Методы ремонта бетонных полов

Дата публикации: 28 мая 2016

Методы ремонта бетонных половМетоды ремонта бетонных полов.

Технология ликвидации трещин определяется их глубиной и прочими характеристиками. Для трещин глубиной до 2 мм используют ручную шлифовальную машинку с алмазным диском ручного типа, с помощью которой увеличивают трещину до глубины 1 см. Промышленным пылесосом удаляют пыль со шва и заливают полость эпоксидной или полиуретановой грунтовкой, разведенной в пропорции 1:10 с растворителем Р-646. Далее в шов укладывается ремонтный состав на основе эпоксидной смолы или полиуретана с наполнителем из кварцевого просеянного песка. При возникновении усадки ремонтного состава укладывают еще один слой. После завершения полимеризации тщательно шлифуют поверхность. В случае появления более глубоких трещин, имеющих разрушающуюся кромку, используют технологию «ремонта полосой» и материалы, рассчитанные на высокий уровень транспортных нагрузок. При помощи алмазного диска делается прорез в трещине глубиной в 5 см, затем вдоль трещины с обеих сторон прорезаются каналы и убирается поврежденная часть бетона. Полученный участок необходимо углубить, а затем удалить грязь и пыль. Место разреза грунтуется эпоксидным или полиуретановым раствором на основе растворителя Р-646 или сольвента и заполняется ремонтной смесью в один или несколько слоев в случае усадки. На завершающем этапе проводится шлифовка поверхности до уровня пола. Схема бетонного пола на лагах. Усиления полученного результата можно достигнуть благодаря использованию металлических скоб. Для этого трещину расширяют с помощью болгарки до глубины в 2 см. Под углом 90° к трещине через 20-25 см выполняются поперечные прорези шириной в 15 см и глубиной 2 см. Основание трещины и прорези грунтуются и очищаются при помощи промышленного пылесоса. В прорези укладывают ремонтную смесь и устанавливают металлические скобы. Окончательное заделывание трещин и прорезей выполняется той же ремонтной смесью. В результате вы получите отремонтированные трещины и дополнительное армирование бетонного пола.

Как сделать наливной пол: технология изготовления в условия квартиры.

Основой для наливного пола может служить бетонная, цементная стяжка или деревянные пол. В первых двух случаях достаточно просто убрать пыль и мусор после демонтажа старого напольного покрытия и устранить имеющиеся дефекты поверхности . Во втором же случае необходимо тщательно проверить качество досок. Если некоторые из них шатаются или поскрипывают, то их необходимо укрепить . а имеющиеся щели зашпаклевать. Иногда для лучшего сцепления полимерного состава наливного пола с поверхностью основы производится его грунтование.

Для профилактики появления на новом полу трещин необходимо монтировать по периметру помещения демпферную ленту . которая будет сжиматься при нагреве пола и расширяться при его остывании. В таком случае при резких перепадах температуры в помещении на полу не будут образовываться трещины. Такая лента выполняет и звукоизолирующую функцию. Ширина такой ленты должна быть немного больше, чем толщина будущего пола.

Как отмечалось выше, перед заливкой пола прибегают к грунтованию основы . это позволяет усилить адгезию. Чаще всего в качестве грунтовки используются полимерные маловязкие материалы. В случае отличного состояния основы (нет неровностей и трещин) достаточно одного слоя грунтовки. В случае излишнего впитывания грунтовки наносят дополнительный слой грунтовочного материала. Для придания дополнительной шероховатости поверхность пола с нанесенной грунтовкой посыпается мелким песком из расчета 150 г на квадратный метр. На этапе «выравнивания» производится разметка пола для заливки в один уровень. Для этого могут быть использованы штыревые маяки или обычные саморезы, которые выставляются по строительному уровню на определенную толщину пола. В случае использования первого типа маяков будет достаточно их просто расставить и вывести на уровень, а после заливки пола убрать. Во втором случае саморезы вкручиваются в предварительно просверленные отверстия с дюбелями, а после заливки выкручиваются. Более удобен первый вариант маяков. Среднее расстояние между ними – 1 метр.

Выбор смеси лучше делать из имеющихся зарекомендовавших себя брендов, например, Ceresit или Knauf. На упаковке такой смеси обычно указываются пропорции для изготовления раствора. Средний расход смеси для заливки слоя наливного пола толщиной 1 мм на площади 1 кв.м. – 1,5 кг.

