не усадочный (всего 2-3см на 1-ом этаже.

На лицевых поверхностях совсем не образуются трещины вследствие отсутствия влаги в сердцевине (там пенополиуретан.

Материал хорошо шлифуется и красится (потому что сухой.

При укладке венцов друг на друга не требуется межвенцовый утеплитель (по характеру профиля.

Стены из не требуют дополнительных обшивок, т.к. ни одна обшивка не добавит красоты к этим стенам.

За счет пенополиуретановой середины, материал очень теплый – в 2,5 раза теплее обычного дерева.

За счет пенополиуретановой середины, материал очень легкий.

Стены сруба собираются очень быстро.

При любых обстоятельствах исключается межвенцовый сквозняк.

И самое главное – этот элитный материал достаточно дешев и доступен широкой массе населения.

Строительство из идет очень быстро. Пока строится фундамент, на заводе готовится сруб из. Стены из собираются очень быстро. Например, одноэтажный сруб 15х15м из собирается за 3-4 дня. Это происходит из-за того что.

Поскольку по внешнему виду стены из не отличишь от стен из клееного бруса. Выглядят они красиво и богато, для них не требуется дополнительных обшивок. Не скроем, что у нас были заказчики, которые на момент проектирования и осмечивания дома твердо стояли на том, что хотят обшить стены дома каким-то понравившимся им облицовочным материалом. Но это продолжалось ровно до тех пор, пока мы не возводили стены из. Затем нам приходилось убирать из сметы "желанную" облицовку.

Стены из очень крепки и экспертиза разрешает строить из этого материала деревянные дома высотой до трёх этажей.

Для строительства мы используем толщиной в 150 мм. Другая толщина нецелесообразна.

Зачем изготавливать меньшей толщины, когда можно просто использовать тонкий брус.

зачем изготавливать большей толщины, когда он и так приравнивается по теплопроводности к брусу в 375мм толщиной? Куда уж теплее то.

Из можно строить жилые дома и коттеджи, зимние дачи, бани, гостевые дома и теплые пристройки. Пристройки из к старым домам позволяет строить то обстоятельство, что этот материал почти безусадочный (2-3 см на первом этаже.

Первый дом, возведенный по технологии. был построен нами уже 10 лет назад. Это был образец для заказчиков в г. Москва на "Варшавке". Через 7 лет после его строительства, нам пришлось его разбирать и перевозить на другое место. Нам представилась уникальная возможность проверить, как сохраняется и ведет себя пенополиуретан, ведь провести такую проверку невозможно без полной разборки дома. Результаты "проверки" нас порадовали – пенополиуретан был в отличном состоянии, как будто вчера залили.

Обращайтесь к нам! Мы спроектируем и построим Вам супертеплый деревянный дом из красивого и уникального материала – Наши телефоны.

Дом из хорош во всех смыслах.

Дом из красив.

Дом из очень теплый.

Стены дома из очень прочны, поскольку каркас сделан по технологии изготовления деревянных несущих балок.

Благодаря горизонтальной жесткости стен из. дом из можно спокойно ставить на мелкозаглубленный фундамент, что сильно cэкономит Ваши деньги.

Дом из достаточно дешев, но не надо его сравнивать по цене с дешевыми легкими дачками стандартного исполнения – это все-таки жилой дом.

За счет того, что стены из очень теплые, у Вас будет постоянная и солидная (около 40%) экономия расходов по отоплению Вашего дома.

Стены дома из не имеют трещин.

Стены дома из не продуваются ни при каких обстоятельствах (благодаря уникальной технологии.

Стены дома из почти не просаживаются.

Звоните, заказывайте. Наши телефоны.

Сравнение цен и параметров производится на примере дома размером 9,40 х 7,70м.