Для приготовления раствора понадобится емкость объемом около 25 литров. Также нужна дрель с миксерной насадкой. Во время приготовления раствора строго следуйте требованиям инструкции на упаковке смеси. Заливку раствора лучше всего делать вдвоем – один человек готовит необходимое количество раствора, а второй – его заливает, контролируя равномерное распределение по поверхности пола, особенно недалеко от углов и стен. Для перемещения по помещению используется специальная обувь – плоскоступы или ботинки на шипах.

Также используется игольчатый валик для удаления пузырьков воздуха из состава и скорейшего выравнивания. Время заливания пола – примерно 40-50 минут, после чего смесь начнет постепенно застывать и схватываться с поверхностью основы. За это время необходимо все ровно залить и убрать маяки.

На последнем этапе в поверхности пола делаются небольшие прорези глубиной до трети общей толщины пола. Затем они заполняются уплотнителем и сверху наносится слой герметика. Эти меры необходимы для предотвращения трещин. В отдельной статье вы можете прочитать как сделать самовыравнивающийся наливной пол своими руками. При работе с полимерными материалами обязательно следите за правилами техники безопасности.

Выравнивание пола самовыравнивающейся смесью: подбор состава и выполнение работ.

Впитывание влаги, минимальное или более заметное, в зависимости от добавок. Малопривлекательный вид, который обычно не служит финишным полом, и дорогостоящие красители для придания цвета. Вот как выглядит процесс заливки: Цементные составы намного дороже гипсовых, но гипсовые применять можно исключительно в сухих помещениях.

Вариант #2 — на гипсовой основе.

Гипсовый наливной пол – один из самых нетребовательных к выравниванию основы, обладает хорошей теплопроводностью и замечательно подходит для устройства системы «теплого пола». Еще одно название гипсовых смесей – ангидридные. Практически никакой усадки, быстрое высыхание и экологичность. Но здесь, как для полиуретановой смеси, подходит только абсолютно сухая основа. Сам по себе гипс, как вы знаете, продукт абсолютно натуральный, не пылится, обладает отличными теплоизолирующими свойствами. Гипсовые самовыравнивающие смеси часто используют для того, чтобы получить достаточно толстую стяжку пола. Ведь есть ограничения и по высоте стяжки: цементно-песчаную нельзя делать более 5 см высотой, а вот гипсовую – хоть все 10 см. Что касается брендов, то наравне с известным брендом Кнауф активно пользуются спросом и отечественные наливные полы « Старатели ». Они подходят и для ручного, и для машинного нанесения. Ценят эту марку также за то, что такой раствор хорошо идет по растворным шлангам, не загущаясь и не застревая. Гипсовые самовыравнивающие смеси также дольше высыхают. Кроме того, прочность у гипсовой стяжки намного выше, чем у цементной.

Вариант #3 — с эпоксидными смолами.

Но есть у эпоксидной самовыравнивающейся смеси и серьезные минусы: повышенная истираемость поверхности, трещины от падения тяжелых предметов и скользкость от пролитой жидкости. На кухню не подходит совсем, как и для ванной, а вот для химических лабораторий – то, что надо.

Вариант #4 — из различных полимеров.

Полимерные самовыравнивающиеся смеси могут быть самого разного состава: из эпоксидных смол, полиуретана, метилметанаакрилата и им подобным. Главные плюсы такого заливного пола: Особая прочность поверхности, способная легко переносить вибрацию, удары и серьезные нагрузки. Для склада или промышленного применения – то, что надо. Большой срок эксплуатации, на протяжении которого покрытие не теряет своего вида. Единственные минусы – особая требовательность к сухости основания и, конечно же, цена. Готовить самовыравнивающие смеси не сложно: просто растворяем в воде так, как написано в прилагаемой к смеси инструкции, и тщательно перемешиваем до однородной массы. Ровно через пять минут – снова перемешиваем, и в течение 20-25 минут разравниваем на полу.

Перед работами, всегда готовим основание: удаляем гипсовое и цементное молочко, следы лака, воска и клея. Основание должно получиться чистым и сухим, без щелей, трещин и пыли. Выравнивать пол такими составами необходимо в температурном режиме 10-30°С. Шаг 1. Грунтуем. Если вы будете заливать минеральную основу – обработайте грунтовкой PRIM-S, дерево – PRIM-PARQUET. Шаг 2. Замешиваем раствор. Для этого заливаем смесь водой – 6 литров на 25 кг смеси (как раз мешок), хорошо вымешиваем и получаем достаточно жидкую пасту без осадка или признаков расслоения. Шаг 3. Наносим смесь: на деревянное основание – 5-20 мм, на все другие – 2-20 мм. Т.е. разница только в минимально разрешенной толщине стяжки.

Наливной пол: виды наливного пола, технология нанесения, устройство пола.

Home > Все для полов > B> Ремонт квартиры начинается с устранения строительных дефектов, путём достижения правильной геометрии. Наливной пол изначально создаёт строго горизонтальную и идеально ровную поверхность. Наливной пол – комплексное понятие, включающее в себя технологию, большое количество высокотехнологичных разнообразных материалов, наносимые путём налива и применяемые для защиты основания пола, цель которого выравнивание площадки на которую наливается пол. Компоненты, входящие в структуру наливного пола: полимеры, минеральные смеси, синтетические модифицирующие добавки. Все выше упомянутые материалы для наливного пола приобретаются отдельно и соединяются перед применением, образуя состав способный растекаться ровным слоем и твердеть через определённое время. Когда наливной пол высох, срок абсолютного высыхания зависит от внешних факторов и свойств раствора. получается идеальная ровная поверхность. Подготовленная по технологии смесь для наливного пола – нивелирующий раствор, обладает пластичностью, хорошей текучестью и адгезией к основе (цементная или бетонная стяжка). Залитый по всем правилам наливной пол выдерживает нагрузку до 800 кг на 1см2, не имеет трещин и расколов. В состав композита, для создания нивелирующего раствора входят полиуретановые, эпоксидные и метил акриловые смолы. Смешивая их с минеральными наполнителями и присадками, придавать определённые свойства раствору, требуемые в конкретном случае, такие как стойкость к повышенной влажности воздуха, к кислотам и щелочам, механическую прочность и т.п. Технология заливных полов используется как в гражданском строительстве, так и промышленности. Компоненты, которые применяются для промышленных полов, отличаются от материалов, применяемых в жилых помещениях. Причём в промышленности наливной пол это конечный этап работы, то для квартиры это последующий этап отделки. В композитный состав полов могут добавлять функциональные и декоративные смеси – кварцевый или речной песок, резиновую крошку, пигмент красителей и т.п. что делает пол предметом творчества для дизайнеров. Наливные полы имеют свои плюсы и минусы. Плюсы наливных полов: наливной пол обладает высокой гидроизоляцией, то есть водонепроницаемостью, стойкостью к плесени, грибкам, к резким перепадам температуры. данная технология позволяет наливать идеально ровные полы на большие плоскости поверхности – заводские цеха, концертные залы, зал торгового комплекса. после полного высыхания пол не выделяет вредных веществ, не смотря на большое количество химических веществ в составе. Что абсолютно безопасно для здоровья человека. характеризуется долговечностью, износостойкостью, пожаробезопасностью. пол является хорошим диэлектриком, устойчив к нагрузкам и вибрации. Наливной пол – бесшовная, монолитная поверхность, не имеющая стыков и соединений, что облегчает уборку и увеличивает гигиеничность. Минусы наливных полов: тщательная подготовка поверхности перед наливкой нивелирующей смеси, что является трудоёмким и кропотливым процессом. Поверхность грунтуется, при необходимости шпаклюется. заливание наливного пола сложный технологический процесс, требуемый высокой квалификации специалиста. жидкий раствор наливного пола токсичен и огнеопасен. При работе нужно придерживаться правил безопасности, попадание в глаза опасно, если это произошло, необходимо немедленно обратиться к врачу. Методика нанесения наливного пола Процесс заливки состоит из нескольких этапов. Перед самой заливкой подготавливается поверхность. Подготовка основания поверхности Важная составляющая устройства технологии наливных полов – тщательная подготовка основания: - старый бетон. Требуется снять верхний слой, устранить выбоины, сколы и трещины, затереть загрязнения, очисть поверхность от пыли пылесосом. - бетонный пол или песчано-цементная стяжка. Этот вид покрытия пористый, хорошо впитывает влагу, поэтому его необходимо загрунтовать. При наличии трещин и швов, основание заделывается выравнивающим слоем, швы заполняются герметикам. - деревянное основание. Деревянная поверхность должна быть сухой, очищенной от жира и масла. Поверхности следует придать шероховатость, можно ее ошкурить или отшлифовать – поверхность готова. Заливка основного и финишного слоя После того, как подготовили поверхность пола, можно начинать заливку основного слоя. После грунтования пола, основной слой наливается приблизительно через 24 часа. Основной слой наносится зубчатым шпателем, начинается нанесение с самой высокой точки пола. Компоненты, входящие в состав нивелирующего слоя соединяются перед применением. Раствор необходимо тщательно перемешать до однородности, затем залить на подготовленную поверхность, затем прокатывается игольчатым валиком. Данная процедура необходима для удаления воздуха и пузырьков из раствора, а также для равномерности. Декоративный наливной пол При наличии фантазии, знаний и опыта, можно придать наливному полу декоративные качества, путём смешивания двух и более полимерных компонентов. Поверхность в этом случае является финишной и не требует дополнительного слоя нанесения покрытия. В раствор также можно применять кварцевый песок. Сейчас распространены наливные 3D полы с прозрачным верхним слоем, которые создают иллюзию объёма предметов, торчащих из пола, дельфины и рыбки, пропасти в полу. Под основу накладывается рисунок и покрывается лаком. Затем пол сохнет до 7 дней при достаточном вентилировании помещения. За основу изображения можно взять что угодно, например – монеты, ракушки, фотографии, художественные картины или логотип компании, мультяшные герои, деньги и т.п. Выбор зависит от вашей фантазии и интерьера помещения. Пол остаётся высыхать до полного затвердевания. Идеальное основание готово, можно приступать к укладке ламината, паркета либо плитки или другого покрытия. Декоративный наливной пол При наличии фантазии, знаний и опыта, можно придать наливному полу декоративные качества, путём смешивания двух и более полимерных компонентов. B>Выбор зависит от вашей фантазии и интерьера помещения.