Наименование параметра сравнения Утепленный брус, 146 Клееный брус, 204 Объем бруса, м3 28,8 39,4 Стоимость 1 м3 сруба без комплектующих, (руб) 20 800 21 650 Стоимость сруба без комплектующих, (руб) 599 040 853 010 Стоимость сборки сруба, (руб) 149 760 213 252 Стоимость сруба со сборкой, (руб) 748 800 1 066 262 Стоимость 1 м2 стены, (руб) 3 796 5 521 Вес 1 м2 стены, кг 42 100 Коэффициент теплосопротивления стены Rт, м2 град/Вт 3,847 1,49 Количество тепла на обогрев дома Qт, кВт ч/год 7 300 18 700 Средняя температура стены, град (при наружн. -30, внутри +22 град.) 17 0,8.

В таблице сравниваются только стены. Все остальные параметры считаются равными Клееный брус рассчитан по среднерыночной стоимости (цена на 01.06.2010 г.

Оцилиндрованное бревно – это материал приготовленный тоже по достаточно молодой технологии. Оцилиндрованное бревно – материал невысушенный, то есть естественной влажности, поэтому оцилиндрованное бревно при естественной усушке в стенах сильно меняет свой объем (уменьшается). При усушке на поверхностях оцилиндрованного бревна обязательно будут образовываться трещины.

Технология производства оцилиндрованного бревна довольно проста.

ствол дерева прогоняется через специальный деревообрабатывающий станок, который, собственно, и делает из обычного ствола дерева ровный цилиндр определенного (заданного) диаметра.

затем на полученном цилиндре специальной фрезой выбирается межвенцовый паз полукруглой формы.

Таким образом получили оцилиндрованное бревно.

Дальше идут работы, определенные технологией изготовления сруба из оцилиндрованного бревна.

сначала готовится проект сруба из оцилиндрованного бревна, по которому будут производиться срубовые детали.

полученные оцилиндрованные заготовки торуются по длине.

на специальных поперечных станках на оцилиндрованной и отторцованной детали производится зарезка пазов для стыковки углов, перегородок, балок, половых переводов, зарезаются шипованные соединения для стыковки оцилиндрованных деталей по длинне.

При заводском изготовлении сруба все зарезки и продольные пазы выполнены очень точно и красиво.

Единственный минус в технологии оцилиндрованного бревна – это то, что при строжке цилиндра с бревна срезаются самые плотные и прочные наружные слои дерева и долговечность строения из оцилиндрованного бревна будет напрямую зависеть только от качества обработки антисептиками и качества антисептирующего состава.

Сложности строительства бревенчатого дома связаны с основными особенностями деревянного материала естественной влажности. Вот две основные особенности.

При высыхании бревно (и обычное, и оцилиндрованное) сильно уменьшается в объеме.

При высыхании на нешних поверхностях бревна образуются большие трещины.

В наше время уже появились технологии высушивания бревна и бруса, но материал, высушенный по этим технологиям, настолько дорог, что мы о нем пока говорить не будем.

Есть еще одна большая проблема – это конопатка бревенчатых стен. В строительстве дома из бревна, чтобы бревенчатый дом был по-настоящему теплым, должно производиться два обязательных этапа конопатки и еще один желательный этап.

Первый раз бревенчатые стены дома конопатятся сразу после установки крыши и окосячки оконных и дверных проемов (перед непосредственной установкой окон и дверей.

Второй раз бревенчатые стены конопатятся через год после постройки дома, т.е. сразу после самого активного процесса усадки стен бревенчатого дома.

Третий раз бревенчатые стены дома хорошо бы проконопатить (контрольно) по прошествии 2-3 лет.

Почему недостаточно одной конопатки? Дело в том, что бревно (и брус) по своей длине уменьшаются в объеме при высыхании неравномерно, в зависимости от плотности участков древесины. Более плотный комель высыхает гораздо дольше, чем менее плотная вершинка. Сучковатые участки бревна намного меньше уменьшаются в объеме чем безсучковые участки того же бревна. Так что после первой конопатки, через год опять появляются межвенцовые щели.

Исходя из вышесказанного, мы являемся яростными противниками технологий, в которых конопатка заменяется просто прокладкой межвенцовых утеплителей, таких как рулонная пакля и джутовое полотно. Сминаясь при постройке дома, в период образования межвенцовых щелей, эти утеплители не распрямляются и не заполняют образовавшиеся через год щели.