Ремонт стекла автомобиля в Коломне.

Российские дороги полны самых неприятных неожиданностей, и ни один автомобилист не застрахован от попадания щебня, летящего на огромной скорости, прямиком в лобовое стекло машины. Результатом этого досадного недоразумения может быть образование скола или трещины на стекле. Но не огорчайтесь! Современные технологии позволяют устранить дефект за считанные минуты. Ремонт стекла автомобиля в Коломне можно осуществить в мастерской нашего автосервиса "BlackDivizion" . За справками обращайтесь, позвонив по телефонам (925) 339-88-53 . Технология ремонта сколов автостекла поможет быстро и качественно решить проблему. Процесс заключается в заполнении трещины прозрачным полимером, в результате чего, от трещины или скола не остается и следа. Обращайтесь к нам, и ремонт стекла автомобиля в Коломне будет произведен быстро и эффективно.

Полировка и шлифовка стекла.

Известно, что основным требованием к автостеклам выступает не только чистота, но и гладкость, сопровождаемая прозрачностью. Однако, в процессе эксплуатации, появление микроцарапин на стеклах, неизбежно. Причиной неприятности может послужить даже обычный дорожный песок, попавший между рабочей кромкой дворников, или, засоривший уплотнители дверных опускаемых стекол. В этом случае, песок играет роль абразива, образуя на поверхности стекла микроскопические царапины, что неизменно сказывается на прозрачности. Подобные повреждения особенно неприятны при передвижении в темное время суток, когда свет фар встречных автомобилей образует на дефектном стекле засветки, изрядно ухудшающие видимость. Подобные изъяны можно удалить, с помощью шлифовки и полировки. Наиболее распространенный способ устранения подобных повреждений - полировка. В процессе полировки участок стекла обрабатывается абразивными кругами с применением полировочных паст, в результате чего, поверхность приобретает максимальную прозрачность. Если царапины имеют глубину 200-300 мкм, восстановить стекло необходимо при помощи полимера, поскольку полировка в данном случае будет неэффективна. Царапины, глубиной 50-300 мкм, выравниваются также шлифовкой. Процесс шлифовки подразумевает последующую полировку. Шлифовка стекла является довольно трудоемким процессом, и занимает от 2 до 5 часов, в зависимости от площади шлифования и глубины повреждений. Порой необходимо произвести 3 этапа шлифовки с постепенным уменьшением зернистости, чтобы добиться нужного результата. Для больших площадей применяется шлифовальная машинка, которая требует немалого опыта и серьезных навыков использования. В противном случае, вибрация круга может повредить поверхность. С помощью полировки удаляются также следы от дворников на лобовом стекле, подтеки, образованные от капель, упавших с бетонных или железных крыш гаражей и, не поддающиеся отмыванию. Шлифовке подвергают, как правило, более толстые стекла, например, фары. Услуги автосервиса АВТОЛИДЕР в Коломне > Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике ремонт автомобилей в Коломне. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Правила и особенности монтажа паркетного пола.

Для укладки паркетного покрытия нужно использовать только ровную фанеру. Для этой цели подойдет материал марки ФК, толщина которого превышает 12 мм. Также рекомендуется приобретать калиброванные фанерные листы. Вся партия такой продукции имеет одинаковую толщину. На рынке можно встретить шлифованные листы, однако в их использовании нет особой необходимости. К тому же стоит данный материал дороже, чем обычная фанера. Порядок действий по укладке фанеры выглядит таким образом: Выбор крепежных элементов зависит от материала, из которого выполнен пол. К деревянному основанию листы крепятся с помощью гвоздей, к бетонной поверхности – посредством саморезов. Перед тем как укладывать паркетную доску пол можно выровнять при помощи цементной стяжки: Первоначально с основания следует удалить прежнее покрытие и пыль. При наличии трещин, их нужно заделать цементным раствором. Стык между полом и стеной закрывается демпферной лентой. Это поможет предотвратить образование трещин и протекания смеси. Лента должна превышать стяжку на 4-5 см. Помимо этого на поверхность пола наносится гидроизолирующий состав или укладывается полиэтиленовая пленка. Чтобы определить толщину слоя стяжки и участки, на которые будут установлены маяки, необходимо найти наиболее высокую точку. На расстоянии метра от плиты перекрытия ставится отметка. Далее по периметру помещения проводится горизонтальная линия, которая будет исполнять роль базового уровня. Затем измеряется расстояние от данной линии до пола и определяется самая высокая точка. Толщина стяжки не должна быть меньше данного уровня. После этого устанавливаются маяки – направляющие элементы, выставляемые в соответствии с начальным уровнем. Нельзя применять для данной цели деревянные детали, т.к. они в процессе высыхания стяжки будут впитывать в себя влагу. Маяки должны располагаться на расстоянии 20 см от стены и 30 см друг от друга. Фиксировать их можно при помощи цементного состава. Но в этом случае прежде чем приступить к стяжке, нужно подождать пока он высохнет. На следующем этапе готовится раствор. Можно приобрести специальную смесь или приготовить состав самостоятельно. Для этого следует смешать цемент с песком в соотношении 1:3 и добавить воду. Для размешивания применяют дрель, оснащенную мешалкой. Раствор должен приобрести консистенцию густой сметаны. Чтобы проверить готовность смеси нужно сжать в руке комок он не должен растекаться и распадаться. При желании в состав можно добавить пластификаторы – элементы, которые повышают пластичность и эластичность раствора. Смесь укладывают начиная с противоположной стороны от выхода. Состав выкладывается между направляющими на 0, 5 м, после чего стягивается при помощи правила. Для высыхания стяжки потребуется 3 недели. На протяжении данного времени необходимо периодически увлажнять ее валиком. Это позволит избежать появления трещин. Также для этого стяжку можно накрыть пленкой.

Пол наливной самонивелирующийся Fliessestrich 400 (10 - 80 мм) марки Крайзель.