Поэтому, конопатка в наше время становится очень большой проблемой в строительстве бревенчатых домов, т.к. она необходима, а профессия конопатчик уже почти вымерла! Многие горе-строители, учитывая усадку (уменьшение высоты) бревенчатого дома, рекомендуют своим заказчикам не устанавливать сразу окна и двери. С этим мы встречаемся часто по роду своей ремонтной деятельности. Это неправильно, эти горе-строители просто не умеют делать ОКОСЯЧКУ оконных и дверных проемов или вообще о ней не слышали. ОКОСЯЧКУ оконных и дверных проемов и установку окон и дверей можно и нужно производить сразу, т.к. наряду с межвеновыми швами и углами сруба, должны проконопачиваться и оконные и дверные проемы. Без установки окосячки – это сделать невозможно. В старых книгах по плотницкому искусству прямо говорится о том, что ОКОСЯЧКА оконных и дверных проемов является неотъемлемой частью бревенчатой стены.

Наши контактные телефоны.

Хорошо построенный дом из бревен – хорош во всех отношениях.

Дом из бревен долговечен. Купеческие дома из бревна стоят по 200-300 и более лет.

Дом из бревен красив.

Дом из бревен полностью соответствует российскому менталитету.

Дом из бревен очень теплый. Бревно диаметром в 250-300 мм по теплу соответствует кирпичному дому с толщиной стены более 1 метра.

Построить дом из бревен можно гораздо быстрее, чем кирпичный дом (если учитывать полную отделку того и другого дома.

Строительство дома из бревен обойдется Вам гораздо дешевле строительства кирпичного дома.

И, наконец, как же легко дышится в доме из бревен.

Дом из оцилиндрованного бревна обладает всеми теми же отличными качествами, что и дом из обычного бревна.

На требовательный вкус, он выглядит еще и красивей.

Единственное, в чем дом из оцилиндрованного бревна, видимо, будет уступать (чисто теоретически) дому из обычного бревна – это в долговечности. Утверждать это категорически сейчас невозможно, т.к. самым старым домам из оцилиндрованного бревна сейчас не больше 25-ти лет. Но, теоретические предположения подтвердит только время. Ну что ж, подождем еще хотя бы лет 25! На большее оцилиндрованного бревна (со срезанными жесткими наружными слоями древесины), видимо не хватит.

Сруб – это конструктивно связанные между собой ряды бревен, образующие стены дома. Срубы предназначаются для строительства стен домов, бань и разнообразных хозяйственных построек.

От качества рубки сруба, как то: зарубка межвенцовых пазов, лап углов, балок и переводов зависит не только простота выполнения дальнейших работ, но и качество и красота построенного дома.

От толщины срубовых элементов (бревен или бруса), от качества и глубины межвенцовых пазов зависит насколько теплым будет дом.

Срубы могут изготовляться из разных пород древесины, как хвойных, так и лиственных пород. Выбор породы дерева для рубки сруба зависит от предназначения сруба, природных особенностей местности, в которой будет стоять сруб, и, конечно же, от материальных возможностей застройщика.

Сруб из бревен рубится из круглого ошкуренного (сырого) бревна. Существует несколько способов рубки срубов из бревен: рубка в набор, рубка в лапу, рубка в лапу с зубом и рубка в угол (или с остатком). Все эти способы рубки имеют целевое назначение и свои недостатки и преимущества.

Рубка в набор – самый простой, безотходный, быстрый и дешевый способ рубки. Этот способ применяют, в основном, для рубки срубов из бревен для хозяйственных построек. Угол сруба, выполненный таким способом, далеко не самый прочный и уж совсем не самый теплый.

Рубка в лапу – это более сложный, профессиональный, тоже безотходный, достаточно прочный, теплый и недорогой способ рубки. Этим способом рубятся срубы для домов и бань и др.строений.

Рубка в лапу с зубом – это самый сложный, профессиональный, безотходный, очень прочный, теплый способ рубки. Этот способ по оценке сложности работ самый дорогой. Этим способом рубятся срубы для домов и бань, церквей и др.строений.