Основания должны соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 и СНиП 3.04.01-87. Прочность основания на сжатие в случае наливного пола, связанного с основанием, должна составлять не менее 15 МПа. Все основания должны быть соответственно подготовленными, иметь постоянную и однородную структуру и быть очищенными от пыли, щебня, жиров, смазок и других загрязнений, которые могут уменьшить адгезию наливного пола, связанного с основанием. Нестабильные (отслаивающиеся) слои поверхности следует удалить. Щели и большие трещины основания необходимо отремонтировать. Бетонные основания должны быть выполнены не менее чем за 6 месяцев, цементная стяжка не менее 4 недель, влажность должна быть не более 2%. Ангидритовые стяжки должны быть выполнены не менее чем за 2 недели, влажность должна быть не более 0,5%. При более высокой влажности основания, а также при избыточном накоплении влаги (например, в подвальных помещениях) рекомендуется устройство разделительного слоя, например, из полиэтиленовой пленки или пароизоляции. Сильно и неравномерно впитывающие основания за-грунтовать грунтовкой TIEFGRUND LMF 301 так, чтобы она успела полностью высохнуть перед нанесением наливного пола FLIESSESTRICH 400. Перед нанесением наливного пола нужно защитить деформационные и дилатационные швы от заполнения раствором, а также выполнить дилатационные швы, отделяющие пол от стен и других элементов (например, колонн), применяя специальную компенсационную ленту или полосы пенополистирола толщиной 10 мм. Приготовление смеси: Сухую смесь необходимо высыпать из мешка в емкость с соответствующим количеством чистой прохладной воды и перемешать низкооборотной дрелью с насадкой-миксером до получения однородной массы без комков. Время механического перемешивания должно составлять 2 3 минуты. Оставить на время дозревания, составляющее 5 мин. и затем повторно тщательно перемешать. После вымешивания первой партии раствора следует проверить ее консистенцию. При необходимости можно скорректировать количество воды в вышеуказанных пределах. Установленную пропорцию смешивания с водой нужно записать, чтобы последующие партии раствора были приготовлены аналогичным способом. Нанесение: Приготовленную растворную смесь вылить на загрунтованное основание. Работы рекомендуется начинать от стены, наиболее удаленной от входа в помещение. Помещения с большой шириной рекомендуется разделить метками на рабочие поля шириной 3-6 м, в зависимости от скорости выливания смеси. Время пригодности свежей растворной смеси к применению - ок. 30 - 40 мин. Сразу после выливания растворную смесь нужно распределить по поверхности в продольном и поперечном направлении специальной штангой для выравнивания наливных полов, при этом из растворной смеси выйдет воздух, и наливной пол равномерно растечется по поверхности. Работу нужно проводить без перерыва до покрытия всей поверхности пола. Уровень заливки можно определить, применяя метки, сделанные самостоятельно. В местах существующих дилитаций выравниваемого основания нужно сделать дилитации в наливаемом выравнивающем слое. При устройстве полов на разделительном слое и на изолирующем основании толщина слоя должна быть не менее 40 мм.Наливной пол после нанесения следует защищать от преждевременного высыхания путем ограничения нагревания, защиты от прямых солнечных лучей, сквозняков, слишком низкой влажности воздуха, ведущей к слишком быстрому высыханию и т.д. особенно в первые 3 суток после нанесения. Такие условия необходимо сохранять и в течение всего процесса выполнения работ. Внимание! При деформациях и наличии трещин в основании возможно образование в выравни- вающем слое и напольном покрытии. Меры безопасности: Следует избегать контакта с кожей и беречь глаза, в случае контакта с глазами, обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей вымыть ее водой. Рекомендуется использование перчаток и защитной одежды.

Можно ли положить плитку на плитку.

Главная Ремонт ванной Можно ли положить плитку на плитку? Со временем любой материал изнашивается и теряет свой первоначальный вид. В таком случае его меняют на новый, довольно часто аналогичный. Это же касается и плитки. Но можно ли положить плитку на плитку? Будем разбираться.

Обследование состояния старой плитки.

В первую очередь для ответа на поставленный вопрос необходимо провести осмотр состояния старой плитки на прочность ее крепления к основанию. Изначально нужно рассмотреть, есть ли у плитки щели и трещины, отпадающие фрагменты и сколы. Если таковых нет, и с первого взгляда плитка кажется крепкой, то по ней обязательно нужно постучать деревянным молотком. Те элементы, на которых образуются сколы и трещины следует демонтировать и отложить в сторону. Если же окажется, что практически вся плитка держится плохо, то ее следует убрать, а пол и стены – выровнять, подготовив тем самым под укладку нового материала. Кстати, если старая плитка держится довольно прочно, то укладывать поверх нее новую все равно спешить не стоит, ведь после укладки второго слоя плитки уровень пола значительно возрастет и может превысить порог комнаты, да и толстые стены всегда выглядят неэстетично и небрежно, поэтому все эти нюансы следует обдумывать еще до того, как приниматься за работу.