Рубка в угол – это сложный, профессиональный, очень прочный и самый теплый способ рубки. Сруб, срубленный таким способом, самый дорогой потому, что при рубке сруба таким способом расходуется больше материала, чем при любом другом способе рубки. Этим способом рубятся срубы для домов и бань, церквей и др.строений.

Сруб из оцилиндрованного бревна рубится из сырого оцилиндрованного бревна заводского изготовления.

Существует только один заводской способ рубки сруба из оцилиндрованного бревна - это рубка в угол (или с остатком.

Конечно, может быть, заказчик, который приобрёл оцилиндрованное бревно не в виде сруба, а погонажем, может заказать плотникам любой другой способ рубки, но в завоском исполнении используется лишь один способ рубки – рубка в угол (или, как его еще называют, рубка с остатком.

Сруб из бруса готовится из брусовых заготовок квадратного или прямоугольного сечения. Срубы из бруса бывают ручной рубки - из непрофилированного бруса, бывают и заводской рубки – из профилированного бруса.

Углы срубов из бруса ручной рубки рубятся двумя основными способами: рубка в лапу и рубка в шип с нагелем.

Рубка в лапу – это более трудоемкий способ рубки угла сруба. В отличие от бревенчатого сруба, в брусовом срубе угол, зарубленный в лапу, не является самой холодной частью сруба.

После постройки дома, такой угол обычно зашивают (для красоты) строганным отделочным материалом. Брусовые венцы в срубе из бруса крепятся между собой нагелями. Если пренебречь нагелями, то при высыхании брусья может выгнуть и на каких то участкеах они можут вылезать из плоскости стены. При использовании способа рубки в лапу (если лапа, конечно, не прямая) нагель в угол не ставится.

Рубка в шип с нагелем – это менее трудоемкий способ рубки угла сруба. В отличие от бревенчатого сруба, в брусовом срубе угол, зарубленный в шип с нагелем, тоже не является самой холодной частью сруба.

После постройки дома, такой угол обычно зашивают (для красоты) строганным отделочным материалом. Брусовые венцы в срубе из бруса крепятся между собой нагелями. Если пренебречь нагелями, то при высыхании брусья может выгнуть и на каких-то участках они могут вылезать из плоскости стены. При использовании способа рубки в шип с нагелем, нагель в угол ставится обязательно, но это не так уж и хлопотно.

Угол в срубе заводского изготовления рубится единственным способом – рубка в угол (или в угол с остатком). Это, конечно, самый теплый способ рубки, что в бревенчатых, что в брусовых срубах. Эдинственный недостаток такого способа рубки – это повышенный расход материала и, соответственно, повышынная стоимость. Срубы из бруса могут изготовляться из разных пород древесины:0 как хвойных, так и лиственных пород. Выбор породы дерева для рубки сруба зависит от предназначения сруба, природных особенностей местности, в которой будет стоять сруб, и, конечно же, от материальных возможностей застройщика.

Для изготовления сруба дома, как брусового, так и бревенчатого, используют чаще всего ель и сосну (хвойные породы). Эти породы дерева в строительстве фактически не различают друг от друга. Древесина ели и сосны содержит в себе большое количество смолы, что позволяет долго сопротивляться процессам гниения. Ель и сосна идут по одинаковой и очень доступной цене.

Очень хороши срубы из других хвойных пород – это лиственница и кедр. Эти породы еще более смолянистые. Лиственница, например, считается вообще негниющим деревом. Наши предки рубили нижние венцы срубов (самая гниющая часть сруба) только из лиственницы, а люди с достатком (например купцы) рубили себе из лиственницы весь сруб. Лиственница и кедр – это очень красивые породы древесины. После обработки, лиственница приобретала желто-розовый цвет, а кедр – желто-коричневый медовый цвет. Но древесина этих пород весьма дорога. Лиственница, например, в 3 раза дороже ели и сосны, а кедр еще дороже.

Для рубки сруба дома в старину использовали и еще более дорогой материал – дуб. Это представитель лиственных пород. За счет большой плотности древесины, дуб очень долговечен. Сруб из дуба очень красив и, в зависимости от разновидности, после отделки приобретае