Методы укладки плитки на плитку.

Если же в конечном счете вы приняли решение положить новую плитку на старую, то последнюю при этом предварительно нужно хорошо отшлифовать (придать ей шероховатость). В противном случае получить хорошую адгезию не удастся, и новая плитка просто не будет держаться. Существует три способа создания у старой плитки шероховатой поверхности: удаление с плитки глянцевого слоя является наиболее трудоемким и пыльным; обработка поверхности специальной грунтовкой предполагает дополнительные финансовые затраты на приобретение этой самой грунтовки. Изначально смажем все сколы и места выпавшей плитки песчано-цементным раствором либо плиточным клеем, ждем его полного высыхания. Очищаем поверхность старой плитки от грязи и пятен, вытираем ее насухо. Наносим грунтовку или убираем глянцевый слой со старой плитки. Последнее можно осуществить с помощью болгарки, только не забудьте при этом обязательно надеть очки, так как мелкие осколки могут попасть вам в глаза. После подготовительных работ гладким шпателем наносим плиточный клей, а затем с помощью зубчатого шпателя придаем ему рельеф. Укладываем плитку стандартным способом, то есть так, как если бы ее монтаж осуществлялся на «чистую» поверхность. В данном случае клей сохнет немного дольше обычного, поэтому затирку швов рекомендуется производить только спустя 3-4 суток. Тогда же можно будет и наступать на уложенный материал. На этом все. Теперь вы знаете не только, можно ли положить плитку на плитку, но и другие важные нюансы. Осталось лишь применить эти знания на практике. Удачи! Как класть плитку на старую плитку видео.

Техническая библиотека.

Стационарные буровые автоматические ключи - устройства, предназначенные для механизации и автоматизации сопутствующих процессов.в ходе с Буровые лебедки - основной исполнительный механизм для спуска и подъема бурильной колонны. Буровые насосы применяются на бурильных установках для обеспечения циркуляции буровых растворов при бурении скважин. Буровые укрытия представляют из себя отдельные полотнища или тентовые конструкции, прикрепленные к каркасу буровой установки и соединенн Установки предназначены для бурения нефтяных и газовых скважин условной глубиной в диапазоне 1600. 2500 м. Установки предназначены для бурения нефтяных и газовых скважин условной глубиной в диапазоне 3200. 8000 м. Вертлюг - один из важнейших элементов буровой установки. Обеспечивает вращение буровой колонны и обеспечивает подвод промывочной жидкост Вертлюг – соединительное звено между талевой системой и буровым инструментом (подвеской НКТ), обеспечивающий свободное вращение инструме Виброобработка – процесс воздействия на призабойную зону пласта с помощью специальных забойных механизмов (вибраторов), создающих колеба Скважина – вертикально или наклонная горная выработка круглого сечения небольшого диаметра (75 – 350мм) глубиной от 100 – 150 до 5000 – 8000м и боле Воздействие на ПЗП пороховыми газами осуществляется путем разрыва пласта без закрепления трещин в плотных низкопроницаемых коллекторах ( Для обеспечения быстрого и качественного освоения скважины необходимо при вскрытии пласта в процессе бурения не допускать проникновения Газонефтеводопроявления включают в себя признаки и газопроявления и жидкостного проявления, поэтому их ликвидация наиболее трудна. ГТМ проводятся при увеличении производительности или ремонтах ее наземного и подземного оборудования. Комплекс исследований должен включать все основные методы. Целесообразность применения дополнительных методов должна быть обоснована пр Геофизические исследования при ремонте нагнетательных скважин в интервале объекта разработки проводят для оценки герметичности заколон Гидравлический подвесной трубный. Автоматический штанговый ключ «Oil-Cantri» ключ АШК-Т Механический универсальный ключ КМУ-50 предназначен для механизации операций по свинчиванию и развинчиванию и удержанию подвески НКТ, экс Декантирование – это механическое отделение твёрдой фазы дисперсной системы ( суспензии) от жидкой путём сливания раствора с осадка. Предназначены для привода главных механизмов буровых установок (буровой лебедки, ротора и буровых насосов) Доливная емкость – это емкость для долива скважины при проведении подъеме инструмента, когда необходимо поддерживать уровень раствора на Заметным преимуществом PDC долота перед шарошечными заключается в его износостойкости. Для приготовления технологических жидкостей гидроразрыва (гелей на водной или углеводородной основе) используется парк передвижных емко В качестве рабочего реагента при проведении гидроразрыва пласта применяются различные жидкости, обладающие разнообразными физическими д Для получения высокопроницаемой трещины к жидкости гидроразрыва должен быть добавлен гранулярный закупоривающий агент. Поврежденную часть колонны можно заменить в случае, когда место дефекта находится выше башмака технической колонны и выше уровня цементно.

Выравнивание пола и настил линолеума в сталинке своими руками.

Из инструментов понадобился перфоратор, шуруповерт, дрель, гвоздодер, молоток, топор, ножовка по металлу и лобзик, шпатели, ножницы и нож канцелярский, рулетка, линейка и карандаш.

Снять старые деревянные плинтуса очень непросто, советские строители делали все на совесть. Отрывать элементы приходилось гвоздодером, периодически используя топор. Если вы собираетесь выполнять аналогичные работы, обязательно подготовьте большие мешки для мусора и используйте перчатки, т.к. острыми ржавыми гвоздями и щепками легко пораниться. Когда последняя планка была демонтирована и транспортирована на мусорку, мы пропылесосили пол и принялись задувать монтажную пену в открывшуюся между стеной и доскам пола щель. На весь периметр ушло 3 или 4 баллона. Пену использовали обычную бытовую, с трубочкой. На следующий день выступившую наружу пену подрезали ножом.

Вооружившись шпателями и открыв первую банку шпаклевки, мы принялись замазывать стыки половых досок. За счет большого количества слоев краски и приличного возраста самого здания, между многими соседними досками образовались выпуклости и вогнутости, препятствующие настилу фанеры. Шпаклевку наносили сначала узким шпателем, затем выравнивали смесь широким. В результате получилось прочное основание с достаточно ровной поверхностью. На следующий день нанесенная смесь подсохла, оставалось только кое-где слегка пройтись наждачкой. Кстати, затем мы сняли старые бумажные обои со стен, зашпаклевали трещины и неровности, то есть подготовили основу для нанесения грунта и поклейки новых виниловых обоев. На этом процессе подробно не останавливаемся, ведь основная часть истории все-таки посвящена ремонту полов.

На пол без подрезки хорошо умещалось 6 листов фанеры, остальные пришлось раскраивать на кусочки. Небольшое отступление. Всяческие умные мастера и инструкции во Всемирной паутине рекомендуют укладывать фанеру с разбежкой, то есть, избегая стыковки четырех углов в одной точке. Можно увидеть и схемы раскладки листов, чем-то напоминающие кирпичную кладку. Мы укладывали листы так, как было проще, причем аналогично настеленная фанера в других помещениях в процессе эксплуатации не деформировалась и даже не заскрипела. Поэтому способ размещения листов остается на усмотрение читателей, а наша пошаговая инструкция носит ознакомительно-рекомендательный характер и не может быть расценена как панацея. Для крепления листов мы использовали очень много саморезов, их расположение хорошо заметно на фото. Чтобы листы по краям не расслоились, под саморезы высверливали отверстия. По центру саморезы просто вкручивали шуруповертом, стараясь соблюдать шахматный порядок. Шляпки утапливали в лист, чтобы не торчали. Обратите внимание! Между стеной и фанерой мы оставляли зазор около 10 мм. Чтобы было удобно, подкладывали клинья. Когда настелили цельные листы, приступили к выпиливанию отдельных кусков. Сначала замеряли рулеткой расстояние, потом делали разметку карандашом на листах. Распил производили лобзиком. Так как края получались шероховатыми, сразу их вручную шлифовали наждачкой. Клеем листы не мазали, метизы достаточно прочно удерживают настил. Использовать шпаклевку тоже не пришлось ввиду отсутствия щелей, трещин, сколов и дыр. У линолеума есть рекомендации – укладывать материал на сухое ровное прочное основание. И наш фанерный пол полностью соответствовал этим требованиям.